Noob dotazy ohledně nového kola

233 nepřečtených
  • Gwaihir

    Ahoj,

    pořídil jsem si nového exceeda od Canyonu:

    https://www.canyon.com/….0/2037.html?…

    A potřeboval bych objasnit pár věcí:

    1. Za kazetou je takové poloprůhledné „CDčko“ z plastu. K čemu slouží?
    2. Mám tam brzdy Shimano MT500 a z výroby seřízené tak, že pravá páčka je taková lehčeji stisknutelná, jak pravá. Je to v pořádku? Celý život jsem měl V-brejky a seřízené byly obě stejně. Teď mám pocit, že pravou mačkám lehčeji a zároveň mám pocit, že i výrazně méně brzdí.
    3. Pořád slyším o bezdušových pneumatikách, podle všeho mám ráfky tubeless ready a jestli to dobře chápu, tak i pláště Schwalbe Rocket Ron 2.25''

    Směs: Addix Performance

    jsou tubeless ready. Co je potřeba, aby to bylo tubeless? Nebo to už je?

    Časem asi ještě něco přidám…

    Dík.

    • SloM  
      1. Proti spadnuti retezu do vypletu (kdyz je spravne serizena prehazovacka, tak se to nestane)
      2. Teoreticky bude prava (zadni) brzdova paka o neco mekci vlivem delsiho vedeni a tedy vetsich deformaci. Nebo muze byt vzduch v systemu → odvzdusnit
      3. Na bezduse potrebujes rafky s nalepenou bezdusovou paskou (nevim jestli uz je na kolech), dale tmel, bezdusove ventilky a idealne TL plaste (asi teda mas). Zkus povolit maticku na ventilku a zatlac ventilek dovnitr. Pokud ujde vzduch, mas bezduse. V opacnem pripade duse.
      • tonik666  

        Spatne spatne:

        Ad 1: To plastove CDcko neni proti spadnuti retezu do vypletu!

        To plastove CDcko je proti tomu, aby ti retez potrhal draty kdyz ti nahodou spadne mezi retez a kazetu.

        A uz jsem to i na vlastni oci videl kdy tam spadl pri odrazu ma skok a zakousl se do dratu tak, ze uz mesel vyndat a vyjizdky konec.

        • Mereck  

          To jsi to po 5 měsících narovnal…

          Samozřejmě, že proti spadnutí řetězu do výpletu je nejúčinnější seřízená hazka a ne ten plast. Ale jde jen o slovíčkaření.

          • Bubaaak  

            Pravda, ale když hazka dostane bombu, tak ti je seřízení k prdu

          • tonik666  

            Doporučuji zapracovat na porozumění psanému textu.

            Takže opakuji pro pomalejší: Plast nemá chránit proti padání řetězu, jak tady všichni píší, ale proti poškození drátů, když už to tam spadne.

            • Mereck  

              Však ano, pane psanej texte. Pozorný čtenář pochopí, že s tebou souhlasím. Jen říkám, že ten plast je tak jako tak nanic – padání řetězu sice nezabrání, ale to je jen slovíčkaření – ať už jeho funkci popíšeš jakkoli :-)

              • tonik666  

                Mno a v tom nesouhlasím, podle mě není nanic, protože když to někde ohneš a nedejbože ti to spadne, tak aspoň nezničíš dráty.

                Jen to jak běžně vypadá je nanic, ale třeba Mavic to má na crossmaxech vyřešené výborně – má takový malý plast (říkejme mu třeba Minidisc), který má stejný účel, ale funguje lépe, protože je menší a nechrastí. A řetěz si na něj sedne když spadne a nezadře se mezi dráty a kazetu.

                • novas752  

                  Je to nesmysl. Ani na agresivní ježdění v těžkym terénu jako enduro závody, bikeparky apod.,kde spadnutí řetězu za kazetu hrozí nejvíce to nikdo nevozí. Už jsem na vyjížďce skupinové řešil opak, řetěz zaseknutý mezi kazetou a timhle plastem tak, že nešel vydnat

                  • Breakpain  

                    Na DH kolech to obcas najdes. Obvykle 7s kazeta plus plast v tloustce 3s primo na naboji.

                    • wladeq  

                      Prd, sjezdari vozi hlinikovy tacek, ale je to kravina, dorazovy sroub na hazce nedovoli ta m ten retez narvat…leda bys hazku trefil sutrem

                    • novas752  

                      Což je ale něco úplně jiného než ten směšný plast za kazetou. Ten se akorát časem uvolní, napraská a dělá tam bordel. Kdyby to k něčemu bylo tak by to lidi vozili.

            • Romancero  

              tak dráty mohou být v pohodě..spíše se řetěz zasekne a špatně se doluje…

          • Romancero  

            ani seřízená hazka nepomůže..stačí s kolem couvat při přemísťování! Když je řetěz na velkém -posledním pastorku-může spadnout do drátů!

            Samozřejmě-já osobně si na tohle dávám pozor-ale např. moje máma s tím á problém-byla zvyklá jezdit celý život na kole s torpédem…takže jsem ji tam ten plast kotouč dal .

    • novas752  
      1. Je to k ničemu, mělo by to být proti spadnutí řetězu za kazetu, ale ono to tomu stejně nezabrání – je potřeba mít správně seřízenou přehazku – dorazy a pak to tam nespadne nikdy = plast opět k ničemu = sundej ho. Kola DT Swiss = vyndej kolo z rámu, silou trhni za kazetu směrem od výpletu, zůstane ti v ruce i s ořechem, plast sundej a ořech s kazetou nasaď zpátky na osu.
      2. Je to normální, zadní hadice je delší, při stisku se malinko roztahují a v delí hadici zmizí větší objem oleje, zadní hydraulika bude vždy houbovitější než přední. Brzdy nejsou zajeté, je potřeba několikrát ostře zabrzdit aby začaly brzdit jak mají, jsou docela dobré. Že přední brzda brzdí víc než zadní je normální i na správně seřízených vbrzdách, tady to může být ještě umocněno většim přednim kotoučem jestli tam je 180/160.
      3. Tubeless to neni, je tam uvnitř duše, ale lze to předělat. Pokud je v ráfku černá páska s nápisy DT Swiss Tubeless Ready, je potřeba akorát sehnat bezdušový ventilky (je možné že byly přiložené v příbalu ke kolu) a tmel – jaký a víc info snadno zjistíš tady ve vyhledávání, témat na bezduše je tu asi milion.
    • Roklim22  

      Tak to CD je tam asi na ochranu výpletu proti pádu řetězu. Ze všech kol jsem to dal pryč. Podle mě je to k ničemu. Za dvacet let co jezdím na biku mi to tam spadlo asi desetkrát. Brzdy zkusit odvzdusnit, ale zadní je vzdycky trošku měkčí. O bezdusich je tady toho mraky. Zkus hledat. Nicméně bych ti osobně poradil to dát na poprvé do servisu ať to udělá někdo pořádně. Pokud to máš z výroby nachystané, je to otázka 20 minut.

    • adam1  

      1.okamžitě pryč s tím fuj to vypadá

      2.zkus se podívat jestli máš kotouč uprostřed třmenu

      3.ty tvoje pláště TR nebudou?Dt ráfky jsou na bezduš ok.Stejně se ti ty schvabliky sjedou rychle tak pak pořeš s plášti T.R (maxiss,conti?)

    • Iron Maiden Man  

      Ahoj

      Kolegové ti již poradili. vyjádřím se jen k prvním 2 bodům:

      1. Zahoď to, je to k prdu a hyzdí to kolo – přehazka je snad dobře seštelována. Ideálně rovnou sundej kazetu a pak sundej „CD“. Vyštípat to kleštěma je obtížné :-) .
      2. Jak již psali, většinou je zadní brzda taková gumovější kvůli délce hyd. vedení. Brzdný účinek je vždy menší (při jízdě dopředu :-) ) u zadní brzdy. Doporučil bych obě brzdy pořádně odvzdušnit. Občas i z výroby mohou být zavzdušněny.
    • Gwaihir  

      Děkuji všem. CDčko sundam asi pohodlně nůžkami na plech. Brzdy si časem urco sednou, zatím jsem neujel ani 5 km. Ty bezduse pořeším se servisem.

      Ještě dotaz. Co jsou to zapletená a napletena kola? Všude se o tom mluví, ale nějak nechápu, co to znamená. Logicky jsou tam špice a ty jsou vpletene někam doprostřed. Není to jen jako odlišení, že se nejedná jen o ráfek, ale že už tam jsou ty špice?

      • tomxxx  

        Jo, proste komplet naboj, spice, rafky

      • novas752  

        Obecně komplet ráfek + dráty + niple + náboj.

      • Tom-T45  

        Jestli chceš lézt do výpletu s nůžkami na plech, tak bych tam to zatím CD nechal a sundal bych ho, až si vyzkoušíš sundávání kazety s ořechem jak psal Novas. Ničemu to nevadí a někdy to pomůže. Já jsem si ho tam třeba pokorně vrátil poté, co jsem sám v lese půl hodinu vytrhával řetěz zaseknutý mezi kazetu a dráty. Ono to nemusí být jen blbě seřízenou přehazovačkou, můžeš někde ťuknout přehazkou, nebo když spadneš, tak se ti může pohnout patka, a pak máš řetěz za kazetou ani nevíš jak.

        • Tencovozikmin  

          Ono to taky nicemu nevadi a jestli neumi ani sundat kazetu,tak bych hledal kamarada co tomu rozumi a zasveti,nebo se poohledl po solidnim servise.

        • Gwaihir  

          Ok, raději to tam zatím nechám a opravdu jsem kazetu nikdy nesundával, tak do toho zatím nepůjdu.

        • Davidakta  

          Neznám nikoho, tak blbýho že by si při téhle operaci přeštípal dráty

          • Tom-T45  

            Koukám, že mít cédo za kazetou je ještě horší prohřešek proti etiketě, než vzít si sandály s ponožkama do národního. Co vám na tom tak vadí?

            Ohledně nůžek na plech, jde o princip. Buď je někdo šikovnej, ví jak se sundá kazeta, seřídí přehazka, atd. a ten ať si sám rozhodne jestli to tam potřebuje nebo ne. Pokud se ale někdo ptá na základní věci, bojí se vycvaknout ořech (což by měla být v tomto případě banální operace), tak bych se raději řídil heslem, že na to, co funguje, se nesahá.

            • atty  

              Taky bych řekl, že to CDčko je trnem v oku, protože prostě CDčko se nevozí a kdo ho tam má, tak je očima BF mazáků rovnou za vola. Klidně bych ho tam nechal do doby, než půjde na nějaký servis, kde mu ho třeba sundaj nebo se to naučí sám. Ničemu to nevadí, zátěž to je navíc minimální a je faktem, že i při dobře seřízenejch dorazech se prostě ten řetěz někdy za kazetu dostat může (a dolovat ho zaseklej někde v lese může bejt opravdu chuťovka).

              Takže – ničemu to nevadí, jen to blbě vypadá a zdejší komunitou je to vnímáno jako prohřešek proti etiketě (stejně jako různé brašny, rohy na zvlněnejch řídítkách, odrazky, blikačky, delší bovdeny nebo hadice brzd – prostě věci, které reálně ničemu asi nevadí, mnohdy jsou i užitečné, ale jseš s nima jen pouhý „amatér…“ :)

              • ronda  

                Nejde jen o dolování řetězu při např. namotání přehazky, ale taky o načnutí drátů. Mnohem ochotněji potom prasknou.

                Blbě to vypadá, ale funkci to plní.

                • novas752  

                  Tak znova, pokud je prehazovavka spravne serizena, neni sance ze by to za kazetu spadlo, ani pri pruletu brutalne rozbitym sjezdem se to s adekvatnim vybavenim proste nestane.

                  • ronda  

                    No, když někde s větví natáhneš patku do rovna, tak ti ani nejvymazlenější seštelování přehazky nepomůže a máš to tam.

                    • novas752  

                      No to máš no, to je fakt, ale to v tom výpletu máš i přehazku a možná i ten klacek a o pár drátů míň a možná i ráfek na výhoz vytrhanej. A na nějakym plastu za kazetou to nezávisí.

                      • Lišák  

                        Klacek mi urval patku a zlomil spodní rolnu na hazce. Řetěz jsem nemohl vydolovat z mezery mezi kazetou a dráty. Nicméně kazeta byla s unašečem,tak zapadl blíže ke kazetě a dráty zůstaly 0.K.

                  • Romancero  

                    tak znova..zkus si s kolem zacouvat na nejlehčím převodu :-)

                    Docela by mě zajímalo, zda třeba systému 1×12 fungují i v tomto směru ! (nemyslí, otáčení klikama v protisměru, ale při couvání s celým kolem)

                    • novas752  

                      Hele rukou mi prošlo už pár stovek kol a nevybavuju si, že by to po správném seřízení řazení a souvisejících komponentů (patka, vakl v ořechu apod.) aspoň jednou ZA kazetu spadlo. Ať už při vyzkoušení kola nebo při manipulaci s ním, kdy k couvání také dojde.

            • Japhy  

              Není to ten nejhorší prohřešek, horší jsou rohy a stojánek ;-)

            • klobrch  

              +1

      • Filippo  

        On spíš myslí rozdíl mezi: kola zapletená x kola napletená.

        • adam1  

          Se špicemi umí jezdit z prominutí každý blb..,ale bez špička????:))to neumí každý

        • Gwaihir  

          To taky. Ten rozdíl nevidím…

          • mr.nikdo  

            Nerika se nahodou tovarni zaplety a napletena kola mechanikem dle vlastni specifikace?

        • michomin  

          Napletená kola je novotvar prodejců nebo truhlíků, co dávají data na stránky e-šopů (třeba Němčík). Je to ale nesmysl, správně je zapletená kola.

          Náš jazyk, bohužel, nejvíce ovlivňují trdla.

      • Romancero  

        jo tak si ještě zkus dát ten největší pastorek a s kolem zacouvej! schválně,jestli ti spadne řetěz do drátů (až odděláš to CD) :-)

        • kubad  

          jasně a teď tu o Karkulce

          pokud už to spadne tak dolu, ne za kazetu

    • puka  

      Slyšel jsem, že cd přidává watty – když sundáš nohy z pedálů, cd přenáší sílu z výpletu do kazety a potom se ti točí kliky :))

    • Gwaihir  

      Jak poznám jestli je rám exceeda připraven pro teleskopku s ovládáním?

      • Tencovozikmin  

        Musíš třikrát zaklepat a vyslovit kouzelnou větu…trubko trubko,prozraď mi co se do tě vejde :-)

        Snad vidíš rám,jestli se to dá někudy protáhnout,při­kotvit,vyvázat.

      • novas752  

        Hledej zaslepenou díru do rámu nejspíš tam kde vstupuje zbytek = okolo hlavy.

    • Gwaihir  

      Ok dík. Ještě dotazy.

      1. Jak má být správně nastavená vidlice? Kolo je nové, vzal jsem ho do Bielska na modry trail. Upřímně nic horšího už nehodlám jet, spíš rovnejsi věci. Měl jsem vidlu nastavenou podle hmotnosti a nálepky na vidlici rockshox recon rl 100mm. Borec v test centru mi ji trochu ufoukl a dal mi na ni gumičku – viz foto. Je to dobře nastavené? Gumička byla samozřejmě dole a postupnými nárazy vyjela tak jak je vidět na fotce.
      2. Jak nastavím packu pravé brzdy, aby nešla tak lehce zmáčknout až do gripu? Předpokládám, že by se měla zastavit třeba tak jak levá.

      Dík.

      • novas752  

        Tabulka na vidlici je k ničemu, hrubě orientační. Jestli těžší terény jezdit nebudeš, ještě jí mužeš tak 5psi ufouknout, abys na takovém svém maximu náročnosti využíval tak 90–95% zdvihu a nechal si malou rezervu na nějaký nečekaný průšvih. :) Ale normálně by se měla foukat tak aby se po nasednutí a propružení ustálila na cca 25–30% zdvihu, takže nasednout hned vedle zdi, prohoupat, zlehka opřený o zeď stáhnout gumičku na gufero, opatrně sestoupit a odměřit vzdálenost od gumičky po gufero.

        Brzda je zavzdušněná, potřebuje odvzdušnit. Nouzově můžeš zkusit pověsit kolo za předek aby vystoupaly bublinky ze třmenu a hadice do páky a pak páku mačkat, tim se vyženou bublinky do expanzky pokud to neni zavzdušněné moc.

        • Gwaihir  

          To jsem tu brzdu zavzdusnil šesti hodinami jízdy na trailech? Moc mi to nešlo, tak jsem brzdil skoro pořád…

          • novas752  

            Jak vypadá zadní kotouč? Jestli má na okraji brzdný plochy hnědo modrý přechod, tak si jí možná trošičku uvařil…

            Nevim jak to v Bielsku vypadá, kotoučový brzdy nemají rády dlouhé soustavné mírné přibržďování, lepší je s nima střídavě brzdit kousek hodně a kousek vůbec.

            Nebo to může být špatně odvzdušněné z výroby a bublina se jen dostala z expanzky do okruhu, nebo to může být i nějaká vada/poškození, to už zjistí mechanik co to bude odvzdušňovat.

          • Gwaihir  

            Oba kotouče vypadají jako nové.

            Ta pravá páčka byla měkčí od začátku, ale nechodila až do gripu.

            • novas752  

              Tak asi špatně odvzdušněný z výroby. Jak to má vnitřní vedení tak tu hadici musej rozpojit a protáhnout rámem a zase spojit.

          • klobrch  

            Někdy stačí povolit šroubek na expanzní nádržce u páky brzdy, promačkat a se zmáčknutou páčkou šroubek zase utáhnout.

            • Gwaihir  

              Borec stavitel kol tam nalil docela dost té Shimano tekutiny a jen se divil, kolik se tam toho vleze. Musím dávat pozor, jestli to někde neteče, ale vypadá, že ne.

    • Gwaihir  

      Tak ještě něco nevím

    • Gwaihir  

      Docela mi vadí, že na tom karbonovém rámu není rychloupínák na sedlovce, ale jen objímka na imbus. Je to proto, aby si člověk mohl lépe pohlídat správný utahovaci moment?

      • atty  

        Na karbonové rámy si málokdo dá rychloupínací objímku – přeženeš to s utažením a rám může prasknout v sedlové trubce (celkem problém). Proto se používá objímka na imbus a je předpoklad, že to utahuješ buď momenťákem, nebo velmi s citem (kdo už to má v ruce). A ničemu to nevadí, protože první vyjížďky, než si to přesně nastavíš si dáš jen příslušnej imbus do kapsy a můžeš ladit. Když si pak ještě uděláš nějakou rysku, značku či nálepku na sedlovce, není to problém ani třeba při častém převozu někde na autě (kdy třeba musíš/chceš) sedlovku zatáhnout, protože to jen vytáhneš, porovnáš se značkou a jen dotáhneš.

        • Gwaihir  

          Aha, takže pokud chci snižovat sedlo častěji, tak raději teleskopku? Je rozumné vybrat nějakou z místního bazaru?

          • atty  

            Teleskopka je od toho, aby si mohl v terénu při sjezdech rychle zatáhnout sedlovku a nemusel se kulema mlátit o sedlo :) prostě pro pohodlnější ježdění v terénu, kde potřebuješ stát v pedálech, případně jít kvůli těžišti „za sedlo“ (hlavně sjezdy). Nevím, co chceš jezdit a jak často a z jakého důvodu potřebuješ stahovat sedlovku – teleskopka je samozřejmě možnost na obojí, ale těžko si představit, že si jí bude někdo kupovat jen na snižovaní sedla třeba na transport.

            Teleskopku z bazaru – je to jako se vším z bazaru – můžeš natrefit na dobrej kup, můžeš koupit i teleskopku před smrtí, když tomu nerozumíš.

    • Gwaihir  

      Díky. Teleskopku bych měl na příležitostné traily… Ale to zatím počká.

    • Gwaihir  

      Tak ještě další dotaz. Jak se staráte o kolo? Přece jenom kolo je dražší a rád bych, aby mi dlouho vydrželo. Jaké základní nářadí a čističe používáte?

      Já si zatí pořídil:

      Pračku řetězu:

      https://www.rkcyklos.cz/…retezu-force

      Čistič:

      https://www.rkcyklos.cz/…-zluty-extra

      Mazadlo:

      https://www.rkcyklos.cz/olej-tf2-400ml

      Na základní očistu kola a řetězu mi to přijde dostačující, ale některé věci (pedály, …) by se občas měly asi ošetřit i vazelínou, ne?

      Pak jsem dostal ke kolu jakousi srajdu na karbonové spoje, která by měla snižovat potřebnou sílu na uchycení sedlovky a řidítek. Ta se má taky časem obnovovat? Něco málo mi zbylo, ale nevím jestli je to nutné mít a hlavně kde to koupit.

      Dík.

      • roman 3D  

        pračku řetězu jsem použil jedenkrát, po pocintání bordelem všeho okolo používám už jenom spojku na řetěz a lahev od okurek s nějakým čističem kde to vyperu k dokonalosti

        • Gwaihir  

          Já to zkoušel na starým kole a zrovna ta co je na obrázku mi nepocintala vůbec nic. Je docela slušně zavřená. Jakou spojku na řetěz používáš?

          Já našel toto:

          https://www.kolokram.cz/…ni-2-ks.html?…

          A to asi nebude ono, zejména pokud tam píšou, že se to nemá už rozdělávat.

          • novas752  

            Máš 11 rychlostí, potřebuješ 11spd, takže SRAM nebo KMC. V praxi s rozpojovánim a sundávánim neni problém, dělá to tak spousta lidí, jedna spojka nějakých 10–15 rozpojení a spojení vklidu zvládne.

            Řetězy SRAM nebo KMC (do budoucna, jeden řetěz vydrží ± 700–2000km, je potřeba ho měřit a včas měnit) maj spojku rovnou přibalenou, Shimano už na to prý také přechází (dosud k tomu měli takový zalamovací nýt kterym se řetěz snýtoval a rozpojit bez roznýtování nešel).

            Pro tip: Je dobrý vozit si rychlospojku nebo 2 ssebou v případě že roztrhneš řetěz jen odnýtuješ poškozený články a nahradíš spojkou.

      • scota  

        pedály rozhodně namaž např. Park Tool Polylube 1000 – PPL1

      • novas752  

        Závity pedálů 100% namazat, jakoukoliv vazelínou.

        K základní údržbě kola bych vyhodil ten sprej (kterym si snadno kontaminuješ zadní brzdu olejem) a na řetěz pořídil mazadlo v kapátku. Jedno do sucha – např Muc OFF C3 Dry je jedno z nejlepších – skoro nelepí prach a snadno se čistí. A jedno do mokra, které je voděodolné a hodí se hlavně v zimnim období.

        No a na „každodenní“ údržbu vidlice bych koupil Brunox Deo (otřeš vnitřřní nohy a těsnění, aplikuješ trošičku brunoxu, propužíš vidlici a znova otřeš), občas to používám i na prostříknutí čepů v přehazovačce a­pod.

        Montážní pastu obnovovat nemusíš, ale jednou za čas je fajn ty spoje rozebrat, vyčistit a pak tou pastou znovu namazat.

        Pokud vládneš angličtinou, najdeš na Youtube mraky různých videí jak na kole co udělat – např. kanály GMBN a GMBN Tech, Seth bike hacks, Bikeradar nebo třeba českej Štěrba tam taky něco k servisu má.

        • Gwaihir  

          Závity pedálu mi došly už namazané, takže předpokládám na zimu, kdy moc nejezdím to stačí?

          S tím sprejem je to jedno, ne? Je mi jasné, že k brzdě se nesmím přiblížit, ale i tak beztak stříknu trochu na řetěz, potočím a párkrát zopakuji a je to, ne?

          Ten Much OFF C3 je na řetěz nebo tím mažeš i něco jiného?

          Brunox si pořídím…

          Na kanály se občas koukám, ale raději mám psaný text. Videa žerou strašně času, ale občas se to opravdu hodí vidět.

          Dík.

          • novas752  

            No když si šikovný tak se dá použít i ten sprej, ale konkrétně tenhle je fakt hodně řídkej, vzlínavej. Je to fajn třeba na prostříknutí bowdenů, rozhýbání nějakého zatuhlého mechanismu, ale v řetězu nevydrží moc dlouho (mám s nim krátkou zkušenost).

            Ty mazadla jsou o dost hustší, zatečou do řetězu, otřeš ho z vnější, vyprchá z nich ta troška nosné složky a vydrží to dlouho.

            Ale klidně si udělej srovnání, mě ten C3 Dry vydrží na silnici cca 300km, na mtb asi tak 100–150.

      • Mereck  

        Pračku řetězu jsem zahodil. Vyprat řetěz mi přijde snazší bez ní než s ní. Místo cyklostaru mi na kolo stačí voda (případně s kapkou jaru na ten řetěz)

        Určitě se vyplatí pořídit něco na vidlici (Brunox, Bikeworx), nějakou vazelínu (používám bílý Motorex a zelený ParkTool) a mazivo na řetěz v kapátku (já beru Finish Line Dry)

        • Gwaihir  

          Dík, ale pokud mám nečím mastným ošetřený řetěz, tak přece čistá voda stačit nebude, ne? A jestli mám cyklostar nebo jar je asi taky jedno, ne? Asi když to děláš často, tak jar bude ok, když méně často, tak něco agresivnějšího, ne?

          Vazelínu používáš jen na závity pedálů nebo i na něco jiného? A jak často?

          • novas752  

            Cyklostary a podobný kolo nebo autošampony jsou trochu účinější než jar. A řetěz bez toho neumyješ.

            Jestli používat pračku nebo ne je každýho věc, každýmu přijde jednodušší a lepší pro jeho podmínky něco jiného. Tady je směsice cyklistů od těch co řetěz jen otíraj hadrem a domazávaj po ty kteří ho pomalu po každé vyjížďce čistí v ultrazvukové lázni. :) Někteří zase řetěz perou a zároveň mažou v naftě nebo petroleji, někteří řětěz dokonale odmastí a namáčí do horkého parafinu… :) Takže bacha.

            Osobně preferuju sundat to a vykoupat ve sklenici s nějakou chemickou tekutinou – isopropyl, benzín, aceton, toluen, případně ta nafta nebo petrolej (ale ty jsou mastný, řetěz vyčistí ale ničim jinym je pak nenamažeš), nebo aspoň koncentrovanej autošampon/cy­klostár/muc-off.

            • Japhy  

              Řetěz vypraný v naftě, vykapaný a utřený do hadru jde namazat (černený nebo zelený Fnish Line) úplně normálně. Z mého pohledu je pet flaška se širokým hrdlem a naftou plus kus drátu na vylovení mnohem čistší a účinnější řešení než pračka. Jak Martini – protřepat, nemíchat. Navíc je to nekonečná náplň, čistá nafta se sleje do nový petky, doleje a stará petka s kaly se vyhodí cestou na na sběrný dvůr.

              • novas752  

                Ano, já naftu ve flašce taky používám, ano, řetěz tim namažeš, ale mazivo nefunguje tak jako na předem odmaštěnym. U Suchých se o tom vůbec nebudu bavit, naftou se z toho udělá hodně bídný mokrý = špiní a vydrží prd. U mokrých se znatelně sníží výdrž a odolnost vůči vodě.

                • ronda  

                  Taky si myslím, že ta nafta pořádně z toho řetězu nevykape, nevyschne – a nový olej hned částečně degraduje.

                  Já řetěz mrsknu do kelímku od Perly (akorát velikost), trocha už použitého technického benzínu na hrubou špínu (neuvěřitelný, co zůstane na dně kelímku :-) , pak trošičku čistého benzínu a nechat dobře vyschnout (to jde v létě rychle). Použitý slévám do flašky na hrubé mytí, takže spotřeba nepatrná. A stáčený nestojí moc.

                  • scota  

                    a ta vůně ;-)

                  • Lišák  

                    Kde se dá koupit stáčený tech. benzin?

                    • ronda  

                      Vím, kde v HK (Nátěrové hmoty s.r.o.). V PU to mělo Řempo. Tak snad jsou nějaké stáčírny i v dalších městech.

                    • Japhy  

                      A musí bejt technický? Na všecko co se netýká lakování musí stačit i obyč. Já si vždycky skočím přes silnici k pumpě a pak proměním obyčejný benzín na technický jako Ježíš vodu na víno. ;-)

                      • ronda  

                        Natural myje možná i líp jak technický. Ale než někoho touhle srandičkou zblbneš :-) – náramně smrdí a dokonale všechno zamastí. To už je skoro lepší ta nafta.

                        Taky je o něco levnější než technický benzín – benzínový čistič. Je to nějaká směska, taky v pohodě použitelná, ale už tam můžou zůstat nějaké stopy. I když vyloženě mastné mapy po něm taky nezůstávají, takže vysychá dobře.

                        • Japhy  

                          Šak řikám kromě lakování, tam by mastnota krapítek hodně vadit mohla. Ale stejně ho nejčastějc používám na prvotní odšmírovací lázeň, takže mastnoty určitě víc nebude.

          • Mereck  

            Psal jsem voda + jar. Řetěz čistím celkem často a úplně to stačí. Je teda fakt, že mám v garáži ultrazvuk, takže úplně napohodu.

            Jinak nejsem proti cyklostaru, ale ten jar vyjde asi o dost levněji a stačí.

          • scota  

            Isopropyl ten alespoň tolik nesmdí

    • Gwaihir  

      Napadá mě další věc. Jak moc foukat pneu? Z výroby jsou nafoukle tak, jak ruční pumpickou snad ani nedokážu 

      • Mereck  

        To se strašně špatně určuje od stolu. Záleží na spoustě osobních faktorů a preferencí.

        Já třeba mám s výstrojí asi 80kg, vozím duše a foukám 2,0 bar vzadu a 1,8/9 bar vepředu. Pokud jedu sjíždět betonové schody, cca 0,1 baru přidám.

        Záleží ale na každém jezdci. De facto jde o to foukat co nejméně (budeš mít lepší grip v terénu) ale dost na to, abys necvakal. Bezduš ti dovolí ještě nižší tlak, ale zase ne tak málo, abys ničil ráfek nebo to zul.

      • novas752  

        To si každý musí nastavit podle sebe – závisí to na konkrétních pláštích, ráfcích, duše/bezduše, hmotnost jezdce, jízdní styl a i terén kde se jede. Dopředu se fouká trochu míň než dozadu.

        Na xc se většinou vozí okolo 1,3 – 2,5 baru podle váhy, nejlepší je asi fouknout to na 2,5 a zkoušet po desetinách snižovat dokud se to nezačne žvýkat v zatáčkách a při brždění a nebo dokud neprocvakneš duši. Pak 0,2–0,3 baru přidáš a máš naladěnej optimální tlak.

        Já třeba na svých 75kg + 5kg výbavy vozim 1,5 vepředu a 1,8 vzadu.

    • Gwaihir  

      Díky kluci. Mám 90kg, takže o kousek víc

    • Gwaihir  

      Tak dneska xc okruh v pisarkach. Výsledek je, že s spdckama se bojím. Můžu úspěšně své boty po odmontovani kufrů použít v pohodě na platformy? Nebo potřebuju rovnejsi podrážku?

      • atty  

        To není dobrej nápad – tyhle boty na fotce jsou prostě dělané pro použití s kufry. Spíš je lepší nápad si dát čas a „naučit“ se s SPD zacházet a jezdit. To pár vyjížděk trvá,, chce to trpělivost a prostě se naučit myslet na to, že když je předpoklad, že budu muset brzdit a možná i zastavit, tak se automaticky připravit i na vycvaknutí. Základ je si pro začátek nastavit přítlak pružin opravdu na minimum, protože pak Shimano kufry (pokud máš ty správné) prostě vytrhneš relativně v jakémkoliv směru a bez potíží – při krizovce prostě jen trhneš nohou a máš nohu volnou.

        Takže za 20 km si na to nezvykneš a nenaučíš, za 200km to už bude v pohodě, za 2000km přednosti SPD na XC ježdění doceníš.

        Neznám nikoho, kdo by si jako začátečník s SPD alespoň párkrát někde nelehnul s botou v pedálu (obvykle zcela v poklidu někde třeba na přechodu pro chodce, v terénu tou nohou prostě škubneš víc a jde to samo ) :)

        • Zeppelin  

          +1

          Lehl jsem třikrát, když jsem s tim kdysi začal jezdit. A jo, tekla krev. Dnes bez nášlapů vysloveně neumim jezdit.

          Takže nebát se!

          • Gwaihir  

            To já taky. V Bialsku na modré to bylo v pohodě. V Brně je to na mě moc kamení a mám strach. Poladim kolo a budu zkoušet.

      • Gwaihir  

        No na SPDčkách už mám něco najeto. Asi jde o to, že si musím přiznat, že to na kole neumím. Teda bavím se xc okruhu v Brně Pisarkach. Už první část okruhu jsem měl problémy, ale většinou způsobené tím, že jsem to jel poprvé. Jak je to hlína a jenom nahoru a dolů tak to vcelku jde, ale i tak jsem měl problémy se sedlem – mám ho prostě moc vysoko a častokrát mi skončí mezi nohama a nebo kopne do zadku a pak mě drží už jen ty SPDčka

        • MatS  

          Takze jsi prisel na to, ze proble m neni v SPD, ale ze potrebujes teleskopickou sedlovku.

          • Gwaihir  

            Na to jsem přišel už v BP v Bielsko biale, ale netušil jsem, že ji budu potřebovat i doma

        • Gwaihir  

          No a ještě se bojím těch sutru na fotce, tam jsem skončil. Mám strach, že se tam zastavím a už nerozjedu a spadnu, ale třeba povolím SPDčka a zkusím to.

          • atty  

            Na, to že si začal s novým kolem a zase s SPD, tak si myslím vybíráš celkem náročnější věci – když se něco učím, většinou to zkouším postupně, zvětšuju náročnost…

            Já bych se na nějakém těžším trailu rozhodně zrakvil (nemám na to kolo, skill a v neposlední řadě mne to vůbec nebaví), ať s SPD nebo bez, ale prostě začít se něco učit nebo se to učit zase po létech na novém stroji – to se obvykle dělá postupně a přidává se. Ne, že si utáhneš SPD na novém kole na plech a pustíš se nějakým drsnějším sešupem – výsledek je obvykle známej předem… :)

            • Gwaihir  

              Já jsem nic neutahoval, jen jsem to namontoval a vycvaknout se šlo, ale povolím to víc.

              • atty  

                Z výroby mohou být utažené různě (a většinou více, aby nevypadl náhodou šroub (i když by neměl).

                Takže bych úplně utáhl, pak úplně povolil a zašrouboval jen tak o tři cvaknutí – pro začátek to bohatě stačí, když máš nové a neojeté kufry.

          • novas752  

            Tam zrovna neni ceho i kdyz novou vybavu je lepsi ai osahat na nejakych jednoduchych bezproblemovych terenech. To sedlo dolu resp. teleskopka hodne pomuze. A pak taky spravny tlak v plastich = nehustit to na beton. A taky spravna pozice na kole = lokty mirne pokrcene do stran aby ruce mohly perovat, kliky rovnobezne se sklonem terenu, predni pedal vodorovne, zadni zase rovnobezne s terenem a idealne i pokrceny nohy v kolenou, tam prave skvele pomuze ten teleskop.

        • Breakpain  

          „Na SPD mám najeto…“ najeto kolik let? :-) …

          • atty  

            Taky se obávám, že v tomhle případě to léta nebudou… :)

          • Gwaihir  

            Léta to jsou, ale kilometrů velmi málo

            • Breakpain  

              Tak pak se divím, tomu závěru, co jsi napsal ;-)…

            • atty  

              Někdo si na SPD z nějakého důvodu nezvykne a nechce je. Na náročnější ježdění opravdu v terénu většina lidí dává přednost platformám. Na XC ježdění (jak si ho představuju já) jsou SPD velkej přínos, ale prostě to chvilku trvá, než se na to zvykne. Zatratit je po jedné dvou vyjížďkách je hloupost – chce to prostě delší čas na zkoušení a sžití se. Až prohlásíš po půl roce a 2kkm, že Ti to furt nevyhovuje, pak OK – asi nejsi typ na SPD a můžeš řešit něco jiného.

              • Gwaihir  

                Asi máš pravdu, ale s SPD mám strach trénovat věci, které vyžadují stát na zadním kole – třeba bunny hop. Jako trochu to přední kolo zvednu, ale abych šel celej dozadu to mě hlava nepustí. Asi to budu muset zkoušet nejdřív na trávě 

                • novas752  

                  Tak na tyhle hovadinky bych si ty platformy zrovna vzal, ale na normalni xc jezdeni urcite spd.

    • Gwaihir  

      Tak zas další neznalost. Přemýšlím nad teleskopickou sedlovkou. Teoreticky by měla jít nainstalovat na Exceeda bez problémů, ale nevím, jak se vybírá páčka.

      Co jsem se díval, tak jsou cca 3 typy páček:

      1. 22.2mm Clamp – tahle je asi normálně na řídítka, když nemám přesmykač, ale ten mám.
      2. SRAM Matchmaker X – to je asi když mám SRAM řazení, ale netuším
      3. Shimano I-spec II – tohle je asi na Shimano řazení, ale nevím, jestli je to kompatibilní s mojí páčkou SLX nebo ne. Jak se to pozná?

      A proč jsou ty páčky tak šíleně drahé? Existuje páčka za 300, ale asi bez bovdenů, normální cena je kolem 1000 Kč, ale jsou i mnohem dražší. Přijde mi, že je mnohem jednodušší vybrat teleskopku, jak páčku k teleskopce ;)

    • Gwaihir  

      https://www.koloshop.cz/…predni-.html

      Takže mají?

      A děkuji

    • Gwaihir  

      Další neznalost. K čemu je dobrý zdvih?

      Definice je : https://www.moolbike.cz/…pojmu/zdvih/

      Větší zdvih = pohodlnější jízda v terénu a zároveň horší přenášení síly šlapání do rychlosti?

      Mám vidlici recon rl se zdvihem 100mm. Jak poznám přesný typ vidlice? Jde u této vidlice změnit zdvih, když třeba jezdím náročnější terén? Podle jakéhosi manuálu v jiném vláknu jsem vyčetl, že zdvih je ovlinen spacerem, takže teoreticky jde vytáhnout a budu mít vidlici s vyšším zdvihem? Je to složitá operace a poruším si tím záruku?

      Dík.

      • MatS  

        Zdvih by měl jít zvýšit u tvé vidlice změnou air shaftu. Sám si to neuděláš, pokud jsi to nedělal. O záruku přijdeš, pokud si to budeš dělat sám.

        Rám kola je dělaný většinou na konkrétní zdvih vidle, takže změnou zdvihu se ti změní celá geometrie kola většinou k horšímu. Drobná změna možná ale je bez znatelné změny geometrie.

        Jinak na toto téma by ti tu jiní mohli psát sáhodlouhé studie a na to je mi moc teplo :-)

      • Mereck  

        Zdvih je dobrý k tomu, aby ti ta vidlice chodila. Zhruba podle obtížnosti terénu se volí výška zdvihu.

        Trekingová kola, která terén v podstatě nepotkají, mají třeba 60 – 80 mm jen kvůli utlumení drobných nerovností. XC běžně vozí 100 mm. Na druhém konci pak máš DH mašiny na 200 mm zdvihu, kde se počítá i s dopadem z několikametro­vé výšky.

        Jak už ti psal MatS, zdvih primárně souvisí s geometrií kola. Nejde si teda říct, že svoji 100 mm vidli na XC kole zvednu na 160 mm a hurá na Red Bull. Změna o ± 10 mm není problém, větší rozdíly ale zničí geometrii a můžou i příliš zatěžovat hlavovou trubku, která není na tak jiný úhel vidlice konstruovaná.

    • Gwaihir  

      Děkuji. Myslel jsem, že se vytáhne kus gumy nebo plastu a že 100 mm zdvihu udělám 120 a kolo bude víc na traily než je teď a ty nárazy do zápěstí budou o trochu menší. Ale změna geometrie k horšímu za to nestojí.

      • Mereck  

        Ten Exceed je XC HT. Nech mu 100 mm.

        To ale neznamená, že nemůžeš na traily. V klidu vyjeď. Nejde o kolo, ale o jezdce.

      • scota  

        Čistě závodní stroj Exceed byl stvořen pro nejlepší závodníky na planetě. To nezní úplně jako stroj na jezdění trailů a na pivo ;-)

        • Gwaihir  

          Já s tím jezdím mimo jiné xc okruh v Brně Pisarkach a bojuju, ale dám si kurz a bude líp 

    • Gwaihir  

      Mám další hloupý dotaz. Mám cyklocomputer cat eye viz foto. Jak mám nastavit správně čidlo? Chvíli mi to fungovalo, pak zase vůbec, teď to funguje občas. Předpokládám, že je to tím, že vzdálenost čidla od magnetu má být výrazně menší než nyní. Je to rozumně řešitelné? Pokud ne dám to dětem a koupím si garmin fenix 5 nebo suunto 9:)

      • novas752  

        Senzor i magnet posuň dolu víc ke středu náboje. Magnet musí být zarovnán s čárkou na konci tyčky.

        • Gwaihir  

          Dík, zkusím.

          • Espen  

            Noc tak je snad jasný, že to u sebe musí být tak blízko, aby to zvládlo snímat :-D. Když to nesnímá nebo blbne, dám to blíž přeci. Tvl, to už jme chlapi fakt tak neschopný, že nezvládneme tak banální věc?

            • Gwaihir  

              Občas má člověk zatmění :D Já ze začátku laboroval s tím magnetem a docela hned mi to fungovalo, ale pak se mi ten magnet posunul a šlo to hůř a hůř. No a nějak mi nedošlo, že ten magnet je moc daleko od špic a stačí ho trapně posunout dolů spolu se snímačem.

    • Gwaihir  

      Ještě poprosím asi hloupý dotaz. Koupil jsem si na aliexpressu nové gripy – jsou celkem fajn, ale plastová zátka moc nedrží. Lepíte ji vteřiňákem nebo prostě máte díru do řídítek?

      Objednal jsem si tyto gripy

      • mirorek2  

        díra není moc dobrý nápad

        když mi špunt nedrží, omotám vnitřek izolačkou, aby byl na těsno…

      • l-e-t-o  

        elektrikářská páska na část zátek, která je v řídítkách a bude to držet.

      • mr.nikdo  

        Starou zatku uz nemas?

        Z Ali si muzes objednat i Alu zatky na sroub…

      • atty  

        Zátku (vnitřní konec) můžeš omotat třeba těsnící instalatérskou páskou (teflonkou) nebo nějakou elektrikářskou a pak to tam držet určitě bude. V nouzi možná nějakým lepidlem ala herkules (aby se to dalo taky pak vytáhnout – sekunďákem fakt ne)

        Případně pokud to tak vadí, tak zátky se šroubem, co to ve vnitř po utažení rozepře.

    • Gwaihir  

      Teflonka nebo jiná páska je fajn nápad. Díky všem. Starou zátku nemám, protože to byla jen guma a žádná tam nebyla.

    • Gwaihir  

      Tak jsem si pořídil teleskopku OneUp, ale se špatnou páčkou, protože na kole mám přesmykač.

      Tak prej tam může být převodník až 38 zubů kulatý a ovál 34 by se měl vejít – podle podpory.

      Znamená to tedy jen investici do převodníku – čili pár set korun?

      Mám tam kliky Shimano MT600 36/26, tak by se pořídil asi jen převodník 34z – v giantu za cca 800 – 900 Kč. Na webu člověk vidí mnohem lepší ceny, ale nevyznám se v tom. Pak bych mohl a nemusel vyměnit kazetu 11–42 za 11–46 za cca 1600 Kč podle toho, jak by mi to šlo do kopců.

      Uživatel theedge (doufám, že nekomolím nick) doporučuje 1×12. Vzhledem k tomu, že jsem si koupil 2×11 jen proto, že na 1×12 bych čekal dlouho, tak mi nějaká investice (byly to 4k Kč) nevadí.

      A podle: http://gears.mtbcrosscountry.com

      by mi chyběla půlka těžkého převodu a dva lehké v případě aktuální kazety. 1×12 v rozsahu 34 převodník a 10–50/51 kazeta by bylo asi téměř stejné.

      Zmizel by přesmykač a mohl bych použít páčku :) co mám.

      Varianta je samozřejmě páčku vrátit a koupit giant páčku, která je kompatibilní s řadičem a to se bavíme asi o nulové investici.

      No… mám o čem přemýšlet :D

      Ocením názory.

      Dík.

      • embi  

        Na 10–50 potrebuje i novy orech, cili investice je vetsi. Nechal bych vzadu 11–46 a dopredu 34z nebo 36z podle fyzicky.

        https://www.kupkolo.cz/…000_z100232/

      • Stavel  

        Ja bych vymenil packu…

      • bikemike  

        No tak podle mne se při přechodu na 1×12 určitě nevejdeš do 4 tisíc.

        Musel bys koupit řazení, prehazovačku, v případě kazety 10–50/51 nový ořech, řešením by byla kazeta 11–50( Sram NX nebo Sunrace) kompatibilní se stávajícím ořechem. Kliky bys snad mohl zachovat, jen koupit NW převodník, tuším s roztečí děr BCD 96. To vyjde fakt levněji vyměnit páčku teleskopky…

        • bikemike  

          Jo, a to jsem zapomněl 12sp řetěz! :-)

        • tonik666  

          Budget reseni 1×12 nedava smysl.

          1×11 staci. ja mam furt v klidu 1×10

        • Gwaihir  

          Ok, 1×12 by bylo hodně finančně náročné. 1×11 je vcelku levné, jen si musím ujasnit o kolik je lepší 2×11 než 1×11. Asi by se člověk naučil na to, že všechny stupně řazení jsou poskladane za sebou. U 2×11 radim tak nějak pocitově. Otázkou, co je lepší.

          Srovnávám toto:

          http://gears.mtbcrosscountry.com/#…

          • bikemike  

            1×11 je vždycky o kompromisu, nikdy nedosahneš takové odstupňování ani rozsah. Je to pro jezdce, kteří vědí co chtějí… Prostě vyměň páčku teleskopky a neřeš…Nebo do toho nalej x tisíc, abys získal místo na riditkach! :-)

    • Gwaihir  

      Další dotaz. Mám kola DT SWISS 1900 SPLINE:

      1. Co znamená to spline?
      2. Kde najdu pojmenování jednotlivých součástí kola? Nevím, co je ořech, co je 3 pawl vs ratchet system. A v podstatě kdyby se mě někdo zeptal, co je to náboj, tak jen tuším, že to je to uprostřed kola. Součástí náboje je ořech na kterém drží kazeta a podle toho jaký ořech tam je, tak tam můžu mít kazetu? Takže já mám shimano ořech na sram potřebuji shimano ořech na levnější verze (SX a NX) a XD ořech pro dražší (GX a výše). Pro 1×12 potřebuji ořech microspline. Jak poznám, jestli na můj náboj/ořech jde koupit redukce a jaká?
      3. co jsou všechno ty boost věci jak to je nebo není kompatibilní s neboost verzí? Bavíme se pořád o stejném boostu – tj. boost je jen rám, který pojme širší kola nebo jsem úplně mimo?

      Dík.

      P.S. Klidně stačí odkaz na zdroj v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

      • embi  
        1. imho obchodni nazev
        2. naboje mas DT370, soucastni zadniho naboje je orech na kterem je kazeta (druhy Shimano HG, XD, MicroSpline)
        3. Boost naboju mluvi o rozteci naboje (100 vs 110 respektive 142 vs 148)
      • MnemonicJ  

        Budeš potřebovat konverzní kit podle toho, jaký máš náboj… Řešil jsem to samé a pro boost jsem koupil konverzní kit HWYABM00S4934S Ořech i kazetu SLX jsem objednal z DE, vyšlo to na nějakých 3100, takže ve finále levnější než GX kazeta… Tady je přehled těch konverzních kitů na Micro Spline https://www.dtswiss.com/…icro-spline/

        • Gwaihir  

          Takže jestli to dobře chápu, tak mám X1900 kola, tudíž 3 PAWL systém a potřebuju tohle:

          https://r2-bike.com/…-Pawl-System

          Pak jsem schopen pomocí toho conversion kitu nasadit na zadní kolo úplně normální shimano 12s kazetu, která chce microspline ořech.

          Pak samozřejmě převodník, hazku, páčky a řetěz.

          Na druhou stranu, pokud by mi stačilo 1× 11, tak pak měním jen převodník a kazetu kvůli rozsahu, sundávám přesmykač.

          • novas752  

            Přesně tak. Těší mně že dělají microspline už i pro tuhle volnoběžku, ze starých výpletů si udělám druhá kola na lehčí terény a výletění.

          • MnemonicJ  

            Jo chápeš to správně, a přesně na stejném místě jsem objednával svůj ořech :-)

      • novas752  

        Jako Spline označuje DT Swiss svoje zapletená kola.

        Přesně tak jak píšeš, musíš pohledat na netu, DT Swiss má Microspline ořechy pro náboje s Ratchet system volnoběžkou (to je ten mechanismus mezi ořechem a nábojem), nejde o redukci ale přímo výměnu ořechu za jiný model.

        Boost je především jiná šířka nábojů, 110mm pro přední kolo a 148mm pro zadní kolo. S tim souvisí rámy a vidlice dělané na patřičné rozměry (a osy) a také středová složení, kliky nebo převodníky dělané pro totéž.

        Jak široké pláště se do rámu a vidlice vejdou není přímo dané boostem, to závisí na každém rámu. Například XC rámy a vidlice pojmou pláště nad 2,4–2,5" opravdu málokdy i když mají boost náboje.

      • Gwaihir  

        Díky všem.

        • mirorek2  

          takže z toho postupně bolestivě a draze stavíš to co ti tady radili na začátku, líbí se mi tvé nadšení a zápal!

          další krok je full rám :-)

          • Gwaihir  

            No já málem 1×12 koupil, ale 2×11 bylo dříve. Každopádně žádnou změnu ještě nedělám. Jen tomu chci víc rozumět. Zatím je to v pohodě. Spíš bych to řešil u děcek na kolech, pokud zjistím, že to má smysl. Mají všichni alivio 3×9 a hlavně neumí řadit. Systém 1×11 by jim to asi usnadnil. Jenom nevím, jestli to má smysl. Mají ty kola strašně těžký. Musím zjistit jestli je to rámem nebo jen těžké komponenty.

            • mirorek2  

              U decek a bab to má imho stopro smysl! Ušetříš dost hmotnosti, zjednodušíš řazení a s nw převodníkem je to i bezpečnější v terénu

              Staci i 1×10 s patřičným rozsahem

    • Gwaihir  

      Co je to NW převodník? Jediný co vím, že je to narrow – wide, ale smysl mi to nedává.

      2 děcka mají Scott Aspect, 1 má Maxbike. Všechno to byla kola s prodejkou kolem 16–18k, ale kupované později, takže za cca 14k. Mělo by to být komplet Alivio 3×9. Co všechno si musím zjistit na upgrade, abych šel s váhou dolů?

      Přidávám ilustrační obrázek – holky mají 12, pak mám ještě jedno kolo, ale s tím jezdí 17ti letej kluk, tak to zatím řešit nebudu, dokud nezjistím, že se mi daří s tím něco udělat.

      Jinak nafotím, co bude potřeba. Ty dvě kola jsou z března letošního roku, ale jsou to modely roku 2018 – aspoň myslím :)

      Na Scottovi jsou už platformy, teď to chce trochu zjednodušit a odlehčit.

      Díky.

      • Jáchym 1  

        Je to tvarování zubů převodníku.Střídavě úzký a široký podle řetězu,jenž má také úzký a široký článek.Řetěz je tak pevně zachycen a neměl by padat jak při velkém křízení,tak i v náročném terénu.

    • Gwaihir  

      Další věc, co nevím.

      Jak se kupují řídítka a co znamenají jednotlivé termíny?

      Příklad zde: https://www.chainreactioncycles.com/…p-prod158773

      Termíny upsweep, back sweep, handlebar rise.

      K čemu je to dobré? V čem jsou lepší vlaštovky než rovná řídítka? Dík.

      • Jáchym 1  

        Napiš do SZ tel.č.Bude to asi rychlejší než psaní.

      • mirorek2  

        upsweep prohnutí nahoru

        back dozadu

        rise zdvih

        dobré je to zkusit, rozdíl mezi rovnými, bumerangem a vlaštovkami jsou velké IMHO

      • Mereck  

        Vlaštovky nejsou lepší, ale jiné. Podle mě lépe tlumí nárazy a vibrace a obecně ti zvednou řízení nahoru (termín rise znamená míru zvednutí řídítek nahoru nad rovinu představce) Mám je na celopéru.

        Rovná řídítka mi zase přijdou lepší na rychlejší XC jízdu, protože tě víc položí prsama k ose řízení (zvláště pokud ještě dáš představec do negativu)

        Backsweep je úhel zatočení řídítek k jezdci a upsweep úhel zahnutí vzhůru.

      • Gwaihir  

        https://www.singletracks.com/…uyers-guide/

        Díky všem za bleskové odpovědi. Už to trochu chápu.

        Takže na xc kolo se hodí rovná řídítka, eventuálně vlajdy s nízkou hodnotou rise. Pokud chci pohodlnější a méně závodní posed, volím vlajdy s vyšší hodnotou rise?

        • novas752  

          On ten vyšší vzpřímenější posed ape nemusí být pohodlnější. Zvlášť třeba na xc hardtailu, sedíš vzpřímené a všechny nádazy ze sedla ti jdou víc do osy páteře. Ve výsledku jseš naklepanej a bolavej víc než s řídítkama třeba o 3 cm níž.

        • Mereck  

          Hodně obecně řečeno ano. Ale jak píše Novas a další, je to hodně individuální. Nelze říct „na XC jedině rovná řídítka“ nebo opačně.

          Já bych na XC HT rozhodně jiná, než rovná nechtěl. Na fullu jsem zase osadil vlaštovky od Azonicu a vyhovují mi. Zároveň jsem ale musel vyměnit představec, protože vlaštovky v kombinaci s vyšší vidlicí už prostě byly příliš moc vysoké řízení.

      • novas752  

        Vlaštovky zvyšují úchop. To buď chceš nebo nechceš.

        upsweep je sklon nahoru a backsweep je sklon k jezdci. Dá se s tim ještě pracovat pootočenim v představci. Jaká čísla vyhovují říct nelze, to si musíš otestovat sám. Podle tohp jak sedí aktuální, případně koupit nějaký levný bazar a zkusit ty úhly na tom.

    • V0jtisek  

      v patek mi prijde novej Lux a mam nekolik noob dotazu:

      1. Bezduse – mam notubes mliko, potrebuju jeste neco jineho na predelani na bezduse?
      2. Razeni – chci vymenit razeni a prehazku za XT, potrebuju k tomu neco special nebo je to relativne jednoduchej ukon?
      3. Teleskop – objednavam oneup dropper s packou, je realne to doma namontovat s yt pomoci? Stojan mam :)

      doposud jsem delal klasicky cinnosti jako serizovani razeni/brzd a vymeny retezu/kazet/des­ticek/gripu at­d.

      Dikec

      • Gwaihir  
        1. asi ještě budeš potřebovat ventilky na bezduše, páska je snad nalepená uvnitř ráfku.
        2. jako chceš nechat NX kazetu a vyměnit přehazku a páčky? To nevím, jestli to klapne.
        3. to asi zvládneš, pokud budeš mít správnou páčku a zároveň i správné krytky na rám – budeš si je muset objednat. Abys neplatil tak drahé poštovné, tak si asi rovnou přiber náhradní patku – beztak je jedna na Shimano přehazku a druhá na Sram, takže bod 2 asi úplně neklapne, ale třeba se pletu – technik nejsem.
        • V0jtisek  
          1. meli by tam byt co jsem pochopil
          2. je tam gx kazeta a je to kompatibilni
          3. patka je stejna :) krytky jsou soucasti
      • V0jtisek  

        .

    • Gwaihir  

      Čím řežete sedlovou trubku? Normálně pilkou na železo nebo jsou i jiné možnosti? Dík.

    • Gwaihir  

      Na kole syna škrtá brzda při volném pohybu předního kola. Nějak jsme pošachovali s rychloupínákem a přestalo to. Je na to nějaká finta? Když to škrtalo, tak sem měl pocit, že brzdový kotouč by mohl být cca 1mm víc vpravo. Teď to vypadá dobře. Je to normální, že při vyjmutí kola a vrácení škrtají asi brzdové destičky o kotouč? Ještě tak trochu nepravidelně.

      Kolo je nějaké takové:

      https://www.cykloadam.cz/…black-yellow

      Dík.

      • tompca  

        Jeden z nejlepších kousků cyklonářadi v mé sbírce.

        https://www.kupkolo.cz/…ouce_z93405/?…

        Povol třmen, přední kolo upni do vidlice na doraz, zmáčkni brzdovou páku, utáhni třmen a jestli škrtá kotouč, tak je na 99% křivý, použij nářadí z odkazu a lehce rovnej.

      • novas752  

        Zřejmě bylo kolo resp. náboj křivě upnutý v rámu. Doporučuju upínáky utahovat na zatíženém kole postaveném na zemi, to možnost omylu docela jistě eliminuje.

        Pokud tam je náboj s rýhovanýma kontramaticema které dosedají na rám/vidlici, může to taky být tim že se to natočilo jinak a nesedlo si do vymačkaných zoubků v rámu/vidlici. S tim se nic udělat nedá.

        • Gwaihir  

          Dík, to asi bylo ono. Příště to otočím normálně na zem.

          • MatS  

            U naboje na rychloupinak bezna vec ze po vyndani a nandani zpet skrta brzda. Udelej si na naboji a ramu znacku a tak se ti vzdy povede usadit naboj na stejne misto a kotoic nebude skrtat. Jinak budes muset pokazdy serizovat trmen.

            Pevna osa narozdil od RU toto resi a odpada toto serizovani. To jen pro nektere odpurce pevnych os.

            • Gwaihir  

              Před chílí mladej volal, že mu to zase škrtá, tak se to aspoň naučím :)

              Na exceedovi mám pevné osy a asi je to fajn. Na mém předchozím kole mám V braky, tam stačí s nima trochu zavexlovat a už nebrzdí :)

            • MlokCZ  

              Tak značka je u rychloupínáku nejlepší. Ale i když není, tak bych se na seřizování třmenu vykašlal, to je pořád rychlejší jen upínák povolit, pootočit náboj a utáhnout (většinou jedno poočoteční stačí a je to ok).

    • Sajmí  
      Obsah tohoto příspěvku je blokován adminem.
    • Gwaihir  

      Mám problém, se kterým potřebuji poradit. Když zaberu do pedálu, tak se poměrně velký kus pohne než opravdu zabere. Udělá to ránu, která se mi nelíbí. V záběru dále je to pak v pohodě. Tu vzdálenost jsem se snažil vyfotit, je to cca 5 cm. Navíc mám pocit, že mi něco vypadlo že středu na pravé straně. Můžete mi prosím někdo říct, co to je a k čemu to je?

      Dík.

      • danielh  

        Ja tam nic vypadleho nevidim, ta dira v ose u tacu je ok, nema byt plna nebo necim zacpana. A to s temi 5ti cm dela ted naraz nebo odjakziva?

      • novas752  

        Na pravé straně je vše v pořádku, osa je dutá.

        Prodleva záběru je problém volnoběžky v zadní nábě. Buď je to tak prostě dané (málo záběrových zubů), nebo to signalizuje vazelínou zalepený praporky které do ozubení špatně zapadají = pokud to tak je, tak repasovat náboj.

      • Gwaihir  

        Je to tak od nového kola, cca rok a cca 700km. Dík.

        • danielh  

          Takze malo zapadek v orechu, vetsina naboju to tak ma ale jsou i drazsi co maji vic tech zapadek a tam ty mezery v proslapu jsou minimalni.

          • Gwaihir  

            Divný… Moje staré kolo to nemá tak hrozné, ale zkusím to ukázat ještě někomu a porovnám. Dík.

      • Jirka160  

        Moje kolo zabírá hned, jelikož máme úplně stejný tak tam máš asi něco pokaženého, viz. přechozí příspěvky :)

    • Gwaihir  

      Jak poznám bezdušové ráfky?

      Sun Ringlé Helix TR27

      https://www.endorphinrepublic.cz/…t-contrail-7

      Borec co mi to kolo prodával si nebyl jistý.

      Dík.

      • OndrysM  

        Vetsinou je u ráfku napsaný kód TR – Tubeless ready nebo jiná zkratka.. Takže na bezduše máš připraveno jak ráfky tak pláště, pokud jsou původní

      • Gwaihir  

        Na ráfku nic není, vyzkouším časem.

        Ještě dotaz k témuž kolu:

        Jak se má nastavit tlumič Manitou mcleod, rebound, length x stroke: 190×45 mm, hardware: 30,8 mm / 40,8 mm?

        Potřebuji hlavně vědět, na kolik psi to správně nafouknout.

        • mirorek2  

          vemu křišťálovou kouli a zjistím kolik vážíš a co jezdíš, pak ti napíšu tlak do toho naprosto nestandardního tlumiče

          • Gwaihir  

            To má syn, váží 73 kg, jezdí slinice, stezky a traily v Mariánském údolí.

            Spíš mě šlo o to, že napíšeš tlak = 2×váha v psi. Nebo mám prostě smůlu a musím zkoušet se trefit na rozumný sag 20–30%.

            • mirorek2  

              a jak to mám vědět? sag a od toho se odpíchneš

              jinak s takovým tlumákem hodně štěstí… doma byl mekcosi půl roku a dva repasy, strašná je*ka (jen vzpomínka)

              edit: to přece záleží na přepákování konkrétního rámu a trefovat sag? snad nastavit na požadovaný sag, ne?

        • OndrysM  

          :DDDD

          Hele a to TR za názvem je asi co?

          Určitý výrobci nabízejí cca psi tabulku jak by asi měl byt nafouknut tlumič, zkus si to dohledat.

          Já mám sag na 25 a psi bylo myslím 160 nebo 170 mám kolem 76 kg tak to zkus stejně a uvidíš zda to bude vyhovovat

          • Gwaihir  

            Tak pak nevím, proč mi prodejce říkal, že si není jistý, jestli je ráfek tubeless ready.

            No tabulku na tlumič sem nenašel. Přifoukám, uvidíme… Dík.

    • Gwaihir  

      Další noob dotaz.

      Mám doma dvě kola scott:

      https://www.scottmtb.cz/…spect-740-2/

      https://www.scottmtb.cz/…spect-740-1/

      obě kola mají integrované hlavové složení.

      Jak poznám jaký mají sloupek vidlice – ahead/tapered? Předpokládám, že ahead, ale dedukuji jen z toho, že jsou to levná kola.

      Kdybych uvažoval nad upgradem vidlice (bazar), tak musí být ahead, že?

      Dík.

      • ˘Ö˘ Krab  

        Ahead jsou obě. Jestli je sloupek tapered, to poznáš úplně snadno, prostě povolíš víčko a představec a vysuneš kousek vidlice dolů z hlavového složení. Když bude mít 1 1/5", tak je tapered, když 1 1/8", tak je sloupek rovný. Při montáži nejdříve dotáhneš víčko a pak až představec. „Práce“ na 2 minuty.

        • Gwaihir  

          Dík. Od oka asi nepoznám rozdíl mezi 1 a 1/5", tj. 30.48 mm a 1 1/8", tj. 28.58 mm. Ale časem asi jo…

          • ˘Ö˘ Krab  

            Poznáš, protože 1 1/2" je trochu víc, máš chybu v převodu jednotek. Podívej se na webu, jak vypadají sloupky vidlic, ta tapered bambule je hodně zřetelná. V nejhorším můžeš sloupek vytáhnout úplně a vyzkoušet na krk nasunout podložky zpod představce. Nebo změřit šuplerou. :-)

            Nebo si to vyfoť a nech hádat zdejší osazenstvo. Já, podle katalogových fotek, tipuji na netapered. Ale mohu se mýlit.

          • Aussig  

            Poznáš to v pohodě, Tapered má zkosený sloupek

Nová reakce na zakládající

Pro napsání příspěvku se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.