Ahoj,mám dotez ohledně fulrámu.Vím je toho tady spousty,ale chtěl bych konkretně poradit.Po ježdění na HT jsem se rozhodl,že přejdu na fula a začnu se víc věnovat horám a kopcům.Poněvadž na tom teď nejsem zrovna nejlíp,řeším i finanční stránku,tak že koupím rám a svoje oblíbené díly přehodím na něj.Vidle mi zůstane Reba a tu předělám na 115,bohužel vážim skorometrák tak to je skorojediný co mne unese a slušně pracuje.Mám vybraný rám od Meridy AM5000D s Foxem 23rp připadá mi do začátku jako dobrá alternativa.Chtěl jsem se zeptat,zda-li je to vhodný rám, nebo jestli neznáte někdo nějakou dobrou alternativu k němu. Díky moc.
Rám Rám AM 5000-D| 2008 či alternativa
416 nepřečtených-
-
Ahoj, moc se o tom moýná neví, lae merida mela loni model AM 800 D jako testovací, a prodejci ho prodávají ted s hodne velkou slevou. mozna kdyby ses zeptal u nějakého prodejce dokázal by ti kolo sehnat za cenu jen o málo vyšší než je cena rámu. získla bys tak komplet lx osazení včetně jydr. kotoučů. vidi bys prodal, možná i kola a časem koupil třeba lepší tlumič. Já sám jsem to tak udělal, teda mám to v plánu…
-
Já teď taky přemejšlím jak levně a výhodně upgrejdovat na fulla a Meridu AM mám taky v hledáčku.
myslím si ale, že by bylo lepší koupit rám vyšší řady, než komplet kolo nižší řady, když zbytek komponentů vlastně není potřeba
-
Tak právě zněla otázka :-) Zatím to AM5000 s lišákem za 20 mi připadne jako dobrá volba…ikdyž je to prakticky jednočep…
-
já teď čekám na výplatu, protože pak mám domluvený testovací jízdny na spešlech
a to na 100mm Epicu, 120mm Stumpjumperu i 150 mm Enduru. že bych si projel se všema stejnej okruh. Nemám totiž úplně jasno jaký zdvihy by pro mě byly ideální.
Teď mám teda 140mm na HT a pro moje ježdění v lesích po horách to je dobrý a zdvih využívám.
Na druhou stranu jel jsem dvakrát 80 km maratony (s úmyslem to obstojně dojet ne bojovat o supr časy) a to by chtělo něco trochu svižnějšího proto hlavně uvažuju o zdvihu mezi 115 a 140
spešly se mě fakt líběj, ale cenově jsou pro mě dost vysoko (mám ženu, dvě děti … jiný priority než si plnit klukovský sny)
-
Takže ten rám Merida AM 5000 se zdá za ty prachy jako dobrá volba – taky bych to ale rád někde otestoval
-
Uvažuji o tom že bych vyrazil na ten test víkend od meridy… je to za 990kč ale za tu srandu to určitě stojí, Mají tam několik modelů… tak uvidime :-)
-
takovej dovětek k tomu co jsem do tohohle vlákna psal:
cca dva měsíce jsem serfoval po netu, obcházel obchody koupil Velo i Peloton … atd.
včera v 21:30 sem našel inzerát na jetou Meridu Mission CLITE z roku 06 za 29tis. a dneska v 15:00 jsem ji koupil.
Mám tím pádem celopéro sakum prásk komplet, těžkej terén budu jezdit dál na pevňáku (na kterej dám zpátky krátkej představec a původní vypletený kola ) no a na ty marotony co chci jezdit budu dávat na Meridě.
a je to – žena mě pochválila, ze jsem to konečně vybral a nebudu to pořád řešit
( pár týdnů klid :)
-
jo ještě fotka
-
-
-
-
-
-
-
Já už to udělal, stálo 26000, což si myslím, že je hodně dobrá cena. I když trochu přemýšlím o jiný vidli a určitě tam dám maličko užší pláště, 2.35 jsou už moc, na asfaltu nestíhám :-))
-
mě teda stála 25,– v luxusním stavu. kotoučovky LY brzdí opravdu neuvěřitelně. vidli jsem teď vyměnil za laděného epicona. je opravdu daleko citlivější. mám ho teď sice jen na 120mm ale asi půjde na 140. a i těch –300g jde opravdu dost poznat. možná až vydělám nějaké prachy koupím třeba RVL a novej rlumič, ale to by bylo asi vše, někdy třeba ještě nějak hodně lehký, ale pevný kola. ale to už je hodně budoucnost…
-
No já tam zatím nechám asi ty fourkrosový ráfky, jen plaště asi půjdou schwalbe, o tý vidli jsem přemýšlel a jestli se mi povede zašít nějaký peníze před manželkou, tak bych dal na předek asi RS revelation nebo fox float, ale taky to asi není otázka tohodle léta :-) U toho tlumiče jsem taky už trochu koukal, jen takový hledání informací a přemýšlím jestli to ario nevyměnit za monarcha????
-
no s tím tlumičem je to takový těžký, jel jsem teď takovým hodně těžkým terénem, nastaven na kralika a stejne ten tlumic ve sjezdu chodil tak 1cm pred konec kroku, nevím jestli je to málo nebo tak akorát. a taky jsem zkoušel tlumič vypustit, a změřit vzdálenost zadní kolo, sedlo a při 130mm byl zdvih snad jen asi 8cm. nevím jak je to teda měřený…
-
Tak to člověče nevím, zkusím se na to taky podívat, ale chod se myslím měří buďto ve svislici k zemi, nebo po oválu co opisuje střed, po tom oválu je to samozřejmě maličko víc, ale ne o 5 čísel :-). Jenom myslím ještě záleží kde máš ten tlumič chycenej, když je horní čep tlumiče dál od rámu měl by si mít zdvih na 115 jestli se nepletu.
-
zkusím to pak taky ještě přeměřit. je to jak říkáš. tlumič blíže k sedlovce = 130mm, a dál od sedlovky je to 115mm
-
Tak jak, proběhlo měření?
-
jsem ted ve skole, ve stredu vecer to sem snad stihnu dát.
-
konečně jsem to přeměřil, měřil jsem vzdálenost horní hrana sedla a rychloupínák. pokud jsem to měřil tak jak to přibližně chodí při normální jízdě (zhruba jak je ta gumička po každé vyjížďce tak to chodí cca 10 cm, a pokud jsem kolo maximálně stlačil tak to bylo kolem těch 12–13cm, ale tolik mi kolo už většinou nechodí, takže když odečtu sag je reálný využitý zdvih kolem 8 cm.
-
-
-
-
-
-
-
-
Na tomto by se dal asi postavit trosku sviznejsi bike nez ta merida http://www.kolokram.cz/…uct_info.php?…
-
Jo tak určitě všecko jde, já minulej tejden na krámě skládal tohle http://www.cykloexpert.cz/…park-30-2008 ale i kdybych na něj měl asi bych do něj nešel, jezdím trošku razantnějc a tak moc odlehčenýho kola bych se trošku bál, ale je pravda že na XC to může bejt dost dobrý žihadlo. A jestli jsem dobře pochopil, možná bude jako zkušební, něco jako minulej rok ta merida 800 :-)
-
Kolik to má zdvih, nikde jsem to nenašel
-
Tezko rict. Ale je dost podobnej Cube AMS, takze bych rek, neco kolem 100 mm spis o kousinek vic.
-
-
-
Zdravim,
presne toto iste som riesil pred par mesiacami (novy ram, alebo cely bike). Pisal som okrem ineho aj na toto forum. Nezavisle od seba som dostal odporucanie na Canyon Nerve XC 4 (5). Je to bike uplne bez roboty komponentovo velmi vyvazeny. Za cenu 1300 Euro nieje co riesit. Mam ho doma (XC 5) a som uplne spokojny. Jedina uprava bola, ze som vymenil original Rebu Race za moju Rebu Team.
Vela zdaru.
Marian.
-
zdar, měl jsem teď na víkend půjčenou meridu AM 3000 D na testování. taky do budoucna uvažuju o fullu a tak jsem to chtěl vyzkoušet.
Nejsem žádnej specialista na odpružení a taky nemám srovnání, tak jen krátce. Asi hodně záleží, co vlastně budeš jezdit. Na sjezdy je to paráda, dáš vidli na 140, zapneš propedal (já většinou na 2) a ono valí dolů bez nějakých větších problémů (to zvednutí vidlice ti ohromně zpřesní a uklidní jízdu – velice přesně to pošleš kam potřebuješ).
Ale pak přijde protisvah a už je to maličko horší, kolo je těžší a ta zvedlá vidle najednou vadí. Docela jsem ocenil, že je vzadu 34 kazeta (ani jsem netušil, že ty 2 zuby jsou takový rozdíl a teď lituju, že jsem na podzim koupil jen 32).
Přesuny po silnici bez propedalu, klidně i vytaženou vidlí celkem bez problémů (pláště sice nejsou žádný rychlíci, ale na ten vzorek odvalujou celkem dobře – schwalbe noby nic).
Příště chci zkusit Missiona, myslím, že to pro mě bude lepší.
-
Zapínat propedal na sjezdy?
-
Samozřejmě! A nezapomenout loknout vidlu! Bez toho to není žádnej adrenalin ;-) Ve sjezdu je přece nadmíru žádoucí, aby se kola nevalily přes překážky, ale krásně odskakovaly, ne?
-
zapínal. přišlo mi to lepší než s vypnutým. neměl jsem ale moc času s tím laborovat, neměl jsem sebou pumpičku, takže jsem celou dobu musel vystačit s tím, co jsem měl nafouknutou z shopu.
s vidlí jsem si celkem rozuměl, s tlumičem to bylo horší.
ale rád se poučím :-), jak jsem psal, doteď jsem byl příznivcem HT, ale pomalu začínám uvažovat o změně
-
Propedal je k omezení chodu zadní stavby proti pohupování při šlapání, takže se buď nepoužívá vůbec nebo kdo ho používá, tak v situacích kdy hodně dupe do pedálu a nejede rozbitým terénem (asfalt, lehký svižný terén). Já ho třeba nepoužívám ani na výjezdy.
Teď už si zase z hlavy nepamatuju, jaké nastavení compression tune mají letos Meridy. Pokud mají compression tune na max, tak to s propedalem musela být úplná katastrofa. Pokud by měly na min. tak by to ještě nebylo tak hrozné.
Do sjezdu je to úplný nesmysl, stejný případ jako píše Lišák se zamykáním vidlice.
Pokud si měl málo nafoukaný tlumič, tak ani v takovém případě tě propedal nouzově moc nezachrání.
-
maji na max. uz sme se tu o tom spolu bavili;-)
-
Bavili, já vím, to jsem si pamatoval. Ale zapomněl jsem tu hodnotu nastavení (těch značek, pro které se to tu řešilo už bylo cca 10 a zrovna ta Merida mi vypadla a nebyl jsem si jistý, jestli byla maximální nebo střední ta hodnota), prostě hlava děravá :-)
-
-
Ahoj, promiň, moc se v tom nevyznám, co znamená nastavení compression tune? Fakt se ve fulech ani v tlumičích nevyznám…
-
Interní nastavení Fox tlumičů, která může mít jedno z tří hodnot. Zjednodušeně řečeno pro polohu open to znamená vyšší nebo menší kompresi, tedy při compression tune min je tlumič aktivnějšní. Pro polohy propedalu se to pak projeví tvrdším nastavením propedalu (tedy třeba poloha dva propedalu pro compression tune max je dokonce nepatrně tvrdší než poloha 3 u compression tune na minimum).
-
hele sem kvuli tobe vstal z gauce a sel sem ti to vyfotit…sou to ty schudky – na tech nasich kanourech je to na nejmin – prvni schudek – je to docela dulezity protoze je to prakticky pevny nastaveni z tovarny…jestli to maj ty mrdky na nejvic tak to asi neni moc dobry…
-
Super! :-)
Díky moc…
-
-
-
fakt nevím, kde je chyba. díval jsem se ještě na manuál od Foxe. Pokud jsem to dobře pochopil, při otočení páčky doleva (z pohledu jezdce) se zapne propedal a pak můžeš ještě kolečkem nastavit charakteristiku propedalu.
schválně jsem to zkoušel na jednom sjezdíku několikrát a přišlo mi lepší mít při sjezdu páčku vlevo a charakteristiku na 2. Naopak při přesunech po silnici či cestách dát páčku doprava. A jako katastrofa mi to teda fakt nepřišlo.
Stejně si to kolo chci ještě půjčit a pořádně vyzkoušet. kdyžtak se pak ozvu s novými poznatky :-).
-
Co to znamena „z pohledu jezdce“ ? Pokud sedim na kole a podivam se shora na tlumic – packa vlevo – vypnuty propedal, vpavo zapnuty.
-
Tak se mi zdá jak už píše Vojta, že to bude vše tím, že si pleteš polohy kdy je zapnutý propedal a kdy vypnutý. Pokud to tak ale je, tak moc nechápu, proč se ti líbí poloha kolečka propedalu dva ve sjezdu, když si to ho měl nejspíš vypnutý a tam je pak fuk, v jaké poloze to kolečko je.
-
Vypnutá a zapnutá poloha propedalu (pro kolečko v poloze 2 nebo 3) nejde splést, to je poznat okamžitě stačí v každé poloze se jednou opořít do sedla aniž bys na tom seděl a je to jasné hned, která poloha je která. Při zapnutém propedalu prostě potřebuješ výrazně větší sílu, aby se kolo pohlo do zdvihu. Já poznám okamžitě rozdíl i pro polohu jedna (jen opřením se do sedla, i stojím vedle kola), ale tam už to není tak výrazné a tam by se možná bylo možné splést, pokud nemáš více zkušeností s RP23.
-
<span style=„font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS“;">Tlumiče řady Float
U tlumičů řady Float RP23 a RP2 je možné nastavit vypnutí a zapnutí systému tlumení nízkorychlostní komprese ProPedal modrou páčkou na těle tlumiče. Při pohledu shora je páčka v poloze vpravo – deaktivovaný ProPedal, páčka v poloze vlevo – zapnutý útlum komprese ProPedal. (obr. 1) U tlumiče RP23 je možné tlumení Pro Pedal ještě nastavit ve třech polohách (obr. 2): poloha 1 (číslo proti modré páčce) citlivá charakteristika – ProPedal cca 30%, poloha 2 střední charakteristika – ProPedal cca 50% a poloha 3 – tvrdá charakteristika – ProPedal cca 80%. Páčku aktivace/deaktivace Pro Pedal nastavte do polohy zapnutého ProPedalu (při pohledu shora vlevo), povytáhněte kolečko a otáčením ve směru hodinových ručiček nastavte požadovaný útlum komprese). Zatlačte kolečko zpět. (obr. 3)
Asi v tom bude ten problém. Tady v tom návodu (z cyklo švec či tak nějak) se to píše přesně opačně než píše Vojta. Takže proto jsem Vás, zcela neúmyslně, mystifikoval :-).
Bude to tedy v přesně naopak, jak jsem psal v tom prvním příspěvku. Tedy vidlice na 140. vypnout propedal a valit z kopce dolů hlava nehlava :-).
Ještě si to párkrát půjčím a bude ze mě specialista na tlumiče, tedy až po tobě :-).
Takže ještě jednou sorry a fullům zdar.
-
BTW, opravdu je Merida, resp. tenhle AM rám tak špatný, jak se tady občas píše? nemám porovnání, fullům nerozumím, tak nevím. Mám HT Merida Matts Pro D a nemůžu si stěžovat. Teď začínám uvažovat o fullu a tak jsem chtěl být věrný značce, ale jsem maličko nahlodán.
-
Není – má hodně konfekční eometrii jako ostatní fully jiných věhlasných značek. Z pohledu funkce je to přepákovaný jednočep a funguje určitě líp než můj původní jednoduchý jednočep. I v německých testech dostal dobré hodnocení. Nepatří možná k úplné špičce – klidně bych ho doporučil a málem jsem si ho koupil. Nakonec jsem vzal Canyona, protože vychází levněji. Pokud nemáš srovnání, tak by ti mohl vyhovovat – ono každému vyhovuje něco jiného. Nejlíp uděláš když si pár kol půjčíš a pokud ti nškteré sedne a bude tě bavit na něm jezdit, tak si ho kup a jezdi. Tobě může vyhovovat něco úplně jiného než jiným a nedá se říct, že sis vybral špatně.
-
hlavně řadě lidí nevyhovuje ten nápis Merida na rámové trubce. Kdyby tam byl marin nebo já nevím co tak po tom bude každej šílet. V jistém slova smyslu to je možná pravda, protože jde čáastečně o to, že když si koupí někdo trochu lepší kolo tak by chtěl mýt určitě něco extra, ne značku na kterém potká důchodce a děcka na každé cyklostezce.
-
No byl jsem teď v dolomitech na Gardě a začínám mít depresi – mám největší tuctovku . Nejčastěji potkávaná kola podle pořadí:-)
- Canyon
- Cube
- Specialized
- Scott
…ten zbytek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
je teda ještě jedna varianta a to koupit nějakej kvalitní rám z druhý ruky – nějaká nevhodná velikost a podobně… ale bez záruky
-
No taky zajímavý, ale toho bych se asi bál… a navíc se moc ve fulramech nevyznám… proto tento thread, ale určitě dík za tipy :-)
-
-
našel jsem docela zajímavou alternativu k Meridě AM a to NORCO FLUID
tady je link buď v levný výbavě komplet kolo http://www.norcobikes.cz/2008/fluid4.php nebo skusit poptat jestli uměj dodat pouze rám z nejvyššího modelu (lišej se asi jen tlumičem)
-
Napiš Pádlistovi. Ten je přes norky.
-
To vypada pekne. Kazdopadne by to moh byt solidni zaklad pro pripadny tuning.
-
Já si hold na ten design, který vznikl naražením kola v plné rychlosti čelně do stromu jen tak nezvyknu…
-
NO toho norka bych se celkem bál.. připadá mi takový křehký k mým 90kg s trocha tím „prasením“ :-) ale určitě dík za tipy :-)
-
Krehky rozhodne neni, ale na kazdodenni dirtovani to taky neni.
-
-
-
Chtěl jsem všem poděkovat za radu a říct vám jak to dopadlo…
Nakonec jsem pod tíhou slev a výprodejů koupil nové kolo Merida AM 3000D za 50tkč na splátky bez navýšení a svoje staré prodal za 23tkč, takže na prvních pár splátek bude.
http://www.merida-bike.cz/…am-3000-d-08
Díky a biku zdar! :-)
-
za 23 jsi prodal tu modrou meridu? pokud jo, tak smekam:) at to na nove jezdi k plne spokojenosti.
-
to by mě zajímalo, jak s ním budeš spokojen. taky o tom uvažuju, zbavit se HT Merida a koupit tohle AM. když jsou teď ty velký slevy :-).
já jsem tu Meridu zkoušel a zdála se mi docela dobrá (i když jen v porovnání s mojim HT). bohužel bych ale potřeboval to XL, ale v bikeranchi měli na vyzkoušení jen L
-
No slevy jsou od pondělí a já jsem včera sehnal snad poslední XL… zkoušel jsem X obchodů a všude mi odepsali, že ho nemají. Kdyby se mi někdo z Prahy ještě ozval tak to sem napíšu. :-)
Určitě recenzi sem hodím :-) hlavně se těším na toho Talase ;-)
-
hlavne se podivej jestli ma vymenene vahadlo.
08 allmountainy trpi na vibrovani zadnistavby od brzdy. merida to myslim resi vymenou za pevnejsi vahadlo, lidi si to sami resi 160kou kotoucem
-
-
-
chtel jsem se zeptat kolik toho ten rám tak vydrží (mám loňskou AM sice jen 800D ale rámy jsi sou dost podobný) myslíte že to vydrží i nějaké skoky, sjezdy, schody? přece jen je to AM kolo tak by mohlo ne? nebo to raději neriskovat? vím že na to není moc geometrie, ale možná by se to dalo nebo?
-
to se da odhadnout jen tezko, zalezi taky na tom, jak ciste jezdis, kolik vazis,…
osobne myslim ze AMko vydrzi hodne. do velkych dropu to moc nepoustim, ale kamenite, prudke pasaze na rozhrani enduro/freeride/dh jezdim s AMkem casto.
ram „na poklep“ pusobi hodne plechovkove…ted jsem na martinkach v plne rychlosti chytil do spodni ramove trubky odrazeny sutr o neco mensi nez dlazebni kostka a nic se nestalo.
takze ja davam kladny bod
-
nevážím moc, ale právě se s kámošěm přeme jestli to něco vydrží nebo ne, on jezdí rekreačně 4X na ht kona, a nevěří tomu že to vydrží, já zas myslím že by to vydrřet mohlo, přirovnávám to k tomu jak cedric garcia závodil a skákal na Jekylovi s leftynou, což je spíše XC kolo, ale samozřejmě má vytříbenej styl a je jeden z nejlepších na světě
-
-
-
-
Tak moje nová Merida AM 3000D je už doma :-)
První fotky v profilu :-)
Už se těším až jí pořádně protáhnu :-) Jinak dnes do práce jsem píchl zadní :-( zasr… galuskový duše… byly tam ultralighty :-( tak je tam teď normální. Jen nechápu proč tam rvou galusky… to se tak naho… fouká… Ale první pocity super! zadní stavba v pohodě, jen musím trochu poladit vidli :-)
-
Ahojte, kdybi někdo měl zájem o tento rám… tak jeden prodávám je to AM 500 vč. hlavovky, sedlovky a sedlové objímky… vel. 17" + vidlice Marzocchi Maraton S. Kolo prodávám protože mi absolutně nevyhovuje.. vracím se na HT.....
-
co ti nevyhovuje? nepsal jsi nahodou onehda, ze potrebujes fulla kvuliva zadum?
-
jj to mas pravdu… nwm co k tomu dodat… toto kol omi proste nevyhovuje......... prodam ram..... hotove.......
-
-
-
No mé první pocity z AM 3000D jsou celkem kladné… jen si musim zvyknou na změnu z HT na FS… a hlavně to poladit vůči mě, a to bude chvilku trvat… Ale první dojmy: tlumič mi vyhovuje na panelce vůbec nevím že po ní jedeu, vlaštovky-nezvyk, sedlovka vystrčená na max a sedlo posunuté max dozadu, vlaštovky vytočené dopředu, Talas, zatím experimentuji, ve zdvihu 140se chová citlivějí a o hodně láp než při zdvihu 100, propedal už na 1 zabrání pohybu při šlapaní, brzdy zatím nezajeté, plášťe velkej valivej odpor na zpevněném povrch ( zkusím tam dát dosavadní NN/SS 2,1 pro jízdu pro praze a okolí a zkusím i udělat pár testíků o víkendu v železných horách ( pláště a nastavení )
Celkově: spokojen :-)
-
tak držím palce, ať se dobře jezdí.
zajímal by mě ještě tvůj názor, až zajedeš brzdy. když jsem ho měl půjčený poprvé, tak nebyly zajetý, takže nic moc. ale když jsem si ho půjčil asi po měsíci na víkend, už byly v pohodě a hlavně zadní mi přišla neskutečně ostrá, skoro až zbytečně. stačilo se „dotknout“ páčky a už šlo zadní kolo do smyku – obrazně řečeno
-
-
Díval jsem se, že loňské Meridy jsou teď docela levné. Přemýšlím, že bych šel do tohoto. Dlouho jsem přemýšlel, že bych si koupil kolo v zahraničí (Canyon, Poison), výhoda tuzemska ale je, že si člověk může vzít rozumný úvěr a nemusí celou sezónu čekat, než si na kolo našetří.
Jak podle vás ta merida obstojí třeba v porovnání s Canyonem AM? Má o trochu horší vidlici (Talas RL místo RLC) a tlumič (rp 23 s malou komorou místo s velkou), nevím ale, jak moc je to zásadní. A co zadní stavba obou kol, budou tam rozdíly v chování?
Kdyby se to stříbrné vahadlo nabarvilo na černo, jako to udělal Sobi, bylo by z toho i docela hezké kolo:-)
-
Jo, jaký má zadní stavba vlastně zdvih? 130 mm?
-
Koukám taky na geometrii rámu a moc to nechápu. Sedlová trubka má ve všech velikostech pod 400 mm. Je opravdu tak krátká, nebo je to jen podivně změřené?
Přemýšlím, jestli by pro mě bylo vhodnější S nebo M. Měřím 170 cm, délku kroku mám 76 cm. U většiny značek mi vychází velikost rámu S, podle Meridy bych ale měl mít M. To S je asi vážně dost malé, hlavovou trubku má jen 100 mm (na svém HT mám 130).
-
Nevím záleží fakt na ceně, já ho kupoval v srpnu za 50tkč s financováním Merida 30% první splátka a zbytek ve 20 splátek, vše bez navýšení :-) tak jsem do toho šel :-) a to černý vahadlo fakt vypadá líp. RLC jde líp poladit, ale já němám problém s touto verzí, jen spíš nechám poladit RP23 v bikelive a pak to bude super :-)
-
V čem se vlastně liší RL od RLC? Vím, že tu o tom dost psal Mlok, nemůžu to ale najít.
Možná by na tu vidlici šla dodělat i pevná osa, ne?
Neporadíš s tou velikostí (viz dotaz výše)?
Jinak souhlasím, s černým vahadlem to vypadá opravdu líp:-)
-
Jo a zdvih zadní stavby? Našel jsem údaj 115/130, tak nevím, jak tomu mám rozumět.
-
Je to Merida 2007 nikoli 2008, protože Merida 2008 má jiné vahadlo. 2007-ka má dva otvory pro tlumič, podle toho kam dáš tlumič, máš zdvih 115mm nebo 130mm. Zadní stavba je dost progresivní, na doraz jsem tlumič ještě nedostal, mám tam tedy Manitou Swinger, mám AM800…
-
-
RL je zkratka Rebound-Lock
RLC je Rebound-Lock-Compression
jinak receno u RLC jde nastavit naci nizkorychlostni komprese,u RL je nastavena interne pokud vim z 36tek asi na 1/3 hodnoty..
-
-
Jinak k tomu financování: zvolil bych možnost 5 procent akontace + 10 deset splátek. Dohromady by to vyšlo asi na 50350, což není zlé.
-
-
Rozdíl komor tlumičů neřeš. Ty jsou použity u obou kol vhodně k danému průběhu, tedy tohle je jak na Canyonu, tak na Meridě ok.
RLC má navíc štelování komprese + nastavení síly otevření locku. Pokud chceš co nejcitlivější vidlici a nechceš ji nechat upravovat, tak RLC je lepší, protože můžeš kompresi nastavit na minimu a bude vidlici omezovat méně než u RL. Pokud by se upravovala, tak je to úplně jedno, tedy pokud vyloženě nechceš nastavení síly locku, to pak bude jediný rozdíl (já lock třeba nepoužívám vůbec, tedy tohle je zcela zbytečná věc pro mě).
Canyon AMko snížil pro 09 progresivitu stavby, v kombinaci s high volume komorou je to teď hodně povedená kombinace (líbí se mi to teď mnohem více než 07 a 08 modely).
Osobně bych šel rozhodně do Canyonu. Rozdíly staveb budou především dané obecnými rozdíly systémů. A konkrétně bych pak řekl, že AMko jde o malinko lépe za pedálem.
A co se týče úvěru, tady nevidím problém ani u Canyonu, prostě si vezmeš nějaký spotřebitelský úvěr. Rozdíl je pouze v tom, že přímo na zboží v ČR se dají pořídit splátky o malinko výhodnější, ale ten rozdíl není nijak zásadní.
-
Kdyby ten Canyon a Merida byli za stejnou cenu, tak neváhám. Jenže testovací kolo za cenu 38 tisíc, to je trošku jinde než Canyon za 1800 Euro (zvlášť při dnešním kurzu). Vidlici i tlumič bych určitě časem nechal poladit. Možná by k té vidlici šla i dodělat pevná osa. Co ale nikdy úplně poladit nepůjde (tedy aspoň myslím), je chování zadní stavby jako celku. Myslíš, že mezi tím Canyonem a Meridou bude takový rozdíl, aby to stálo za cca 15 tisíc?
-
Rozdíl není celých 15tis., ale o něco méně. Ta cena na Meridu je ale díky tomu, že to je testovací kousek opravdu dobrá, to je bez diskuze.
A zda ty prachy stojí za rozdíl mezi těmi stavbami, na to obecná odpověď v žádném případě není. Tady to bude od extrému, že někdo by stavbu Canyona neocenil téměř vůbec (a tedy by mu nestála dejme tomu ani za 5tis. až po opačný extrém, kdy někdo naopak ocení hodně a ten rozdíl by bez mrknutí oka zaplatil).
Kdybych si já kupoval jediného fulla, tak bych prachy pouze za zadní stavbu připlatil, ale pouze v případě, že bych vybíral cíleně takovou, o které bych věděl, že pro mně bude výrazně lepší. V tomto konkrétním případě, kdybych měl dát kolem 50tis. (tedy tu drahou variantu), tak bych Canyona nevzal a vzal Cube AMS 125tku v XT variantě (zvlášť když už má teď 130mm zdvihu), která by měla jít sehnat za 50tis. (maximálně nepatrně více). Tím nechci říct, že je AMS 125tka obecně nejlepší volba, to jistě ne, ale pro mě v té cenové relaci ano a tam bych já pro sebe ty peníze za to dal i kdybych si je měl půjčit (i když já bych si asi půjčil více a připlatil rovnou na Stereo, Zesty nebo Liteville 301 – z mojeho pohledu a pro moje požadavky tři nejlepší rámy na trhu). U Canyonu bych si to musel rozmyslet, tam by to bylo při tom rozdílu na hraně (kdyby byl Canyon nepředělaný, ten rám 08, tak bych ten rozdíl za to nedal určitě, ale pro 09 bych váhal).
Chování zadní stavby samozřejmě nepůjde poladit vůbec, vlastnosti jsou jasně předem dané (nastavení tlaku v tlumiči považuju pouze za poladění na váhu, ale vliv na vlastnosti, které jsou dané typem stavby to žádný nemá).
-
K poslednímu odstavci:
Ještě by šla vhodným tlumičem poladit progresivita chodu, ne? Aspoň částečně.
-
Tak jedním směrem mírně ano, ale možnosti jsou pořád dost omezené.
Tedy např. u Canyonu už určitě nepůjde progresivita nijak snížit, kdyby na někoho byla moc (už je tam high volume komora a lineárnější vzduchový tlumič na trhu podle mě není).
U Meridy by zase nešla bez výměny tlumiče zvýšit, navýšení přidáním oleje je jen velmi omezené a moc u RP23 nejde.
No a kdyby to měla být změna výměnou komory u obou těch kol (tedy Meridu udělat méně progresivní a Canyona progresivnější, tak to zase určitě nebude třeba.
A výměnu tlumiče bych v tomto případě neuvažoval vůbec, protože by to byl krok k horšímu.
Ale v obecné rovině máš samozřejmě pravdu.
-
A jak se podle tebe bude lišit chování zadní stavby Canyonu a té Meridy? U Meridy to bude progresivnější a půjde více za pedálem? Určitě nebudu mít šanci si oba fully vyzkoušet, abych měl bezprostřední srovnání. Na té Meridě mě láká hlavně ta cena. Rozdíl bude podle mě skoro 15 tisíc, když základní Canyon AM stojí 1800 Eur. Ale nechám si poradit, fulla si nekupuju každý den…
-
Progresivita moc nesouvisí s tím, jak jde kolo za pedálem a když už tak opačně, tedy progresivnější rám půjde hůře. Stejně ale jak jde kolo za pedálem mnohem více ovlivňují jiné věci než průběh, především systém a u FSR pak umístění horstlinkového čepu (samozřejmě velkou roli hraje i tlumič, ale ten je stejný a pak nastavení compression tune, což ale lze u obou upravit, tedy opět to neberu jako podstatnou věc).
Merida bude o trochu progresivnější, průběhy těch rámů se až tolik neliší, ale Canyon má navíc high volume komoru.
Za pedálem podle mě půjde lépe Canyon a to díky na FSR relativně nízko položenému horstlinkovému čepu.
Canyon se bude lépe chovat pod brzdou.
Ideální by bylo si to vyzkoušet, protože každá z těch vlastností je pro každého méně nebo více důležitá. Třeba chování pod brzdou hrozně záleží co a jak se jezdí, tedy tím chci říct, že zamykání pod brzdou se projeví jen v některých situacích a někdo se do nich dostává častěji, někdo téměř vůbec.
-
Zeptám se jako blbec: jaký má ta merida systém zadní stavby? Myslel jsem, že je to stejně jako Canyon čtyřčep fsr, horstlink. Jaké mají případně oba systémy výhody nebo nevýhody, pokud se to dá takto obecně říci? Omlouvám se za neznalost.
-
Čti prosím jen poslední odstavec, nějak se mi to zmršilo.
-
Merida je přepákovaný jednočep, canyon čtyřčep, poznáš to podle toho že u meridy není čep mezi osou zadního kola a čepem rámu, zadní kolo se tak pohybuje po kružnici u čtyřčepu ne. O ton co se jak projevuje tu určitě budou hotové eseje, hledej.
-
Ok, pár těch esejí jsem si přečetl:-) Odnesl jsem si z toho, že chování zadní stavby závisí u jednočepu na umístění čepu. Jak na tom bude v tomto ohledu ta merida? Mlok v jednom starším threadu psal, že zadní stavba meridy patří nanejvýš k průměru – tak nevím…
-
Jo jo vlastnopsti jednočepu jsou závislé od polohy hlavního čepu vůči ose šlapání. Mlok od kola očekává především velmi vysokou citlivost, to taky nemusí sedět každému, záleží na technice šlapání, stylu jízdy..... Takže pokud třeba šlapeš silově a ještě dost blbě do kruhu tak supercitlivé kolo může být spíš problém.
Osobně si myslím že za ty prachy by merida testbike velmi těžko hledala alternativu, obvzlášť kdyby se ti podařilo ještě nějakou tu korunu usmlouvat.
Možná by se u meridy dala dohodnout testovací vyjížďka ale to by ses musel zeptat.
-
-
-
-
-
Když jsem kupoval svého stávajícího fula loni, tak jsem taky dlouho vybíral a zjistil jsem, že není nad to se na kole svézt ( i třeba 10 min kolem prodejny a nejlépe si ho půjčit na víkend a prohnat ho známými stezkami)
Nějaké zkušenosti jsem měl, protože už před tím jsem jezdil na jednočep fullu 5 let. Vybral jsem si nakonec Canyona 08 (kupoval jsem loni) Hlavně kvůli dobrému poměru cena výkona a 4 čepové zadní stavbě (dle Mloka je ale 08 poměrně dost progresivní…)
Na druhou stranu můu říct,že Meridu AM jsem měl jako rovnoceného kandidáta a kdybych ji sehnal za stejnou cenu v obdobné výběvě, tak je mi celkem jedno co budu jezdit.
Měl jsem půjčené jejich testovací 800 na víkend a i přes základní tlumič a vidli jsem byl dost spokojený. Je to pohodové kolo, možná trošku línější ve zrychlení ale o to žehlivější a stabilněší ve sjezdech. Nemám sice zkušenosti s desítkami fulů, ale rozhodně můžu říct, že Merida AM není špatné kolo, které by mělo nějakou výraznou slabinu
-
Speciálně v Beskydských kamenitých sjezdech jsem se snažil soustředit na problémové chování jednočepů pod brzdou a bohužel jsem na nic nepřišel – z mého pohledu se chovala zadní stavba ve sjezdech v pohodě i pod brzdou.
Začal se chovat velmi divně až ve velmi strmých úsecích – to bylo ale způsobeno tím, že jsem nechtě při prudkém brždění přední 200 mm brzdou jel pouze po předním kole a zadek se za mnou vlnil ve vzduchu (kdybych to chtěl cíleně, tak se mi to nepovede a hodím tlamu, nechtě to šlo celkem jednoduše samo – stačí to rozjet a před problémovým místem pořádně zabrat za brzdy :)
-
K vánocům jsem si pořídil am 3000D testovací bike právě za těch 38 původně jsem měl zaostřeno na canyona AM ale vyprdl jsem se na něj kvůli vzrůstu ceny eura a i kdyby euro nevzrostlo pořád Merida vycházela cenově líp. (Chystám se stavět tak každá koruna dobrá).
Můžu říct že na jetý kolo vypadala poměrně dobře, nové pláště, stav přijatelný.
Tuhnutí pod brzdou, pokud člověk stojí na tvrdém povrchu, kde kola nemají požnost prokluzu je, oproti fsr znát podle mě docela dost, ale v terénu jsem výraznější rozdíl zatím nepostřehl (je teda fakt že jsem toho na ní ještě moc nenajel). Jediné co mi trochu vadí je příliš velké omezení tlumiče při propedalu, i na 1 je to dost a na 3 je to skoro lock, i citlivost na open by mohla být trochu lepší, přemýšlím o úpravě v bikelive, ale mám trochu obavu aby zas tlumič nezačal moc chodit do zdvihu, občas bych si na tom rád trochu zaprasil a nerad bych aby to chodilo nadoraz.
Jinak jednou se mi zavzdušnila brzda, kolo jsem měl před tím vzhůru kolama a magury to prý nemají rády. Nalil jsem tam olej motorex a brzda má trochu jiný chod než ta druhá, asi ho tam vyměním taky, je dobré, aby tam byly kotouče ventidisk, jinak prý rezonuje zadní stavba.
Merida na tesťáky dává normální 2 letou záruku takže pohoda.
Ale i když teď jsemměl na záruční opravě tlumič fox triad ze spešla, a stejně mě tostálo 1300, že prý se musí po roce měnit olej, těsnění… atd. Takže asi tak
-
Díky za zajímavé postřehy. Co je myšleno tím tuhnutím pod brzdou? Tuhnutí zadní stavby?
-
Jojo, jedno z negativ jednočepů, pod bržděním má zadní stavba snahu stuhnout, ale v terénu to není až tak pozorovatelné.
-
velimi laický dotaz, ztuhnout, znamená jako, že přestane chodit jo?
-
Zadní brzda působí svojí silou proti tomu, aby mohla stavba jít do zdivhu. A ta síla je poměrně velká, v extrémním případě dokáže stavbu téměř úplně zablokovat (extrémním případem myslím případ extrémně špatné stavby v tomto ohledu + vhodná situace v terénu, kdy je možno brzdit více zadní brzdou).
V situacích, kdy se celý sjezd zadní brzdou přibržďuje je to vždy znát. Tedy nejvíce se to projevuje ve sjezdech, kde je jednak nutné brzdit více souvisle a není možné pořád brzdit především přední brzdou.
Přední brzda pak samozřejmě také omezuje zadní stavbu tím, že přenáší většinu váhy na přední kolo a díky odlehčení zadního kola nemůže pak stavba také pořádně pracovat. Tohle se ale týká každé stavby. Tohle se ale projevuje v praxi mnohem méně, protože ve chvíli když přejíždím větší překážky, tak nemůžu ostře brzdit přední brzdou, teda leda že bych byl sebevrah.
-
k blokaci může dojít POUZE tehdy, když jednočep stojí na místě a současně zablokuješ OBĚ brzdy a zamkneš vidlu.
Jinak se mi zdá, že ono přílišné tuhnutí jednočepů zaslouží být zařazeno spíš do kategorie městských legend
-
S plnou blokací se v praxi (tedy za jízdy nesetkáš), to je samozřejmé, tady se shodnem a i s tím konkrétním případem, kdy by k ní mohlo dojít se taky shodnem.
Ovšem o zařazení od kategorie městských legend naprosto nesouhlasím. Jsou situace v praxi, kdy je to znát a to opravdu hodně (tím hodně myslím, že vliv zadní brzdy je v takovém případě mnohem větší než např. rozdíl compression tune na minimu a maximu u RP23). Jiná věc je ta, jak moc se kdo do situací, kde je to hodně znát dostává a také jak moc to dokáže vnímat (v situaci, kdy se to projevuje se každý bude za normálních okolností soustředit na jiné věci než je pozorování jak moc tuhne zadní stavba a proto jsou časté případy, kdy někteří tvrdí, že zadní stavba pod brzdou netuhne a ona přitom tuhne).
-
Presne jak pises, myslim ze pri normalni jizde rozdil nikdo nepozna…
-
Normální jízda…to je co?A jak se pozná ta nenormální?Třeba jako že člověk jezdí více po rovině než z kopce?A jezdím tedy já nenormálně když to dokážu poznat?
-
Normalni jizda je mysleno to, kdyz s tim kolem normalne jedes. To co se tady popisuje poznas pouze pokud bys provadel nejaky mereni. On rozdil trajektorie zadni stavby mezi jednocepem a ctyrcepem je par milimetru......
-
asi jezdíéš normálně protože já to poznám:)Poznám tuhnutí i u svého biku,natož u jednočepu které jsem měl doma dva
-
Tomu se rika „placebo efekt“ ;)
Pokud brzdim nekde s kopce, tak vetsinova vaha kola je na predku, takze zadni kolo skoro nebrzdi, takze tuhnuti zadni stavby se nekona. Takze se toho neboj, a trosku tomu davej…
Zajimavy je ze s tim nemaji problem treba motocrossari.
-
S tou váhou na předku máš pravdu ale vliv na tohle bude mít určitě i geometrie kdy u biků na techničtější ježdění je těžiště oproti XC kol posunuta více dozadu…to nějaký vliv určitě mít bude,nebo ne?.Také by mě zajímalo proč něktaří výrobci montují na své rámy plovoucí uchycení zadní brzdy.Myslím dokonce že i merida.
-
Už jsem to tu rozebíral, záleží na situaci a neprojeví se to tak často. Ale když už ano, tak rozdíly jsou velké a o placebo efektu nemůže být řeč (když i mezi svojemi dvěma koly, které jsou obě FSR je znatelný rozdíl).
Tím, že uvedeš situaci, kde se to neprojeví nebo zcela minimálně to neznamená, že takové situace nejsou.
Motocrossaři jsou zcela neporovnatelná kategorie, jiná geometrie, jiné celkové váhy stroj + jezdec, nejezdí se stejné trasy (tím myslím právě ty pasáže, kde se to tuhnutí projevuje, v takové pasáži jsem motorku v životě neviděl).
A jaké máš na té Meridě nastavení compression tune? To jen pro souvislost s tím, jak stavba aktivní bez brždění a jak moc se může projevit i menší tuhnutí. Kdo má compression tune na max (netuším jestli je to Tvůj případ), tak nemá ani představu, co je to opravdu žehlivá stavba (a to teď neberu v potaz různé stavby), těžko se pak posuzuje tuhnutí pod brzdou (i když některé situace, kde to tuhne více jsou poznat i tak).
-
Kdo ti říkal, že nemají motocrosaři problém? Viděls někdy motocross v akci? Tam zcela jasně vidíš nejenom tuhnutí pod brzdou ale slyšíš i vliv chodu jednočepu na změnu otáček motoru. Placebo efekt-na jednočepu jsem jel jen párkrát dávno, kdy jsem vůbec nevěděl, že nějaký tuhnutí má nastat – a byl jsem překvapenej, že tam je. Pokud brzdíš jen přední brzdou, tak samozřejmě žádný tuhnutí není, ale brzdit i zadní je myslím normální.
-
tak to se setsakramentsky pleteš s těma brzdama
-
Tak nam vysvetli svoji teorii. Taky mi prilis neni jasna souvislost mezi brzdenim predni brzdou a tuhnutim zadni stavby, takze si ji rad poslechnu.
-
-
-
-
-
Rozdíl trajektorie je opravdu velmi v některých případech malý (někdy větší). Problém je v tom, že trajektorie zadního kola nemá naprosto žádnou souvislost s tím, jak moc tuhne zadní stavba pod brzdou.
Rozhodující je jak se přesně pohybuje uchycení třmene vůči rotaci zadního kola. Tady jsou zásadní rozdíly i mezi koly se stejnými systémy. A obecný hlavní rozdíl mezi přepákovaným jednočep a horstlinkem je ten, že uchycení třmene je na jiné části zadní stavby.
Trošku více toho bylo napsáno k tomuto tématu zde (předevší poslední příspěvek fluidera 20.01.2008 12:20:33 a Milanovo reakce na tento příspěvek).
Třeba se jednou dočkáme v Linkage i počítání vlivu zadní brzdy na tuhnutí zadní stavby.
-
ono to není tak jednoduché s tou trajektorií, jak uvádíš, třeba jednočep kupodivu nejvíce tuhne přední brzdou. Prostě pořadí použití brzd na tuhnutí zadku od nejvíc při konst podmínkách:
- přední
- obě
- zadní
-
Tos trosku strelil kozla ;)
Zadni stavba tuhne proto, ze kdyz jde do zdvihu tak se oproti ramu pootaci, tudiz kdyz zablokujes zadni kolo, nemuze se pootacet a stavba ztuhne.
Jakej na to ma vliv predni brzda?
-
-
-
-
-
Měl jsem podobný názor a jezdil 5 let na Jamisu dakar s čtyřrameným systémem bez horst linku – nebo jak tady rádi používáte – jednočepu s přepákováním. Kolo mi celkem vyhovovalo celkem jelo i pružilo. Jezdil jsem ho s původním tlumičem FOX – pružina a pak s RS Monarch 3,1.
Vyměnil jsem rám za nový FSR XC a musím přiznat že aktivita při brždění ve sjezdech je opravdu jiná. Na mě to působí skoro až jako by to brždění naopak aktivovalo zadní stavbu. Ale vliv má i o 30 mm větší zvih proti Jamisu.
-
tak přesně s jamisem,konkrétně dakar xlt mám zkušenost také a tam tuhnutí pod brzdou působilo výrazně,navíc celkově dost necitlivé+absolutně nevhodná geo…poznala to i manželka a teď si užívá na pitchovi od spešla a nechápe jak na tom biku mohla rok jezdit:)
-
-
-
-
U tohodle stroje je potřeba aby se zadní kolo pukud jde stavba do zdvihu mohlo pootočit, což pokud držíš brzdumoc nejde, proto teď začaly osazovat ten floating disk.
Podle mně se problém tuhnutí zadní stavby dost přeceňuje, v terénu to není až tak znát, resp. málokdy nastane situace že to opravdu znát je. (tvrdý terén + silné brždění zadní brzdou)
-
-
-
-
i citlivost na open by mohla být trochu lepší, přemýšlím o úpravě v bikelive, ale mám trochu obavu aby zas tlumič nezačal moc chodit do zdvihu, občas bych si na tom rád trochu zaprasil a nerad bych aby to chodilo nadoraz.
Myslím, že citlivost a progresivita tlumiče jsou dvě různé věci. Pokud je tlumič dostatečně progresivní, tak zvýšením citlivosti na doraz chodit nebudeš. Komfort na malých nerovnostech však značně naroste. Aspoň podle mě. Pokud se pletu, budu rád, když mě někdo opraví.
-
Nepletes
-
Přesně tak. Vliv na chození na doraz tedy změna compression tune nějaký minimální má, ale samozřejmě ne tím, že by ovlivnila progresivitu, ale tím, že se zmenší odtrh tlumiče (tím se tedy přesně o tu hodnotu posune síla potřebná pro chod na doraz).
U Sterea jsem po změna compression tune max → upravený ještě na citlivější než compression tune min musel přifoukat o 5psi, aby chodil na doraz při ± stejné síle. A bylo to při tlaku 130psi, tedy ani ne změna o 5%.
-
-
-
Chování pod brzdou se projevuje opravdu jen v některých situacích a není tak jednoduché ho hodnotit, protože v takových situacích většinou není možné se soustředit na to, jak chodí zadní stavba. A hrozně záleží jakým stylem v konkrétním sjezdu zrovna brzdíš (tím myslím kolik zrovna brzdíš přední, kolik zadní, jak intenzivě). Proto na objektivnější porovnání chování pod brzdou je třeba vhodný sjezd, kde to lze lépe pozorovat.
Pod zadní bzrdou se zhoršuje funkce zadní stavby u každého fullu, i u FSR. Je jen otázka kolik. U jednočepů je to mhohem horší.
A k té přední brzdě. O tom to není, chování pod brzdou je o zadní brzdě. Když budeš ostře brzdit přední brzdou, tak můžeš míš systém jaký chceš a všechna váha půjde na přední kolo a o funkci zadní stavby v tu chvíli nemůže být žádná řec na žádném fullu.
Testovat rozdíly je ale samozřejmě nutné čiště pouze při brždění zadní brzdou, to je to o co se tu jedná.
Rozdíl chování pod brzdou je např. i u mojich dvou Cubu, Stereo tady exceluje (AMS 125tka má chování pod brzdou jako běžné FSR, tedy slušné, ale Stereo je na tom ještě výrazně lépe).
A když to vezmu z praxe, tak kolem Plzně by mi bylo chování pod brzdou téměř fuk, protože sjezdy, kde se to projeví tu téměř nejsou. V horách by mi to ale vadilo.
-
-
Canyon 08 je sice progresivnější než 09, ale odhaduju, že s Meridou to bude tak ± nastejno (přesně nedokážu říct, i když jsem jel na obojem, u obou na modelu 08, nebylo to ale současně v přímém srování a pak se menší rozdíly těžko posuzují, zvlášť když jsem ani na jednom neměl možnost jezdit celý den), akorát to srováná u Canyonu high volume tlumič. Pro 09 pak už bude Canyon progresivní méně, protože snížením progresivity stavby se ± vyrovnal Meridě, ovšem high volume tlumič zůstal.
K tomu srovnání Merida x Canyon v praxi bych chtěl jen říct, že by to chtělo obě kola jet s tlumičem s compression tune na minimu, aby nebyla omezována tlumičem. Pak by se teprve hezky ukázalo, jak jde každá stavba za pedálem a vyniklo by u obou jak moc dobře žehlí.
V případě compression tune na max (což Canyon standardně má a teď nevím jak je to přesně u kterého modelu a ročníku u Merid) je pak srovnání hrozně moc zkresleno tlumičem, který to celé zabíjí.
-
-
-
-
-
Podle ceho usuzujes, ze nejak vyrazne snizili progresivitu ? Kdyz jeste bylo na jejich webu pouze preview na modely 2009, ke zmene zadni stavby tam bylo jen ze je „ani-squat“, ze tedy nebude nutno pro zamezeni pohupovani omezovat tlumic a tudiz bude zadni stavba citlivejsi a komfortnejsi ( ale presto tlumic je tlumic s max kompresi … ).
-
Z modelu v Linkage. Změna je docela velká, tedy je vyloučeno, aby se to tolik lišilo jen nepřesností těch dvou modelů.
Ono už to bylo vidět i vizuálně dle změny úhly vahadla a zadní stavby, ale bez modelu jsem se neodvažoval říct, jak moc velká ta změna je.
Tady jsou oba průběhy, je to tedy 09 × 07, ale 07 je rám totožný s 08.
-
Ten model v Linkage jsem videl, je ale oznacen jako hruby, takze mu prilis vaznosti naprikladam. A nezda se mi, s ohledem na urceni tohoto modelu, ze by progresivitu nejak vyrazne snizovali. Prece jen by to melo byt kolo na mirne drsnejsi zachazeni – tedy obcas s nejakym tim skokem.
-
Samozřejmě neberu ten model, že bude přesný a tedy že ten průběh nebud lehounce jiný.
Ale dle zkušeností s hraním si s modely (tím myslím posouvání čepů) a tvorbou nových modelů tvrdím, že ten rozdíl těch dvou průběhů je tak velký, že nemůže být způsoben nepřesností modelu.
A můžeš si změřit dle fotek úhel mezi vahadlem a zadní stavbou a uvidíš, že je jiný. Tohle je jeden z hlavních vlivů na progresivitu u tohoto typu přepákování.
A s tím zaměřením na občasný skok přeci není pořád žádný problém.
I s high volume tlumičem bude výsledek pořád progresivnější než třeba AMS 125tka s tlumičem se standardní komorou. A i s AMS 125tkou (která je výsledkem jeden z nejméně progresivních rámů vůbec) není problém provádět skoky dejme tomu do 20–30cm výšky. Při této výšce skoků je možno foukat na vhodný sag pro tento typ rámu.
Ukážu to na extrému a to Canyon ESko 07. Na extrému proto, že kromě stejného průběhu stavby jako 08, tak navíc Pearl je o dost progresivnější než RP23 s high volume. V tomto případě jsem při 30% sagu (což byl sag už moc, na počátku zdvihu se to nechovalo pak už dobře) a cíleném poskakování s výškou kolem 30cm, tedy snažil jsem se dostat do zdvihu co to šlo maximálně nedostal přes 43–44mm zdvihu tlumiče.
Můžeš tady pro srovnání uvést, jak si na tom s využitím zdvihu u 08 modelu a pro jaký to je sag.
-
speciálně jsem se na to v kamenitém prudkém sjezdu u Meridy AM zaměřil – a nic jsem nepozoroval…
-
Velký vliv tu bude mít také nastavení compression tune tlumiče. A to proto, že při compression tune na minimu (nebo ještě menší hodnotě) bude mnohem více znát i menší blokování zadní stavby, které se při compression tune na max může ztratit z důvodu, že už tlumičem je stavba omezována už tak dost a mírné zhoršení nebude pozorovatelné.
Uvedu analogie u vidlic:
- rozdíl mezi odtrhem 5 a 10kg je dost velký a okamžitě pozorovatelný. Ale rozdíl mezi 15 a 20kg odtrhu už tak jasně pozorovatelný není.
A hodně prudké sjezdy nejsou vůbec typická situace na projevení se tohoto problému. V hodně prudkém sjezdu se výrazně přenáší váha na přední kolo + zadní brzda nemůže vyvinout větší sílu kvůli většímu odlehčení zadní kola.
Pokud to nikde nepozoruješ, tak buď rád.
Já jak už jsem psal, pozoruju rozdíl i mezi AMS 125tkou a Stereem, mezi Meridou a Stereem je pak mnohem větší. Ale jak už jsem také psal, tak třeba kolem Plzně se do situace, kde bych to pozoroval dostávám jen zcela ojediněle (spíše vůbec). A málokdy se mi podaří najít místo, kde by se to dalo dobře testovat, tím myslím to, že tam kde se to v reálu projevuje nejvíce, tak to jsou místa, kde mám starosti s jinými věcmi než sledovat, jak dobře funguje zadní stavba a tedy obtížně se to posuzuje. V některých místech to ale dokážu dobře nasimulovat pro testování (tím myslím v místě, kde se můžu na to chování plně soustředit a nemám starosti kvůli obtížnosti úseku s něčím jiným), nasimulovat proto, že normálně bych v takovém místě třeba nebrzdil vůbec nebo jen přibržďoval místy a to třeba ostřeji přední, prostě bych se do problému s omezováním chodu zadní stavby nedostal.
Shrnul bych to tak, že ty rozdíly tam opravdu jsou a ne zrovna malé, ale situace kdy se projeví nejsou časté, proto pro někoho nemusí být zhoršené chování pod brzdou vůbec podstatná vlastnost. Já tuhle vlastnost řadím pro mě také jako méně důležitou. Akorát to mám jednoduché s výběrem v tom smyslu, že i kdybych nebral tuhle vlastnost vůbec v úvahu, tak si stejně jednočep nevyberu kvůli jiným vlastnostem a to především kvůli mojim požadavkům na specifický průběh zadní stavby (který ovšem ani většina FSR nenabídne).
-
-
Sag mam ± 14mm a co se tyka zdvihu, je poslednich 5mm na tlumici pro mne nedosazitelnych ( nejvetsi skok, co provozuji, je tak z 15 cm obrubniku )
-
To mi potvrzuje, že 09 by mohl být přesně akorát. Podle mě po té změně by to při stejném zacházení a stejném sagu pořád ještě ani nechodilo nikdy na úplný doraz. Když se jízdou nedostaneš ani na celých 47–48mm (to je hranice kde přibližně začíná doraz u RP23), tak je rezerva pořád hodně velká (ty poslední 3mm chodu, kde už působí doraz jsou hodně progresivní). Tedy si myslím, že i 07 pořád bude i pro větší skoky v pohodě, zvlášť když se pořád dá ještě trochu přifoukat, aniž by to zabilo žehlení na počátku zdvihu.
Pro srovnání, na Stereu na tu hranici 47–48 chodím docela často. Na úplný doraz jsem tu stavbu ještě nedostal (maximum mám 49,5mm; s vyoufknutým tlumičem změřeno, že úplný doraz je někde na 50,5mm). Tohle považuju za ideální stav (sag vozím ideální podle chování počátku zdvihu, nebylo třeba korikovat dle využití zdvihu, výchazí to ideálně).
Na AMS 125tce (jeden z nejméně progresivních typů stavby vůbec) jsem už párkrát úplný doraz šel (taky někde kolem 50,5mm), ale opravdu jen vyjímečně, takže kvůli tomu nepřifukuju (opět sag mám dle počátku zdvihu, aby to chodilo ideálně jak chci). Tedy tady to je pro mě na hranici toho, jakou mohu mít minimální progresivitu výsledku stavby + tlumič.
Skoky mám běžně ± jako ty, i když pár kolem 30–40cm už bylo (to právě šla stavba u AMS 125tky na úplný doraz). Cííleně takové skoky neskáču.
-
Ahoj, mám na tebe dotaz, na tlumiči foukám kolem 200psi, sag 25% vážím 95kg :-), pořád mi připadá zadní stavba o hodně tvrdší než vidlice, celkově bych chtěl zvýšit živost zadní stavby ( propedal nezapínám, protože to už by bylo skoro HT :-). Chtěl jsem se zeptat jak se změní chování tohodle kola kdiž si nechám v bikelive předělat tune max na min. jestli to bude mít smysl a nebo jestli to nerozhodí něco jiného.Dík
-
Smysl to určitě má, rozdíl je z mojeho pohledu velký.
I když já mám pořádně otestovaný pouze přechod compression tune max → uprávě v TF tuned na minimální kompresi (nejcitlivější) a z compression tune min opět v TF tuned na minimální kompresi. Tohle mám oboje otestované, že jsem jezdil dlouhodobě obě varianty, tedy mám podrobné srovnání. Ta první změna byla z mojeho pohledu obrovská, ta druhá byla znát také, ale už jen lehounce. Tedy z toho usuzuju, že compression max → min bude znát hodně. A pak tu také bylo někde v historii psáno, že Bikelive umí nastavit compression tune i na jiné než ty tři hodnoty, tedy uměli by také ještě nižší nastavení než min (tedy ještě citlivější). Nikdo tu ale zatím nepsal, jak se to pak v praxi chová.
Kromě otevřeného tlumiče se zásadně změní chování i při zapnutém propedalu. Na průběh to nemá pak žádný vliv.
A pokud by ti to přišlo už příliš aktivní a teď propedal nezapínáš, tak po úpravě budeš mít se zapnutou polohou 1 (nebo možná až 2) ± stejnou funkci jako teď s otevřeným tlumičem. Tedy pak bude propedal i použitelný k tomu k čemu je určen, tedy mírnému omezení.
Já to mám u tlumičů upravených s platformou ještě extrémnější. Na hodnotě 3 platformy to omezuje jen decentně a tahle nejvyšší hodnota platformy odpovídá ± otevřenému tlumiči s compression tune na max.
-
Nakonec jsem se, Mloku, vykašlal na Canyona AM i Poisona AM a objednal jsem právě Meridu 3000d. Testovací exempláře jsou teď velmi levné (38 tisíc), a má to i další výhody: pojištění kola na rok zdarma a možnost spotřebitelského úvěru bez navýšení. U Canyonu bych za tyhle peníze měl možná model XC s Rebou, u Poisonu by byl i horší tlumič. Takhle budu mít Talase + RP23, to myslím není zlé.
Kdyžtak sem pak prosím, Sobi nebo Misaku Kadleci, napište, jak se úprava tlumiče podepsala na chování kola.
-
:-) ..... zrovna jsem se ti chystal napsat, jaky je rozdil mezi min.kompresi a upravou v TFTuned..... Porad vaham, jestli ho tam mam poslat, nebo ne, nebot i pres upravu v Slovkolexu se mi citlivost tlumice nezda jako idealni. Rikam si totiz, jestli to, co ucinili, bylo to prave orechove, prece jen jsem byl prvni pokusny kralik a ten rozdil mi nepripadal nijak markantni- stale jezdim temer vzdy s vypnutym propedalem, obcas ho zapinam ve vyjezdu a to spis jen z psychologickeho hlediska.( U tohoto hodnoceni upravy je ovsem problem v tom, ze neni moznost primeho srovnani a take mozna ocekavani bylo vetsi, nez mozna realita.)
-
Bohužel přesně jak píšeš, nikdo přesně neví, co v tuhle chvíli vlastně máš za nastavení uvnitř tlumiče, jestli to skutečně je přesně to samé co compression tune na minimu a pak další věcí je subjektivní srovnání před a po úpravě, to se blbě porovnává. Tady je problém popisu i z mojí strany, když nemáme žádné měření, tak není žádné objektivní srovnání. A navíc na různých stavbách může být pak praktický dopad před a po úpravě různý. Na Stereu to z mojeho pohledu byl obrovský rozdíl, někdo jiný by ale třeba tak velký rozdíl nezaznamenal.
A pokud bys měl správně nastaveno na compression tune min, tak jestli má cenu ještě úprava v TF tuned to je těžko říci. Já to tam dal především proto, že ten tlumič s compression tune na minimu už měl najeto více a musel stejně na servis, tak když už, tak šel rovnou na úpravu. U toho s compressin tune na minimu jsem více ocenil změnu platformy na Push než změnu chování v otevřeném stavu (i když samozřejmě každé i minimální zlepšení citlivosti je dobré).
Já jezdím i s upravenými tlumiči v TF tuned také většinu času s vypnutou platformou. A když už platformu zapínám, tak s cílem snížení sagu a tedy vlivu na geometrii. Stejně mám platformu pořád hodně aktivní (a omezí jen mírně pohupování při jízdě v sedle, ze sedla se naprosto nechytá, na to Push platforma jak ji mám nastavenou samozřejmě nestačí).
Můžeš ještě zkusit nějakého Canyona ESko s Pearlem, jestli máš v okolí. Pearl tak jak byl použit s tím nastavením je na tom s citlivostí velmi dobře, takže bys měl aspoň nějaké srovnání (tedy kdyby např. s RP23 to bylo znatelně horší, tak by byl stále prostor pro úpravu a komprese by to musela stále ještě omezovat).
-
Prime porovnani s jinym ES/AM-kem je sice hezka myslenka, lec v mem pripade ponekud obtizne realizovatelna – nevim o nikom v blizkem, ci relativne neprilis vzdalenem okoli, kdo by jej mel :-(.
Memu tlumici by servis prave take udelal dobre a tak se rozhoduji, kam s nim. Jestli k Sevci, nebo do Bikelive ( s tim ze by se podivali, jak je nastaveny … ) nebo do TF ( tam zatim nejak nemuzu zkousnout to, ze se potom nafurt musi servisovat u nich, coz nepatri mezi nejlevnejsi zalezitosti ). No, asi zkusim TF popsat situaci a uvidime, jesli je dle jejich soudu nejaky prostor pro vyraznejsi zlepseni ( doufam, ze jsou solidni a neridi se heslem „kseft je kseft“ )
-
To servisování v TF tuned je samozřejmě nevýhoda. Ale zase tlumící část není třeba servisovat tak často, takže můžeš vždy mezi dvěma servisy v TF tuned nechat odservisovat vzduchovou část kdekoliv u nás.
A komunikace s TF tuned je dle mojich zkušeností perfektní. Když mi nakonec bez problémů vzali zpět už koupený tlumič u kterého jsem rozebral ovládací prvky a přitom se jeden drobný díl ztratil. Tak takový tlumič vzali zpět, sami to opravili a naúčtovali si za to jen 20 liber (i když nejprve to vypadalo, že to bude za 80 liber a oprava nutná přímo u Foxe, že ten díl sami mít nebudou). Takže mi pak vrátily celou částku sníženou o těch 20 liber. Prostě ukázakový přístup, jinde by mě poslali s tím tlumičem někam. A s problémem otočení páčky propedalu (specifikum Sterea) taky vyšli maximálně vstříct co to šlo, nakonec ale díl potřebný byl nesehnatelný i od Foxe z USA, takže proto jsem ten tlumič nakonec vracel a nechal upravit stávající, co byl na kole.
A v rámci servisu jsou opravdu pečlivý včetně testů zda všechno těsní. Myslím, že přístup jako má TF tuned se jinde bude hledat těžko. Tedy ty vyšší ceny si za to plně zaslouží.
-
-
-
-
Fulla jsem si kupoval právě kvuli pohybu zadní stavby :-) nechápu proč výrobci fully přitvrzují, kdybych to chtěl tuhý tak zůstanu u HT (podle mne je to proti filozofii fullu :-) ) no v blízké budoucnosti nechám tedy v bikelive ho upravit na co nejmíň a uvidíme co to bude dělat :-)
Díky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve skladu maji predvadecku za 38000,–Kc (nebo aspon kdyz sem tam byl naposled ji tam mely)
-
-
Ještě by mě zajímalo, kolik váží rám té 3000d. Našel jsem údaj 2,8 – je to hmotnost s tlumičem, nebo bez něj?
-
můžu jen doporučit…mám am 3000 což je stejný rám jen na xt výbavě…mám 190 cm a 100 kg…rp23 trochu víc foukneš, jinak chodí dobře…a vidlu časem vyměň…rám je stavěn na vidlu 140 a když orig. dodávaný fox snížím na 120 nebo dokonce 100…tak to blbě vypadá a i blbě se na tom jezdí.....-))
-
Mám z ní stejný pocit :-) počkám nějaký čas a pak tam přijde nějaká dlouhá foxka a tuhle dostane Sobice :-)
-
Však ten Talas máš jezdit na 140. Snižování je pro výjezdy.
-
Ty jo, to jsem netušil! To někdy teda zkusim, do kopce mám dát níž jo? :-D
Ten rám by snesl vidli 160mm tak to bylo myšleno :-D to by jí podle mne prospělo Talas 160–140–120
-
Taky to nepíšu Tobě, ale filovi. Ten se diví, že když dá vidlici na 100, že se mu blbě jezdí i to blbě vypadá, víš?
P.S. B-F je nejpřehlednější fórum, jaké znám a vidím, že systém řazení příspěvků je stejně pro některé uživatele záhadou… ;-)
-
Sorry :-) nemohl jsem si pomoct :-D ale myslel jsem to tak aby jsi filu nepodceňoval :-D příští lekce: pedály-funkce a činnost :-D
-
Teď když to čtu, tak to bylo napsano fakt prudivě… sorry tak to nebylo :-)
-
Pohoda.
-
:-)
-
-
-
chtěl jsem jen napsat, že ta vidle je tak dobře nastavena, že není třeba snížovat zdvih ani ve výjezdech…ale můžu si za to sám, blbě jsem to napsal.....
-
-
S tím se dá souhlasit. Geometrie je podle mě na 140mm zdvih vidlice navržena u té Meridy blbě. 69,5st. hlavový úhel je pro tenhle typ kola už moc. Na největší velikosti to je dokonce 70st., to už je úplně ujetý.
Ty 2cm navíc na vidlici by byly přesně akorát, co by to potřebovalo.
A to si fakt netušil, že zdvih se na Talasu snižuje jen do výjezdů? Vždyť přeci od toho snižování zdvihu obecně je, aby kompenzovalo negativní změnu geometrie fullů ve výjezdu (tedy aby se vykompenzovalo navýšení sagu na tlumiči a snížení na vidlici přenesením více váhy na zadní kolo).
-
To byl vtip :-D
Stejně používám do blbých výjezdů jen 100mm těch 120 jsem ještě nikdy nedal přepínám jen 140–100 :-)
-
120 mám rád na dlouhé mírné výjezdy, kde snížení není kvůli zvedání předního kola nutné vůbec, ale mám to rád kvůli sklonu sedla.
-
-
Opravdu je toho 0,5 stupně oproti AMS 125 tak znát? Jinak Ghost AMR má to samé…
-
0,5st. by tolik znát jistě tolik nebylo. Ale AMS 125tka (tedy minimálně 07 ročník s Talasem) nemá v reálu 69st., ale něco mezi 68–68,5st. Se Stereem v praxi mají naprosto stejně (v rámci možností měření doma, i když dvě konkrétní kola vedle sebe se srovnávají velmi dobře dle rovnoběžnosti vidlic).
AMS 125tka byla osazována různými vidlicemi a netuším pro kterou vidlici to u Cubu měřili, třeba to mohlo být pro RVL, který je o něco nižší než Talas (tím myslím jetště RVL se 130mm zdvihu).
A pro 09 Cuby netuším jak to v reálu je (tam došlo jak ke změně v zadní stavbě na 130mm, tak už jsou použity pouze 140mm vidlice, tedy mohly být i změny v geometrii). U 09 ani nevím, co tvrdí Cube, protože na webu mají chybu a u AMS 125tky mají geometrie od AMS Pro, tedy pro 09 jsem to ani neměřil v reálu, ani neviděl papírový údaj.
-
Ghost AMR má zpět snížený zdvih, ten je 120/120mm, tohle kolo řadím spíše do kategorie jako Canyon XC, to bych s Meridou nesrovnával.
Meridu AM řadím do kategorie Canyon AMko, Ghost AMR Plus, kam chováním a zaměření kola patří.
A samozřejmě obecně nejlepší geometrie neexistuje, takže každý na to může mít jiný názor. Já bych pro kateogrii kol jako řadím Meridu AM volil interval 68–69st., osobně pak raději spíše k té nižší hodnotě, 70st. co má Merida na největší velikosti bych volil tak pro HT.
-
A ten hlavový úhel je navíc zdůraznění Talasem. Tím myslím snižování zdvihu. Při snížení na 100mm dojde k výraznému zvětšení hlavového úhlu a kolo je po snížení výrazně točivější. Tohle samozřejmě platí vždy když má vidlice snižování zdvihu.
Ale už i na Cubech, kde mám těsně pod 68,5st. hlavový úhel, tak po snížení na 100mm je to chování na hraně přílišné točivosti, já už bych i u Cubu ocenil menší hlavový úhel pro 100mm snížených, ale už ne na úkor snížení hlavového úhlu pro plný zdvih (pod 68st. bych na tenhle zdvih už zase nechtěl).
-
-
-
tyyyjo F36 talas.....chudák prasátko.....a ten 32talas na tom sobice hardtailu bude taky hustej
btw jeto 160–130–100
-
Dík, to je hudba nějaké budoucnosti, teďka kupuji barák v Železných horách na bikování… takže vidle bude až za rock :-). Sobice má Meridu TFS trail 550D a tam jí ta foxka bude slušet :-)
-
-
-
-
-
Viděl jsem tu meridu i s červeným vahadlem (nemyslím Sobiho úpravu:-), ale nevím, jestli to nebyl starší model. Jak to je s barvami vahadla u modelu 2008?
-
mám dojem že černý vahadla jsou rok 2007, 2008 jen stříbrná :-(
-
-
jen malý dotaz. Jaký má Merida AM kotouče? CL nebo 6šroubů. Měl jsem ji půjčenou, ale zapomněl jsem to a z obrázků jsem to nevykoukal.
Díky.
-
Co jsem viděl já, tak bylo na shimanech CL
-
Tak to asi nebylo origoš, nebo možná jedině podle typu, am 3000 d má 08 i 09 6 děr.
-
-
Já tam mám 6ti díru :-)
-
ja mam CL
-
-
Tak od včerejška mám doma testovací Meridu 3000d (viz můj profil). Dneska jsem ji byl poprvé zlehka projet. První dojmy dobré, i když očekávání asi byla větší. Věřím, že časem si všechno sedne a bude to perfektní, Několik problémů, které budu muset řešit:
1. Od pružících systémů (Talas RL, RP23) jsem očekával větší citlivost. Když porovnám Talase s upravenou Rebou, kterou mám na HT, tak ten Talas je o poznání méně citlivý. Hůře zvládá např. i přejezdy větších překážek, např, nájezd na obrubník – nevím ale, jestli to nějak souvisí s citlivostí. Je to samozřejmě čistě subjektivní, žádnými měřeními to podložené nemám. Naopak lepší je Talas ve sjezdech – to je také ale dáno vyšším zdvihem. Pošlu ho asi na tuning. Sag jsem snad měl nastavený správně.
Pokud jde o tlumič, očekával jsem větší žehlivost. Když jsem hodně upustil pláště (určitě pod 2 bary, přesně to nevím) i tlumič (100 PSI nebo i míň, sag mohl být tak 30 procent), tak už to docela žehlilo. i tlumič ale určitě nechám upravit.
2. Moc mi nevyhovuje chod páky, je na mě moc dlouhý. Kolečko na páce je utažené na maximum. Dá se kratšího chodu dosáhnout ještě nějak jinak? Jsou to mé první kotoučovky, tak promiňte, že se ptám tak blbě.
3. Ruka má na gripu docela málo místa, ukazováčky naráží na zadní řadicí páčky. Neměly by být řadicí a brzdové páčky na řidítkách obráceně? Současné nastavení je vidět na fotkách v mém profilu.
4. Zadní kotouč o něco drhne. Je možné, že o brzdové destičky? Co s tím?
-
- Upravená Reba je o dost citlivější než neupravený Talas, zvlášť když máš RL verzi (na RLC aspoň lze nastavit kompresi na minimum a pak omezuje citlivost méně, na RL nic nenastavíš a je to horší než RLC nastavené na minimum). Ona ale upravená Reba bude citlivější i oproti upravenému Talasu, i když tam už bude rozdíl malý. To je dané tím, že snižování zdvihu – Talas systéme je přeci něco málo pasivních odporů navíc (možná Talas 09 bude o malinko lepší, Talas systém byl kompletně předělaný). Ta nepatrně horší citlivost za snižování zdvihu platí pro všechny vidlice s rychlým snižováním zdvihu (uvidíme co ten Talas 09).
RP23 pokud je s compression tune max, tak se není také čemu divit. Pokud chceš maximální citlivost, tak doporučuju úpravu někde, kde umí ještě menší kompresi než compression tune na minimu (tedy TF tuned ověřená jistota, v Bikelive možná).
- S tím už se nic udělat nedá.
- Vozí se obě varianty (tohle myslím obecně, u některých kombinací brzda, řazení jedna z variant nemusí vůbec jít použít). Podle mě ideální je ale pouze varianta společné objímky řazení a brzd (což je omezené pouze na pár variant jako ORO + Sram, Avid + Sram).
- O seřizování brzd toho tady bylo napsáno už mraky.
-
- Zvolím Bikelive, martyrium s TF Tuned se mi podstupovat nechce. Nic proti nim, věřím, že jsou opravdu dobří, posílat tlumič do Anglie by ale bylo pro mě už příliš složité.
No je to otázka, jestli chtít compression tune nastavit na minimum, nebo ještě na míň. Aby se pak z toho kola nestala nějaká hrozná houpačka. Nepochybuji o tom, že úprava je nutná, jen váhám nad tou mírou… Psal jsi myslím, že změnou compression tune se změní i síla propedálu. Byl bych každopádně rád, aby propedal houpání stále výrazně omezoval – i když jako lock být nemusí, to určitě ne. Teď jako lock funguje, v terénu je to myslím docela k ničemu.
- + 3) Je to nešikovné v tom, že nemůžu současně brzdit a řadit na těžší jako na duálech nebo jako na rapidfiru v kombinaci s brzdou s kratším chodem páky.
-
Rozdíl mezi compression tune min a ještě menším nastavením už je velmi malý, takže extra houpačky bych se rozhodně nebál. Já s tím aspoň problém nemám žádný.
A co se týká propedalu, tak můžu srovnat pouze compression tune min x max (s upraveným v TF tuned tady nemá smysl srovnávat, Push platforma je něco úplně jiného).
Poloha propedalu 2 u compression tune max je už znatelně tvrdší než poloha 3 u min. Ale zase poloha 1 u max je už méně než poloha 3 u min. Poloha 3 u min (u AMS 125tky) mi stále bezproblémů udržela stavbu i při šlapání ze sedla, takže to je omezování pořád velké, taky jsem polohu 3 nepoužíval ani u compression tune min (nejdříve polohu 2, ke konci před úpravou už polohu 1).
-
Ok, díky za informace. Ještě banální dotaz: je demontáž tlumiče tak jednoduchá, jak vypadá? Prostě se jen odšroubují ty dva šrouby, co ho drží? I když vlastně nevím, jestli by v bikelive nebyli radši, kdybych jim to kolo pivezl vcelku.
-
Ano, demontáž tlumiče je opravdu tak jednoduchá. Montážní vložky v něm necháš. A kolo na úpravu tlumiče k ničemu nepotřebují.
-
Ještě mě napadlo, jestli by v Bikelive nebyli schopni upravit i tu vidlici. Trochu bych se bál posílat takhle drahou vidlici poštou (myslím k Milanovi), navíc kousek od tohohle obchodu bydlím. Mám ale Bikelive spojený jen s úpravou tlumičů, tak nevím.
-
Myslim, že těžko. Úprava tlumiče je standardní věc, prostě použijí jen jinou sadu planžet od Foxe, která do tlumiče tak standardně patří a maximálně je nakombinují ještě trošku jinak než jsou ty standardní tři možnosti (compression tune min/střed/max).
Úprava Talase je více kroků a nic z toho není standardní změna.
Pochybuju, že by vůbec dokázaly (možná by i něco z toho dokázaly, ale myslim, že to nebudou ochotní dělat) zrušit kompresi, kterou tam Fox standardně cpe. No a věci typu snížit pasivní odpory (i když u Foxe už není v tomto ohledu moc prostoru, ale pořád nějaký malý je), to už naprosto nehrozí. Tady nebudou ochotný takové operace dělat a hlavně vůbec nebudou tušit, jak toho dosáhnout. Tady je třeba spousta znalostí a praxe, jak na to.
Můžeš se jich ale samozřejmě zeptat, za to nic nedáš.
Jinak čeho se bojíš na posílání Talase poštou? Samotná jedna vidlice se posílá snadno (mnohem snáze než třeba celé kolo a každé kolo takhle v krabici před koupením jistě putovalo všude možně) a pojistit to můžeš na ještě více než má hodnotu. A pak samozřejmě dá se k Milanovi i dojet (ale dvakrát tam jet se finančně rozhodně oproti poště nevyplatí).
-
Aha. Myslel jsem si (zjevně nesprávně), že úprava tlumiče a vidlice bude zhruba stejně složitá.
Rebu k Milanovi posílám pravidelně, i když se o ni taky vždycky bojím. Je sice pojištěná, neměl bych ale moc chuť se s poštou handrkovat o peníze v případě, že by se skutečně něco stalo. Talas je dražší, strach tedy bude ještě větší:-) Nějak ho ale překonám, snad to Česká pošta opět zvládne…
-
Na tlumiči se věci jako pasivní odpory vůbec neřeší, protože tam nemají velký význam kvůli tomu, že síla působí před přepákování + je nad zadním kolem větší váha.
Nedávno sem posílal Milanovi 2 Talasy + 1 Rebu najednou, tak jednoho Talasu se bát nemusíš :-)
-
A pokud by se to mělo přirovnat složitostí, tak úpravu Talase bych přirovnal k úpravě tlumiče v TF tuned.
A pro srovnání, třeba vidlice TF tuned upravuje taky a tlumení tam dokáže také předělat radikálně na jejich řešení jako u tlumiče. Ale ani TF tuned snižování pasivních odporů neřeší.
-
Milanovi už jsem psal, kromě zvýšení citlivosti mi nabídl také snížení progresivity. Tady tedy váhám. V těchto podmínkách těžko otestuju, na kolik dostanu vidlici v ostrém sjezdu. Na jednu stranu bych rád využíval co největší část zdvihu, na druhou stranu bych ale nechtěl ztratit dobré vlastnosti kola ve sjezdu. Co bys radil? Možná je potřeba vzít v úvahu i zamýšlené nastavení tlumiče (compression tune na min nebo ještě míň). Jo a vážím 65 kg, jestli má takhle informace nějaký význam.
-
Váha význam má u Talase velký. Cím si lehčí, tím potřebuješ výrazně snížit tlak v třetí komoře. Normálně když je jen jedna pozitivní komora, tak váha moc vliv na progresivitu nemá, průběh potřebují všechny váhy podobný, protože charakteristika vidlice se přifoukáním té jediné komory nemění (a progresivita zůstává). U Talasu (do 08 modelů, u 09 to bude jinak po kompletním předělání Talas systému) je to ale jinak, protože má hlavní pozitivní komoru a pak druhou pozitivní komoru (té se řiká třetí komora, druhá je jako u jiných vidlic negativka). A uživatel fouká pouze tu jednu pozitivní (kde současně s ní fouká negativku). A poslední třetinu zdvihu ovlivňuje především ta třetí komora.
Tedy když to uvedu na příkladu pro originální stav vidlice. Těžký jezdec si na svojí váhu přifouká více hlavní pozotivní komoru. Třetí komora ale zůstává pořád s tlakem od výroby. Tím přitvrdí první část zdvihu (pro jeho váhu akorát). A druhá část zdvihu může být ok, protože na tu jeho váhu bude tlak v třetí komoře ok. Tady konkrétní případ, kamarád, co je těžší váhová kategorie je s průběhem spokojený dokonce i u 07 Talasu.
Ty jako lehká váhová kategorie hlavní pozitivku nafoukáš o hodně méně a tím dosáhneš dobrého průběhu v první části zdvihu. Třetí komora ale zůstává na velkém tlaku z výroby a proto to pro tebe bude extrémně progresivní.
Konkrétně se radit úplně nedá, záleží na stylu jízdy a samozřejmě váze. Já mám tlak v třetí komoře snížený u obou svojich Talasů. U 07 to bylo na mojí váhu (70kg) extrémně moc progresivní, u 08 už jen trošku moc. Vážíš ještě méně, takže nějaké snížení tlaku třetí komory bych doporučil. Sám stejně nevýš na kolik, takže odhad můžeš nechat na Milanovi (už to dělal víckrát a zná výsledky testování nejen na mojich dvou Talasech). A pak případně lehce dokorigovat při přístím servisu (určitě se ale trefí lépe než je to v originálním stavu, takže nemusíš mít strach).
Snížením progresivity žádné dobré vlastnosti ztratit nemůžeš. Může dojít k jedinému problému když progresivita bude moc nízká a to, že bys chodil na doraz (nebo bys musel přifouknout hlavní komoru už moc a tím zabil počátek zdvihu).
A co se týká souvislosti s tlumičem, tak ta až tak moc není. A to nepatrné ovlivňování je pak v tom, že citlivější tlumič potřebuje pak spíše méně progresivní vidlici. Jediná souvislost tu je v tom, že když jde vidlice hodně do zdvihu, tak při citlivější stavbě může o malinko větší část energie vzít stavba. Ale ten vliv je hodně malý, protože vidlice jde k dorazu stejně především v situacích kdy náraz je čistě přes přední kolo a tam zadní stavba z té energie pobere jen malinko (tedy rozdíl tlumiče se v podstatě neprojeví vůbec).
-
A máš tu výhodu, že už nejsi experimentální fáze jako když se s touto úpravou začínalo právě u mojeho jednoho Talasu před rokem.
Tam nebyl na počátku tak přesný odhad o kolik změnit ten tlak v třetí komoře, takže se cíleně zkusil opravdu malý tlak, aby se zjistilo kolik se dá dovolit. I s ním se Talas jezdit dal, i když jsem pak ten tlak nechával o malinko zvyšovat.
Teď už jak jsem psal má Milan už více různých případů, takže už ví kolik zkusit. Zcela přesně se samozřejmě trefit nedá, protože to ovlivňuje styl jízdy a geometrie kola. Ale pořád to bude vždy výrazně blíže ideálnímu stavu než originální tlak.
-
No můžu to potvrdit… Mám 93–5kg normálně což s vakem může dělat cca 95–98kg: vidlice RL bez tunningu foukám na cca 70psi což je cca 25% zdvihu dle doporučení… vidlice nemá počáteční citlivost a je taková při menších nerovnestech trochu líná, ale ve vyšší rychlosti při velkých překážkách je už vidět a cítit rozdíl. Je živější pracuje dobře se zdvihem ( na dno jsem šel jen jednou a to snad po nějakém skoku na Ještědu ). Průběh vychází tak že ze začátku méně citlivá a s větší rychlostí a vyššíma překážkama se z ní stává lepší a lepší vidle. V malých rychlost i návrat do zdvihu je líný…
Chtěl bych jí taky nějak vytunit u Milana, myslíš že to bude mít pro mne smysl?
-
Ano bude to mít smysl, nebudeš potřebovat snižovat progresivitu jako mi lehčí, ale zlepšení citlivosti by se ti hodilo (tzn. úprava komprese a pasivních odporů) stejně jako ostatním.
-
-
O te „treti“ komore mam nejake info, ze souvisi s TALASem a ma v ni byt presne definofvany tlak, jinak nemusi snizovani zdvihu fungovat korektne. Projevilo se to snizeni tlaku nejak na funkci TALASu ? A jeste jedna otazka, kterou bych sice mel smerovat na Milana, ale ty to urcite budes vedet taky … ma Milan nejaky zdroj na ND k Foxkam – tedy hlavne tesneni atd., nebo pri pripadnem servisu jen vymeni olej atd. a tesneni zustavaji puvodni ?
-
Snížení tlaku v třetí komoře nemá vliv na snižování zdvihu, tedy aspoň ne přímý. Snížení tlaku v třetí komoře měl u mě významný nepřímý vliv na snižování zdvihu. Od té doby to chodí mnohem lépe. V mojem případě je důvod jednoduchý, Talas se nechce moc ochotně vracet na vyšší zdvih, pokud tlak v hlavní (tedy v té co uživatel fouká) pozitivní komoře je příliš nízký tlak. A protože to bylo moc progresivní, tak jsem jako kompenzaci foukal extra nízké tlaky (na 07 Talasu jen 45psi). A při tlaku cca od 50psi níže už se tomu na vyžší zdvih tak dobře nechce (je třeba delší a větší odlehčení vidlice). V originále jsem tedy někdy nedokázal zvednout zdvih zpět za jízdy.
Po úpravě foukám výrazně více, kolem 60psi a takhle chodí změna zdvihu už perfektně.
Tedy naopak může dojít leda ke zlepšení pro lehké jezdce.
Přesné detaily k přístupu k ND dílům Foxu nevím, ale neměl by být problém třeba v případě nutnosti měnit těsnění. Detailněji by se tu musel vyjádřit přímo Milan. Pokud jsou těsnění v pořádku, tak se nemění. Rozhodně není třeba jako to provádí u Foxe, že je vymění úplně po každé, i když třeba vůbec nebylo najeto moc km na vidlici a těsnění jsou jak nová. Zatím jsem ještě těsnění neměnil a teď mám právě vidlice u Milana, tak netuším, zda bude třeba měnit (možná pořád ještě ne).
-
Při snižování zdvihu se přepouští vzduch s hlavní pozitivky do negativky (tedy ne z té třetí komory) a tedy vliv na to přepouštění má jak už jsem psal tlak v hlavní pozitivce/negativce (což je totéž pro klidový stav a plný zdvih, to se fouká společně). Ta třetí komora tam je kvůli tomu, aby pomohla zajistit co nejvhodnější charakteristiku pro každý zdvih.
A dokud nejde vidlice někam přes polovinu zdvihu (nemám změřeno přesně), tak třetí komora vůbec nepřijde do hry.
-
Po snížení tlaku v třetí komoře a tím použití následně vyššího tlaku v hlavní pozitivní komoře a negativce už zvednu zpět na vyšší zdvih vždy zcela bez problémů za jízdy. Když je to na konci výjezdu, tak už jen nadlehčením předního kola (aniž bych ho odlepil zcela od země).
Před úpravou bylo nutné přední kolo zvednout zcela a když to bylo moc na krátko, tak se zdvih nestihnul vrátit.
-
S tou změnou zdvihu jsi to popsal přesně. Talas jsem musel nafoukat pod 50, aby trochu lépe žehlil, a zvýšení zdvihu za jízdy od té doby jde dost špatně.
-
-
A ještě jedno doplnění. Při první testovací změně tlaku, kdy se nevědlo kam až je vhodné snížit ten tlak byl příliš malý. Už vidlice chodila po dorazech (a ani mírné přefoukání hlavní pozitivky v tomto případě nepomůže, protože hlavní vliv na chod na doraz má ta třetí komora).
A v tomto případě fungovalo snižování úplně nejlépe, protože jsem to měl už s extra vysokým tlakem v hlavní komoře (až 75psi). Tedy i pro tento extrém to bylo ok.
-
Priznam se, ze vubec netusim, jak Talas uvnitr vypada … hadej od koho jsem to info mel …
Na ty ND jsem se ptal proto, ze chci dat vidlici na servis a v posledni dobe se mi obcas zdalo, ze se nekdy trochu samovolne snizuje zdvih (sjedu nejaky usek s vyssim zatizenim vidlice a na konci misim nadlehcit kolo, aby se zdvih vratil na max) Vsiml jsem si toho sice jen parkrat (prsty jedne ruky by stacily ) a pri poslednim vyskytu bylo trochu chladneji – asi –10 ;-) ale prece jen bych asi chtel nechat tesneni povymenovat
-
Ten problém by také mohlo způsobovat špatné nastavení Talas systému. Stačí ho nastavit o pár stupňů křivě a už blbě funguje jedním směrem (ale o to lépe, případně až samovolně druhým směrem).
-
A to info, že by bylo od Švece?
-
Bingo.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tak tak k němu můžeš klidně zajet, máš to kousek (34 km).
-
Pošlu to asi tou poštou – nesmím být paranoidní:-)
-
Osobní návštěva v Milanově laboratoři taky stojí za to, jestli si tam teda už někdy nebyl.
-
Nebyl a někdy bych ji docela rád viděl. Spíš ale v létě, teď v zimě se mi něco takového podnikat nechce.
-
Jo a nechal sis prosím tě od Milana upravovat i progresivitu? Viz také výše můj dotaz adresovaný Mlokovi.
-
Jo snižoval mi progresivitu a vylepšoval citlivost. Jakou Rebu máš od něj upravenou? Já mám SL a po ůpravě jsem musel rapidně snížittlak foukaný do negativky. Jak to máš ty?
-
Taky mám Rebu SL. Upravenou ji mám jen pár týdnů, ještě jsem to pořádně neotestoval. První dojmy ale byly podobné jako ty tvoje: pozitivku a negativku zřejmě není možné foukat stejně, člověk potom ztrácí zdvih. Nechal jsem to zatím na nastavení 80/60 (poz./neg.), pro mých 65 kg se to zdá dobré.
-
Není mi moc jasné proč by se zdvih měl ztrácet. Na u-turnové upravené Rebě se celou dobu (což už je skoro 2 roky) jezdily stejné tlaky v obou komorách a ztráta zdvihu žádná (do ztráty zdvihu samozřejmě nepočítám, že vahou kola jde vidlice nějaký ten milimetr do zdvihu).
Já jsem na té Rebě po úpravě jezdil 100/100psi, manželka pak 90/90psi.
A co tu má kamarád další Rebu, tentokrát neuturnovou, tak jezdí taky stejné tlaky v obou komorách.
Samozřejmě předpokládám, že je tlak správně měřen, tedy platí tlak, který je na pumpičce při foukání (a ne tlak po následném našroubování pumpičky, kdy uteče vzduch o bojemu hadičky, což je u negativky zásadní, protože je malá).
-
Zřejmě máme vidli upravenou nějak jinak než ty, možná milan vymyslel nějakýnový fígl, mě to dělá ůplně stejně těch 20 psi rozdílu je opravdu minimální dosažitelný rozdíl při kterém se vidlice vrátí do plného zdvihu př zvednutí kola ještě sama. Při zvyšování tlaku v negativce už jen zalézá a zalézá. Možná je to tím že jsem požadoval co největší snížení progresivity co půjde, teď na tom totiž bude jezdit manželka.
Jsem rád že se našel někdo kdo to má taky tak, už jsem se trochu obával že bude něco špatně.
Pro upřesnění tlaky jsem měřil pomocí dvou pumpiček, každá na jednom ventilku.
-
anebo neco zmenili u RS, pokud mam pozitivku na 110psi, tak od 90psi v negativce zacinaji zajizdet nohy dovnitr.. I tak ma Reba sl 08 max teoreticky lehce pre 100 pri konfiguraci 115mm
-
To asi ne, moje reba je starší (tak 06).
-
-
To same se deje u RS RLV…
-
Myslíš u upravené či neupravené?
-
Delala to pred a dela i po uprave, tlak v negativce musi byt o neco malo mensi.
-
-
-
-
Je to tak, jak píše misak.kadlec. Kdyz nafoukám pozitivku a negativku stejně, budu mít teoretický zdvih (bez sagu) určitě menší než 115 mm. Nejlépe mi zatím sedělo nastavení 80/60. Musím to ale ještě zkoušet, byl jsem na tom kole zatím jen jednou.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„kokpit“ si polad podle sebe. ja si pravidelne musim odmontovavat ukazatele na packach a prehazovat razeni s brzdama. takze zkousej…
-
No ty ukazatele tam nejsou a docela mi chybí:-) Myslel jsem, že u XT řazení už se nedávají. To je jako jenom někdo odmontoval?
-
jj, jestli chces muzu ti je poslat:-)
-
-
Jo a jak to máš tedy na své meridě? Od kraje řidítek nejdřív brzdy a až pak řadicí páčky?
A jakými prsty brzdíš? Asi bude chvíli trvat, než si zvyknu na delší chod brzdové páky…
-
takhle
u brzdy nezapomen postelovat i ten vnitrni imbus co hybe se vzdalenosti paky od riditek, at to mas akorat
-
Díky. Zadní řadicí páčka ti nepřekáží? Mně to docela vadí a to mám, myslím si, malé ruce.
-
Nakonec jsem po laborování nastavení řízení zkončil takhle:
sundal ukazatel řazení a prohodil brzdu a řazení, tedy respektive teď jsou na sobě :-)
-
Nemáš ještě náhodou ten ukazatel řazení? Koupil jsem to už bez něj. Jak jsem psal, na tom kole bude jezdit i přítelkyně, asi by to ocenila. Vůbec nevím, jestli se tahle věc prodává samostatně.
-
Sorry, mám ale už jsem ho slíbil kolegovi… :-( Samostatně jsem to neviděl, až budu v bikeshopu, tak se ti zkusím poptat…
-
Ok, díky. Zeptám se taky v prodejně, kde jsem kolo koupil (Štěrba), až tam pojedu na garančku. Byla sice moje chyba, že jsem si nevšiml, že tam ten komponent chybí, třeba ale budou vstřícní.
-
Mimochodem, nechal jsem si teď tlumič upravit v bikelive a vidlici jsem poslal k Milanovi. Až kolo projedu (tak za týden), poreferuju,jak se kolo chová po upgradu.
-
Přesně tohle plánuju! :-) budu se těšit na reference! :-)
-
V bikelive teď mají dvacetiprocentní slevu na servis (protože není sezóna), třeba to ještě stihneš:-) Stálo mě to myslím 930 Kč.
-
-
-
-
-
-
-
Taky jsem s nastavením laboroval. Vyhovuje mi pořadí grip – brzda – řazení, brzdím prostředníkem, brzd. páku nastavenou dál od řídítek, řazení posunuté dál od gripu, abych palcem i ukazovákem dosáhl akorát i při různých polohách držení.
-
-
-
-
Tak jsem si nechal Talase upravit od Milana, RP23 pak v bikelive. Vidlice je teď citlivější a méně progresivní, chodí pěkně. Compression tune u tlumiče jsem si nechal snížit ještě míň než na min. Zatím jsem to otestoval jen jednou, zdá se ale, že to byla správná volba. Kolo je houpavější, daleko lépe žehlí. I když možná jsem čekal, že rozdíl bude ještě o něco větší. Zkoušel jsem různá nastavení tlumiče i vidlice, u obojího mi lépe vyhovoval o něco menší sag (tak 20 procent, na tlumiči možná i méně) – ale třeba to ještě změním.
V kopcích je to kolo takové trošku línější. Nevím, jestil je to plášti (NN vepředu i vzadu), geometrií kola nebo prostě tím, že je to full. S jakými plášti tohle kolo jezdíte?
Lehce mě zklamaly brzdy (Louise Bat). Možná jsou špatně seřízené, trochu pískají. A čekal jsem, že budou brzdit víc. Jsou to ale mé první kotoučovky, nemám s čím srovnávat.
-
tak zkus dát dozadu Racing Ralph. ten NN tam už musí být znát
-
RR dozadu místo NN to samozřejmě trošičku zrychlí, ale to je jen jeden z faktorů (pláště sice obecně dělají poměrně hodně, ale NN/NN x NN/RR zas tak moc velký rozdíl není) a celkově ho to určitě nevytrhne.
-
-
Sám sis už odpověděl. Mají na to vliv všechny ty faktory, tedy že je to full (a s takhle upraveným tlumičem to má vliv o trošku větší, ale zase to bude super žehlit), geometrie, pláště a pak také hmotnost kola.
V případě, že těžkého terénu není až tak moc, tak bych tam pláště nechal nebo zadní vyměnil za RR (nečekal bych ale o výměny zadního pláště za RR žádné zázračné zrychlení, mimo asfalt a pěkné rychlé cesty spíš žádné).
-
Na HT mám zapletená kola s Mavicy 717, ultralight dušemi a nanoraptory. To samozřejmě jede pěkně, na fullu si pak připadám jako na šnekovi. Samozřejmě je mi jasné, že full jako HT nikdy nepojede (zvlášť na asfaltu či v lehčím terénu), ale trošku rychlejší odvalování by asi neuškodilo. Dávat tam 2× Nanoraptor je asi blbost, co? Mám tyhle pláště rád, uznávám ale, že na fulla asi moc vhodné nejsou (i když v nějakém velkém bahně ani na fullu jezdit nehodlám).
-
Hrozně záleží co jezdíš a jak Ti které pláště sedí. Klidně ze začátku tam ty nanoraptory dej, pokud bude aspoň trochu sucho. I na fullu se dá jezdit na lecčems.
Já jsem na jednom ze svojich fullu také třeba odjezdil chvíli na RR/RR, když jsem dělal srovnání full x celopevňák pro stejné podmínky (tedy stejné osazení i pláště) a po většinou se to také celkem dalo. Vadilo mi to jen v techničtějších rozbitějších sjezdech (a to i zcela suchých). NN na přední jsem pak zase zpět hodil po tom testování, protože na předním RR nic zásadního s rychlostí neřeší, takže tam to nemá cenu hrotit s horším vedením kola v těžším terénu.
-
A jak tedy vidíš kombinaci NN vepředu a NR vzadu? Nebude to pro technicky hůře vybaveného jezdce spíše přítěž?
-
Klidně takovou kombinaci zkus. Já ale expert na NR nejsem, já je nikdy nejezdil.
Co myslíš tou přítěží?
-
Psal to myslím někde Rychlej turista. Podle něj kombinace různých plášťů může technicky hůře vybaveným jezdcům spíše uškodit (zadek se chová jinak než předek). Nikdy jsem různé pláště vepředu a vzadu nejezdil, tak nevím.
-
-
-
-
-
Jo, ještě takovej hloupej dotaz. Propedal je na stupeň X nastaven tehdy, když číslice X leží nejblíže k páčce propedalu? Asi jo, ptám se jen pro jistotu…
-
Číslice s aktuálním nastavením propedalu by měla ležet přímo na páce.
-
Dík za info… já mám vzadu SS 2,25 snake skin a jede to o dost rychlejš, ovšem na mokrém nezpevněném podkladu je samozřejmě na tom hůř než NN. zatím bydlím v Pze takže zatím mi tam SS vyhovuje. Do těžšího terénu tam dávám SS.
-
Jak jsem psal výše, jsem v pokušení hodit tam 2× Nanoraptor. Na HT se mi vážně osvědčily: moc nestojí, hodně dlouho vydrží (určitě přes 5000 – vážím ale dost málo), rychle odvalují v terénu ai na asfaltu. Jen mají horší boční vedení a nemají rády mokro – to je docela handicap (myslím pro fulla)…
-
Přes léto mám na fullu 2× Nanoraptor, na podzim, když začne být oslizlo, nasadím Maxxis Ignitor, které byly původně na biku a Nanoraptory nasadím zas s prvním maratonkem…
-
A jak jsi s těmi nanoraptory na fullu spokojený? Mám je na HT, tam mi vyhovují – HT je ale HT, tak váhám.
-
Co se jízdních vlastností týče tak v pohodě, na suchu bez problémů, na mokru se musí opatrněji, ale taky pohoda, tedy kromě lepkavého bláta, ale to asi znáš. Jen mě dost štvalo, že jsem hodně defektil, tak nevím, jestli to byla náhoda, nebo daň ostřejší jízdě v terénu, ale necvakl jsem ani jednou…
-
To se divím, nanoraptory podle mě patří spíš k odolnějším plášťům – dají se podhušťovat. Poslední dobou jsem taky pár defektů měl, spíš ale jen proto, že ty pláště už jsou hodně sjeté. Jinak k tomu vozím ultralight duše.
-
-
-
Tak třeba Ingitor ( totéž Continental Explorer ) mi připadly jako nejhorší pláště, které jsem kdy obul! :-) jinak dobře valily i WTB Exiwolf ale celkem se sjížděli, ale jinak super. Po x testech jsem zakončil u Schwalbe :-)
-
-
-
SS dozadu je jistě také dobrá volba, ale nesouhlasí s tím, že jede o dost rychleji. Vzadu se SS jsem najezdil přes 5tis. km, NN dušový jede jen nepatrně pomaleji a NN v UST je už rychlejší než SS dušový. Pro tvrdý povrch to potvrzuje i měření (ale nebyl zatím měřen třísměsový 09 SS). Tohle podle mě bylo dané směsí (která skoro smazávala rozdíl, který SS získal vzorkem), SS byl na tom se směsí vždy hůře než NN, nejdřív byl jen jednosměsový, pak už dvousměsový. Teď pro 09 verze to může být jinak a už může být SS znatelně rychlejší než NN, když se SS také konečně dostal stejného třísměsového složení jako má NN a RR. Také se ale možná bude zase o něco rychleji sjíždět (stejně jako se dvousměsový sjížděl malinko rychleji než jednosměsový).
Tedy SS dozadu proč ne, oproti RR více vydrží, díky hustému vyššímu vzorku je i slušně odolný proti defektům (obzvlášť pak v dřívější alpecnross verzi, dnes v double defense), měl jsem ho dozadu raději než RR 07 (tedy tu starší verzi) a byl jsem s ním spokojený. S přechodem na UST a předěláním vzorku RR jsem se zase k němu spokojeně vrátil.
-
S tím SS je to pocitovka, nemůžu to nějak doložit ani změřit, jen subjektivní pocit :-)
-
Mně se ze začátku zdál taky rychlejší než je, třeba na asfaltu ten průběžný vzorek je tižší a to svádí k pocitu, že jede jak drak.
UST NN mi na první pocit přišel taky pomalejší než dušový SS, jenže když jsem zkusil aspoň trošku něco někde měřit (rychlost x tepy na stejné trase, více pokusů), tak najednou koukám, že jedu většinou rychleji nebo ± stejně (ty rozdíly byly malé).
Přechod z Albert/SS dušové verze, tam to ale bylo už jasně měřitelné, že jsem byl na NN/RR UST rychlejší. Tady samozřejmě rozdíl i vepředu, kde NN je o malinko rychlejší než Albert (ještě myslím 08 verzi, ne nové trojsměsové Fat Alberty).
Po delším pozorování se mi to ± shoduje s těmi měřeními. Srovnávám samozřejmě jen pro lehčí terén a asfalt, v těžkém technickém terénu nějaký malý rozdíl valivého odporu srovnávat nejde vůbec, tam je příšli mnoho jiných vlivů.
-
-
-
-
Je to jak napsal misak.kadlec. S tím jak máš nastavený tlumič, tak ze začátku klidně použij 3jku propedalu v situacích kdy budeš mít pocit, že to špatně jede. 3jka při compression tune méně než min pořád ani nebude zdaleka úplný lock. Časem až si zvykneš více na fulla, tak můžeš tu hodnotu snížit nebo přestaneš vůbec tolik používat propedal.
-
-
-
Zkus prosím trochu rozepsat výsledky úpravy toho Talase (Milan na stránkách píše, že u Foxů to má minimální vliv)
Méně progresívní – myslíš tím, že to chodí teď přes celý zdvih? Kolik zůstává rezerva po běžné vyjížďce? Co prudké kamenité sjezdy, není to furt zapíchlé dole?
Kolik jezdíš sag? Kolik to stálo a jak dlouho to trvalo (pokud to není tajemstvím)
-
Menší progresivita znamená lepší využití zdvihu a měnit ji má smysl pouze pokud ti zbývá nevyužitý zdvih. Údaje kolik zbývá po běžné vyjížďce pro konkrétního jezdce, tady nemá smysl moc rozebírat, tohle je stejně závislé dle stylu jízdy a hlavně je vše u Talasu závislé od váhy jezdce (k té jistě Milan při změně progresivity přihlíží). Zapíchlé dole to není, to když nastavíš menší progresivitu, tak spíše naopak. S větší progresivitou (tedy větším tlakem v hlavní komoře) se většina lidí snaží to aspoň trošku kompenzovat menším tlakem v hlavní komoře (tím trošku nevyužití zdvihu sníží, ale právě tím narůstá sag až do přehnaných hodnot a na počátku se může propadat do zdvihu vidlice až moc). Po snížení progresivity (tedy tlaku v třetí komoře) můžeš hlavní komoru lehce přifouknout a i tak se dá pak využít celý zdvih, naopak zapíchlé je to díky většímu tlaku v hlavní komoře malinko méně, k maximálnímu zdvihu to chodí jen při větším podnětu.
Pokud bys po snížení tlaku v třetí komoře ponechal stejný tlak v hlavní jako jezdíš teď, tak to na počátku zdvihu bude chodit stejně, od cca poloviny zdvihu to bude do zdvihu chodit více.
A co se týká citlivosti, tak minimální vliv u Foxu má snížení pasivních odporů, protože už v originále jsou velmi nízké a tedy prostoru pro zlepšení už je málo. Ale pořád je tu ta navýšená komprese od modelu 09, která přidává 5–15kg k odtrhu pro RLC verzi, dle nastavení na korunce. Tedy i pro minimální kompresi je to zbytečně o 5kg zhoršené. Tohle Milan umí upravit na rozsah 0–5kg a tohle je na citlivosti znát už více.
Můžu napsat jak jsem to měl před a po úpravě u mojich Talasů s tím průběhem a použitým tlakem pro mojich 70kg a muj styl jízdy:
Talas 07 v originále:
- Talas 07 v originále, na využití celého zdvihu jsem musel foukat 45psi a i tak mi tam konec jsem využíval jen sporadicky
- sag byl takhle už větší než 25%, na muj vkus už skoro moc a na počátku zdvihu se to nořilo už také skoro moc
- optimální tlak který mi seděl byl kolem 60–65psi v hlavní komoře, s tímto tlakem bych ale měl nevyužitého zdvihu hrozně moc
Talas 07 po úpravě:
- u mě se ten tlak v třetí komoře upravoval dvakrát, tohle byl první Talas na kterém se to dělalo, na druhý pokus trefen optimální tlak v třetí komoře pro mojí váhu a styl jízdy
- takhle teď foukám 65psi a využívá bez problému celý zdvih s tím, že zcela ojediněle jdu na doraz (tím myslím tak jednou za rok), tedy přesně akorát na muj vkus a při běžné jízdě nemám žádnou velkou zbytečnou nevyužitou rezervu, takových 13cm do zdvihu chodím pořád a často
Talas 08 v originále:
- tady to bylo lepší než u 07, foukal jsem kolem 50psi a takhle jsem zdvih využíval téměř celý, ale opět ideální tlak hlavní komoře mi sedí trošku větší, kolem 60psi
- po úpravě s 60psi podobné chování jako u toho 07 s 65psi
Sag na obou Talasech vozím teď o něco menší (což je dané tím vyšším tlakem v hlavní komoře) po úpravě, kolem 20% (možná dokonce ještě nepatrně méně).
S narůstající váhou jezdce je třeba ten tlak v třetí komoře snížit méně, kamarád co má kolem 95kg, tak u 07 Talasu v podstatě snížit progresivitu (a tedy tlak v třetí komoře) nepotřebuje vůbec (možná nepatrně by mohl, ale fakt jen malinko, rozdíl vah je tu velmi znát).
-
-
-
Potřeboval bych poradit jaký zvolit interní nastavení compresion tune (bikelive). Chtěl bych od toho aby se značně zlepšila schopnost žehlit drobné nerovnosti především na open mode. Tak jak to teď chodí na open bych měl asi představu aby to chodilo na propedal 1. Současně bych nerad aby se výrazněji změnila progresivita chodu, občas si dám nějaký ten skoček kolem 0,5m a někdy je to prostě na placku, tak bych nerad aby to chodilo na doraz. Současný naastavení (ct max) mi přijde už hodně tupý.
Na tyhle požadavky odpovídá min, střed nebo ještě míň než min? Rám ten stejnej (AM 3000 D)
-
Nějaký větší skok jsem s tím zatím nezkoušel, tak nevím. Přišlo mi, že se tlumič chová lépe s trochu menším sagem (tak 1 cm, tedy těsně pod 20 procent). S vyšším sagem podle mě už o moc lépe nežehlil. Když jsem chtěl, aby lépe žehlil tlumič s compression tune na max, musel jsem ho hodně podhustit (sag třeba 30 procent). Podle mě se tedy nemusíš bát, že bys chodil pořád nadoraz – spíš naopak. Sjel jsem takové prudší schody, pořád mi tam zbyly skoro 2 cm rezervy.
Podle mě propedal 3 s tím nastavením, jaké mám teď (ještě míň než na min), odpovídá poloze open předtím. Uvítal bych asi, kdyby to na trojku bylo o něco tvrdší.
To, co píšu, je spíš taková dojmologie. Fundovaněji ti poradí spíš asi Mlok.
-
Tady nemůžu sloužit a věřím tomu co píšeš. Já jsem jezdil na stejném rám compression tune min, max a pak upravený v TF tuned. Méně než min upraveno standardní cestou, tedy jen změnou kombinace planžet jsem nikdy nejel, takže nemůžu hodnotit o kolik se liší od min.
Já to mám pro upravený v TF tuned třeba tak, že na open je mnohem citlivější a do zdvihu chodí nepatrně více (ale rozdíl s tím chozením do zdvihu je minimální, přifukoval jsem 5–10psi aby chodil k dorazu stejně jako předtím, sag se zmenšil jen sporadicky a to jen statický, dynamický sag je v postatě stejný úplně – dynamický sag, tak říkám sagu, který je při jízdě po asfaltu na rovině, tedy na kterém se to dynamicky při lehounkém pohupování drží).
A Push platformu nakonec trvale používám taky na nejvyšším stupni na trojce a takhle se chová stejně nebo možná dokonce nepatrně aktivněji než při compression tune na max a otevřeném tlumiči. Tedy takhle je ta platforma velmi použitelná a zase jsem platformu používat začal i trošku více.
A pro srovnání min x max, tam pro min na 3jce propedalu bych řekl, že je to jasně už více omezované než max otevřený. Tady bych řekl, že nastavení pro min a něco mezi 1 a 2 propedal, spíše už skoro 2 se rovná max otevřený.
-
A pro platformu na jedničce si pocitově ani nejsem pak jistý zda mám platformu zapnutou nebo vypnutou. Tedy poznám to testem, když nesedím na kole při přechodu komprese na expanzi, kde je při otevřeném tlumiči nepatrně ten přechod cítit (což je vlastnost Push řešení na kterou všude upozorňují a která za jízdy není znát ani trošičku, jen při tom testu na místě).
U compression tune na min jedničku propedalu oproti open poznám zcela jasně (i když také omezuje jen velmi málo).
-
Ještě jedno doplnění k TF tuned, tam je upravována celá tlumící část, tedy i expanze, u které je to také znát. Tam mi nejvíce překvapilo, jak se dokázali na obou tlumičích přesně trefit rozsahem nastavení expanze na mojí váhu + daný rám. Na obou těch tlumičích teď vozím expanzi přesně v polovině rozsahu, tedy trefili to ideálně, že mám velký prostor pro nastavení na obě strany. V originálním stavu jsem byl téměř na minimálním nastavení tlumení expanze a v první části návrat tlumiče to bylo pořád pomalé.
-
-
-
Skoků bych se nebál, po přenastavení tlumiče to můžeš vždy lehce přifouknout a pořád to bude žehliž mnohem lépe.
Pokud chceš aby propedal 1 byl jako teď open, tak to bude někde mezi min a střed blízko min. Min nebo ještě méně než min bych se nebál, vždy můžeš pak používat se zapnutým propedalem trojku. Jedině pokud si teď na max používal vyšší stupně propedalu a chtěl tedy skoro lock, tak to už ani na min nebude.
-
Jak už jsem psal, trojka propedalu teď podle mě odpovídá poloze open při nastavení compression tune na max (připomínám, že teď to mám ještě na míň než na min). Uvítal bych to možná i tvrdší, je to ale snad jen otázka zvyku (doposud jsem jezdil jen na HT, fulla mám chvilku).
-
Tak to je ten rozdíl mezi min a ještě míň než min překvapivě ještě dost znatelný. Teď to máš tedy s kompresí velmi podobné jako mám já po úpravě v TF tuned. Mně to takhle vyhovuje maximálně, já žádné omezování trošku bližší locku na fullu nepotřebuju.
-
Já hlavně oceňuju, že je takhle platforma výborně použitelná všude možně a tedy ji i teď používám. Předtím (zvlášť u compression tune max), tak propedal byl pro mě zcela k ničemu (ještě tak jedině na asfalt), protože to nebylo omezení stavby, ale zcela zrušení její funkce. Takhle mně to omezí v sedle pohupování téměř na žádné (na tohle i tak slabě nastavená platforma stačí) a přitom to ve výjezdu pořád skvěle funguje. Dříve jsem ve výjezdu musel jezdit jedině s otevřeným tlumičem, aby stavba plnila svojí funkci.
Mělo to ale dříve aspoň jednu výhodu, vůbec jsem se s páčkou propedalu nemusel oběžovat a jezdil trvale s otevřeným tlumičem.
-
Při aktivaci propedalu nastaveného na trojku se mi kolo taky v sedle nepohupuje, když jedu ze sedla, tak asi trochu jo. Vyjel jsem ale zatím jen jednou, chce to ještě delší pozorování.
-
-
-
-
-
-
Mám ještě několik poznámek k Meridě 3000 AM.
- S těmi Nobby Nicy a při současném nastavení tlumiče (viz níže) to do do kopce opravdu moc nejede. Nečekal jsem, že to bude raketa, ale tohle mi, přiznám se, docela vadí. Vidím to tak, že místo Nobby Niců tam dám nanoraptory, pořídím ultralight duše a časem možná i nová, lehčí kola. Nic víc se asi dělat nedá.
- Vidlice. Jak jsem psal výše, nechal jsem si Talase upravit – chodí teď samozřejmě mnohem líp. Pořád ale mám problém se změnou zdvihu (z nižšího na vyšší). Jsem dost lehký (65 kg), Talase foukám jen na 60 PSI. Odlehčení předního kola určitě nestačí, musím přední kolo zvednout do vzduchu. I tak se ale podle mě dostanu jen ze 100 na 120, ze 100 na 140 asi ne. Ono se to těžko verifikuje: když zastavíte, abyste vidlici změřili, přední kolo na delší dobu odlehčíte – měření potom ztrácí smysl. A rozdíl mezi 140 a 120 na geometrii kola intuitivně dost dobře nepoznám.
- Tlumič. Compression tune jsem si nechal upravit ještě méně než na min. S polohou open jsem spokojený, uvítal bych ale, kdyby propedal 3 byl o něco tvrdší. Mechanik v bikelive mi vysvětloval, že všechny ty hodnoty jsou propojené, není tedy možné je nastavovat separátně.
Jezdím teď se sagem cca 1 cm (asi 20 procent). Dneska jsem na takových prudších schodech dostal tlumič skoro nadoraz (chyběl asi 1 cm), tak si říkám, jestli bych ten sag neměl zmenšit. V této souvislosti mě napadá jedna otázka: dá se říct, že tlumič s compression tune dejme tomu na min a menším sagem se bude chovat podobně jako tlumič s compression tune na střed a větším sagem?
Když jsem si pořizoval tohoto (svého prvního) fulla, tak jsem si myslel, že když člověk přejedě nějaké větší kořeny, ani o tom nebude vědět. Omyl, vím o tom pořád:-) A to mám teď tlumič skutečně citlivý.
-
No 1cm rezerva je pořád celkem dost. Tlumič má 5cm chod, sag používáš 1cm a po schodech jsi měl 1cm to je cca 2,5cm nejtvrdšího zdvihu rezervu – z mého pohledu pohoda
Jinak měl jsem půjčenou AM800 a z mého pohledu patří při správném nastavení k pohodlným kolům
PS: větší kořeny cítím i na motorce (cca 30cm zdvihu) – samozřejmě zahlazeně
-
Začnu od konce. Abys nevěděl o větším kořenu, tak to bys musel mít nějaké ideální zatím ani zdaleka existující odpružení. To by totiž vyžadavolo větší množství nereálný věcí. První věc by byl nulový odtrh, k tomu má i ten nejcitlivější full hodně daleko (i s nejcitlivějšími tlumiči). Kdyby ale takový full existoval, tak by to muselo mít nějakou novou geniální konstrukci, protože jinak by to už byl zásadní problém s pohupováním při šlapání. Další problém je průběh zadní stavby. Představme si konkrétní velký kořen o výšce 10cm, který jednou budeme přejíždět malou rychlostí a jednou velkou. Dejme tomu, že v tomto příkladu při velké rychlosti bude síla, kterou vyvine ten kořen na zadní stavbu 3× větší. Jak se s tím ale zadní stavba má vypořádat. Pokud by byla nastavena, aby ta síla menší poslala stavbu do celých 10cm zdvihu, co si počne v té větší rychlosti, když ta síla bude 3× tak velká? A když to bude nastavené opačně, že půjde do 10cm zdvihu při té větší rychlosti, tak při té menší je ta síla zase jen třetinová a v takovém případě stavba půjde třeba jen do polovičního zdvihu. Tedy ani jeden krajní případ není vyhovující. V reálu to bude nastavené něco mezi, tedy ani jeden případ nebude tak špatný, ale také ani jeden to plně nevyžehlí. A třetím faktorem je rychlost tlumiče. Pokud kořeny následují hodně rychle po sobě, tak tlumič nemůže být nikdy tak rychlý, aby všechny překážky vyžehlil stejně tak dobře jako tu první. A navíc expanzi je nutno brzdit aby to nekopalo, což zadní stavbě funčnost na rychle jdoucích překážkách komplikuje. A pak je tu poslední faktor a to zdvih, kde na 10cm kořen je pro všechny situace zdvih té Meridy pořád hrozně málo. A teď si ty problémy všechny sečti dohromady a hned Ti bude jasné, že není možné, aby takové překážky vyžehlila zadní stavba dokonale. Na druhou stranu buď rád, že si nevzal třeba jen 100mm zdvihu, tam by to bylo mnohem horší. A bez úpravy tlumiče by to bylo také mnohem horší.
20% sag je ok, menší sag bych ale už nedával. Chybějící 1cm (tady je ale třeba počítat s reálným zdvihem tlumiče, chybějíící zdvih do konce pístnice nemusí odpovídat zbývajícímu zdvihu) není skoro na doraz, tohle má od dorazu strašně daleko. Konec zdvihu je výrazně progresivnější, síla potřebná ke 40mm zdvihu tlumiče klidně může být pouze poloviční oproti síle potřebné k tomu, aby to šlo na doraz. Klidně se může stát, že naopak to ani těsně k dorazu takhle nebudeš moc dostat. A pak je tu ještě jeden faktor a to ty schody. Tohle je specifický typ překážky, který v přírodě nepotkáš a který má specifické chování. Jde o to, že schody jsou ne tak malé impulzy, které ale jdou strašně rychle po sobě a navíc zcela v pravidelných intervalech. Na schodech zvlášť pokud jsou delší se dost často stává jak u vidlic, tak u zadní stavby (zvlášť pro některá konkrétní nastavení tlumení), že na nich oboje zatlučeš postupně až na doraz. Po každém schodu se stavba ani vidlice nestíhá vrátit zpět ze zdvihu a postupně se to prostě zatluče. Dle chování kola na schodech (tedy pokud není tvojim hlavním cílem jezdit na kole shody) bych se vůbec neřídil. Tedy dokud nedostaneš tlumič skutečně až na úplný doraz a to mimo schody, tak o přifukování bych vůbec neuvažoval. Compression tune na min s menším sagem se stejně jako compression tune na max s větším sagem chovat nebude. Každé tlumič ovlivňuje jinak.
- Tady není co řešit, tady si napsal přesně jak to je, tedy pro více omezující propedal by bylo zase třeba více omezit i polohu open. U upraveného tlumiče v TF tuned je tohle také na sobě závislé, ale do určité míry umí chování platformy ovlivnit nezávisle na otevřeném módu. Ale samozřejmě kombinaci typu supercitlivý (co nejnižší komprese) + platforma blízká locku, to také nedělají.
- 60psi už je dostatečný tlak, aby se na vyšší zdvih vracel dobře. Tak jak to popisuješ se to zdá na nepřesně nastavený Talas systém. Smontování Talas systému je hrozná hodinářská práce a musí být velmi přesně natočen. Pokud je natočen nepatrně špatně na jednu stranu, tak pak následně na jednu stranu nefunguje dobře změna zdvihu. Problém je v tom, že se nejprve musí přesně nastavit a pak následně tam vložit horní mechanismus s takvou malinkou kuličkou, která při vkládání musí být zatlačena proti pružince, celé se to dělá hrozně blbě. A přitom vkládání toho horního dílu s kuličkou se strašně snadno stane, že se nepatrně pohne s tím nastavením (stačí pootočit o 1–2st. a už nebude chodit dobře). Tedy nejspíš by to chtělo přenastavit. Na těch 60psi při zvednutém předním kole to musí na vyšší zdvih chodit naprosto ok, při tomto tlaku už by to mělo slušně jít i bez zvednutí předního kola.
Zkus test na místě se zvednutým předním kolem. Při tom zvednutém kole ze zdvihu 120mm pohni páčkou na 140mm. Vidlice musí jasně a okamžitě povyjet, pokud ne, je to špatně. Milan samozřejmě testuje po složení, jak změna zdvihu funguje. Může to být ale po složení blízko kritického bodu a tedy při testu u něj to funguje ještě ok a pak se to časem zhorší. Také už se mi jednou stalu, že se mi na vyšší zdvih jeden z Talasů nechtěl dobře vracet, po přenastavení zase v pohodě.
- Všechno co popisuješ klidně zkus, ale jak už jsem tu psal, žádné zázračné zlepšení od toho nečekej. Tady bych se zaměřil ještě na jednu věc ve výjezdu a to jakým stylem šlapeš a jak moc se při tom stavba pohupuje. Největším nepřítelem tu budou neplynulé silové záběry, u kterých to může ztrácet energie dost.
-
Díky za odpovědi,jen bych se chtěl vrátit ke změně tune max na ještě míň než min v BF. Uvažuji o té změně, ale jak tady bylo psáno mám strach že při mých 95kg už by to bylo moc, a udělal bych z toho strašnou houpačku. Nyní propedal vůbec nepoužívám a jezdím pořád open. Myslíš že správně nafoukaným tlakem v tlumiči při tune míň než min bude chování tlumiče dobré i při mé hmotnosti?
-
Na tohle obecně platná odpoveď není. Jak jsem výše psal, tak jsem osobně nejel compression tune méně než min, takže jen dle krokuse odhaduju, že se to chová celkem podobně tomu, jak mám upravené svoje tlumiče v TF tunede.
Kdyby se to houpalo pak moc, tak nafoukání nic nevyřeší, protože by to omezilo až výrazné přefoukání, což by zabilo celý chod.
Pokud ale propedal nepoužíváš vůbec, tak se ohledně pohupování nemáš čeho bát, protože jak krokus napsal, tak v poloze tři propedalu na tom budeš ± stejně jako teď na open, takže vždy můžeš dle potřeby ten propedal začít používat. Aspoň se dostaneš do situace, kdy platforma na tlumiči začne mít nějaký smysl. Kdybys teď propedal používal, tak by to bylo něco jiného.
A jak moc velká to bude houpačka na open to stejně záleží především na tom jak šlapeš dobře do kruhu a jakým stylem. Větší váha jezdce to nepatrně zhorší, ale zas tak dramatické to nebude.
-
Možná bych to ještě upřesnil: připadá mi, že při současném nastavení compression tune a při zapnutém propedalu na 3 je tlumič pořád ještě citlivější než při comp. tune na max a poloze open. Docela těžko se to ale posuzuje, ty rozdíly nejsou velké. Každopádně Při současném nastavení mi nepřipadá propedal 3 příliš omezující, někdy zapomenu propedal deaktivovat a dlouho o něm vůbec nevím:-)
Nejlepší by bylo, kdyby člověk mohl srovnat stejný tlumič na stejném kole s různým nastavením comp. tune. To by ale vyšlo dost draho.
-
Tak tlumič už je u Dana v Bikelive :-) domluvili jsme se na úpravu ještě míň než minimum, v pátek to bude hotové tak už se těším :-) na testování :-)
-
Hurá tlumič vytuněný doma, tak snad o víkendu bude hezky, ať to můžu otestovat! :-)
-
Fajn, pak napiš, jaké jsou dojmy. Musel jsem vyměnit gripy, ty meriďácké mi vůbec neseděly. A dal jsem na vlaštovky rohy. Je to sice trochu hnus, ale zjistil jsem, že bez nich jezdit nemůžu. Časem možná vyměním i vlaštovky – za kratší. Ty stávající jsou na mě dost široké, nemám tak široká ramena. Ale uvidím, třeba si zvyknu.
-
No gripy jsou opravdu tvrdé, ale vlajdy mi připadají zase opačně, úzké, potřeboval bych pro sebe širší. Rohy by byly fajn, ale stačily by mi tak 5cm dlouhé, jenom na odpočinek rukou. Jinak ruce mě trochu bolí, protože mám motokrosové rukavice a ty moc na dlaních vyztužené nejsou, ale zase tan pevný úchop… no tohle taky musím nějak poladit. Spíš teď si hraju s natočením řidítek a hledám ideální pozici.
-
já nejsem nijak náročný :) s gripy jsem spokojen, a roky vozím taky, protože jsem to bez nich chvíli zkoušel, ale chyběly mi.
-
Jak mají být vlastně vlaštovky správně natočené? Zatím jsou nápisem dopředu, skoro kolmo k zemi, jen mírně natočené ke mně, když sedím na kole. Radši bych si je natočil ještě víc k sobě, abych zkrátil vzdálenost mezi sebou a řidítky – už jsem to zkoušel, přišlo mi ale, že se pak kolo o něco hůř ovládalo.
-
Pocitovka, já je ladím podle toho aby mi dobře padly do rukou, fakt jen podle pocitu :-)
-
-
-
-
-
-
Mám Canyon Am6 2008 a tlumič RP23, nechal jsem si ho z comp.tune max upravit na min a mám stejnou zkušenost. Kolo je teď krásně komfortní a propedal (z mého pohledu) zcela ztratil funkci (včetně 3-ky) – nepoznám rozdíl mezi zaplým a vyplým PP.
Nabušil jsem do tlumiče cca 200 psů pro svých 75 kg a je to pořád supercitlivá mašina – i když jedu po rovné silnici a snažím sešlapat do kruhu tak se pořád znatelně pohupuje – zkusím ještě přidat tlak.
S kompresí na max jse PP 3 používal místo locku pro přesuny na silnici a v terénu jsem jezdil bez PP – pocitově to pružení nestíhalo brát první hranu překážky a bylo takové ospalejší (pobrala to prdel)
Přiznám se, že bych rád PP sem tam na sfaltce využil, dkyby dokázal trochu stlumit tu aktuální velecitlivost, která je zase fajn v lese. To že PP je teď zcela mimo funkci mě překvapilo, stačil by klasický lock. Kdybych upravoval příště, možná zvolím střední hodnotu nastavení. Ještě si pohraju s vyšším tlakem a dám vědět…
-
Na silnici potrénuj kruhové šlapání. Stavba Canyonu je na FSR poměrně málo houpavá, takže při dobrém šlapání s tím nemůže být problém (samozřejmě myslím jízdu v sedle, ze sedla to houpat prostě více bude) ani s citlivým tlumičem.
Je ale fakt, že pro ty co chtějí supercitlivý tlumič do terénu + nějaké trošku větší omezení třeba na asfalt, tak tohle prostě RP23 nemůže nabídnout. V tomto ohledu to je lépe vyřešeno u RS (jak u Pearlu, tak Monarchu, tak MC 3.3), tam otevřený tlumič je citlivý slušně, tedy není problém s vysokou kompresí, ale jde pak nastavit větší omezení.
Tlak bych nepřidával, tím přijdeš o sag a využití zdvihu (když máš 08 model, tak i přes HV komoru asi stejně nevyužíváš zdvih zcela 100% už tak) a snížení pohupování to stejně pomůže jen trošku.
Takže bych teď investoval nejlépe do válců :-)
-
Tak to jsi mě moc něpotěšil, do teď jsem si mylsel, že mám nejlepší tlumič na trhu pro tehle univerzální typ kol – netušil jsem, že compres.min vyřadí sofistikovaný 3stupňový propedal zcela z funkce (Nemohli něco pokazit v BikeLifu?)
Momenntálně mi zadní stavba na upaveném tlumiči chodí 4cm (kolem Prahy), jeden cm zůstává jako rezerva. Uvidím, jak to bude chodit v Beskydech. Ten 1cm je způsoben progresivitou ke konci zdvihu u Canyona?
Jaké jsou ty RS tlumiče - mají v open modu podobnou charkateristiku jako RP23 nebo sjou progresívnější?
Ještě mě jako kompromis napadá dát u foxe kompresi RP23 na střed - u té by mohl PP alespoň trochu fungovat
-
Stalo se mi něco podobného jako tobě. Compression tune na ještě méně než min; tlumič je sice hezky citlivý, ale propedal má skoro nulový efekt. Jsou bohužel situace, a není jich málo, kdy by se hodila spíš funkce propedalu než vysoká citlivost. Kdybych se měl dnes rozhodovat znova, asi bych nechal comp. tune nastavit na střed.
-
Je podivne, ze neni ProPedal poznat ani na „3“, to spis vypada, jako by byl vyrazeny. Kdyz jsem nachaval loni tlumic upravovat z max na min v Slovkolexu, rozdil jsem citil, nebyl ale nijak markantni, ocekaval jsem vyraznejsi a 3-ti poloha byla porad hodne tuha, i kdyz uz ne temer lock, jako v puvodnim stavu. Je ovsem otazka, co a jak upravili, byl jsem jejich prvni pokusny kralik
-
Mám tu samou úpravu, ale testnu jí až tento víkend! :-) takže pak jsem hodim své pocity, na ten propedal se zaměřim! :-)
-
Ne, tak určitý rozdíl tam cítit je, v některých situacích bych ale ocenil ještě větší tuhost tlumiče.
-
Tady to vypadá, že Bikelive a Slovkolex mají značně rozdílné výsledky po úpravě.
Co mám 07 tlumič, který byl v originále na min, tak tam propedal byl výrazně méně omezující než u max, ale na 3jku byl stále dost omezující a na 2jku zcela jasně také omezující, tedy o stavu, že na 3jku není poznat zapnutý propedal nemůže být ani řeč.
-
Já myslím, že obě úpravy jen měnily sestavení těch planžet, tím propedal vyřadit nemohli.
A podle toho, co tu všichni popisují bych odhadoval, že Ty jsi zkončil s tlumičem tak někde mezi min a střed a oni na méně než min.
-
Asi mas pravdu, v prispevku vys, nez je ten, na ktery jsem reagoval, K2 psal, ze je ProPedal nefunkcni pouze z „jeho pohledu“. Jinak toto potencionalni „rozcarovani“ z upravy mi loni uvadel servisak od Sevce jako hlavni duvod, proc upravy nedelaji. Moznosti poskladani planzet je X – viz asi rozdilne nastaveni u Slovkolexu a Bikelive i kdyz bylo pozadovana zmena z max na min. a kazdy ma take jine vnimani a potreby a ty se obtizne specifikuji a to nastaveni, ktere se pro jednoho muze tvarit jako idealni, pro jineho naopak muze byt velkym zklamanim. Ja jsem treba i po uprave 3. polohu nikdy nepouzil, 2. mozna parkrat a i 1. jsem nepouzival moc casto … Ted jsem velmi zvedav, jak mi tlumic nastavili v TF, doufam ze se o vikendu konecne dostanu na chvili na kolo a testnu ho.
-
To je taky důvod, proč TF tuned nabízí jedno přenastavení zdarma, pokud to prvotní uživateli nesedne. Pro nás to sice není tak úplně zdarma, když to dvoje poštovné do Anglie není nejlevnější, ale pořád to není tak hrozné.
Mně se trefili dle požadavků perfektně, takže až půjdou letos po sezóně po necelých dvou letech oba tlumiče do TF tuned na servis, tak ponechám nastavení jaké mám.
Na tom 07 tlumiči, kde jsem měl originál od Foxe nastavení na min, tak pro terén jsem používal polohu propedalu 1 a pokud jsem někdy chvíli používal propedal na 3, tak to bylo pro silnice jako něco co je blíže k locku (i když oproti max to ještě zdaleka lock nebyl).
Pushnutý tlumič z TF toho změní více, tam upraví třeba i expanzi, která mně teď nejenom že vyhovuje lépe (chová se teď trošku jinak) a ještě se mi trefili pro nastavení lépe do potřebného rozsahu (jezdím 3 nebo 4 clicky od minima, tedy uprostřed rozsahu, tedy velká rezerva nastavení na obě strany).
Teď tedy u Pushnutého používám polohu 3, přeci jen ta platforma je velmi málo omezující a na jedničku už je tam téměř nerozeznatelný rozdíl od otevřeného tlumiče. Ta jednička může být dobrá pro někoho, kdyby mu vadilo to cvakání na open, které je vlastností jejich konstrukce tlumení (za jízdy není cítit to ani slyšet to cvakání vůbec, i když jsem se hodně snažil při testu to zaregistrovat, takže to naprosto ničemu nevadí, jen když se zkusí propružit kolo na místě když se na něm nesedí, tak to cvaknutí je v ruce trošku cítit). I když samozřejmě záleží jak je nastavená ta platforma, i když nedokáží pro minimální kompresi udělat platformu blízkou locku, tak narozdíl od propedalu dokáží stále nastavovat v určitém rozsahu chování platformy nezávisle na chování v otevřeném módu a já neměl požadavek na nějak příliš tvrdou platformu (ale dle popisu nastavili sami spíš tvrdší, jinak by asi nebyla vůbec znát pro tak malou kompresi).
-
-
-
-
Ten nevyužitý 1cm je větší progresivitou stavby a to už máš RP23 s HV komorou. Tedy máš asi úplně nejméně progresivní tlumič na trhu.
RS tlumiče jsou progresivní o dost více než RP23 se standardní komorou, oproti HV bude rozdíl obrovský. Tedy RS tlumičem bys k tomu průběhu si hodně pohoršil. A už můžu říct, že Monarch je také dost progresiní, stejně jako Pearl a MC 3.3/3.R.
Osobně jsem až takové skoro vyřazení propedalu nečekal (viz příspěvek níže a srovnání s RP23 07 který byl min už v originále). o když ty subjektivní popisy jsou dost zavádějící (třeba mně by se zdálo, že to omezuje více než vám, co to tu popisujete). Tedy je otázka, co s tím přesně v Bikelive dělají, ono to jde nastavit v mnoha kombinacích a nejen ty 3 nastavení, co standardně Fox dělá, takže třeba to nastavení vůbec není přesně min.
Mně se tlumiče upravené v TF tuned chovají také tak, tedy i na 3jku platformy jsou omezované jen decentně, tady by málo skušený jezdec klidně nemusel okamžitě poznat, že je platforma zapnutá (já to poznám jasně). Mně to takhle ale zcela vyhovuje, žádné větší omezování nechci a naopak takhle ta platforma je také konečně použitelná a teď ji celkem používám.
-
A za mě můžu říct, že Pushnutý RP23 je z mojeho pohledu jasně nejlepší tlumič, co jsem kdy jel včetně srovnání se všemi RS (teď beru kategorii tlumičů jako je RP23, nesrovnávám třeba s Pushnutým DHX).
A ten celý 1cm je poměrně dost na to, že to máš s HV RP23. Já jsem z téhle stavby (testováno na Canyonu ESku 07, které bylo zcela totožné) dostal 43–44mm s 30% sagem i s Pearlem a cca 42mm s 25% sagem. S RP23 s HV s 25% sagem odhaduju, že by to někam na 47mm mohlo jít, na doraz ale asi těžko, poslední 3mm zdvihu tlumiče už začíná doraz a ten dělá ten konec výrazně progresivnější.
-
Ten 1 cm zůstálal po vajížďce v běžném terénu kolem Prahy - o velikonocích to proženu v beskydech a uvidím. Dal jsem SAG 25% – cca 1cm.
Pojezdím a uvidím, jestli to nenechám naštelovat kompresi cca na polovinu - ladění ososbního ideálu hold nejde trefit na první pokus…
-
Akorát bych určitě nějaký trošku delší čas jezdil jak to máš než to znovu změníš, třeba časem zjistíš, že to větší omezování ti ani chybět nebude.
-
To jo - pojezdím, ale mám jedno kolo a občas jezdím s XC chrtama a tady bych právě na asfaltu a lesních asfalt cestách uvítal to omezení nebo lock. Občas když je venklu škaredě, tak je u nás v lese spousty bahna, tak si dám něco na asfaltě(v lese je mi to jedno)
Podle toho co píšeš, tak RS tlumič by sice měl měkký začátek, ale využitelný zdvih by se ještě snížil…
Pojezdím, domluvím se s Bike-lifem a uvidím…Nějaké omezení bych ale u svého obojživelného kola ocenil
-
Chrtit nechrtím, ale právě kvůli úplně jinému stylu jízdy a pocitu a především do období kdy je bahno, tak jsem si pořídil celopevňáka.
I když budeš mít na tlumiči variantu nějakého trošku většího omezení, tak na pořádný záběr ve stoje to je málo, navíc bych musel pořád zamykat i vidlici, pak taky pláště by mohly být na více asfaltů rychlejší, váha menší a zjistíš, že vlastně na takové věci by se hodilo nakonec druhé kolo.
A k tomu RS tlumiči, ano tak by to bylo. Navíc RP23 jak ho mám upravený z TF tuned (těžko říci, jak jsou na tom ty vaše teď oproti tomu), tak už je na tom s citlivostí o trošku lépe než ty RS tlumiče se standardním nastavením B.
-
Teď co kamarád dostal Monarch na Canyona za původně vyreklamovaný Pearl, tak je také s nastavením B.
-
Zas do spurtů přímo nejdu a druhé kolo nemám kde dát (s jedním vystačím, nebo bych si mohl půjčit od manaželky, tak je ale vidlice El+pružina naladěná na nízkou váhu)
Prostě si říkám, že když tam ten zapínatelný propedal je, tak by mohl fungovat…
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Díky moc za obsáhlý komentář!
S tím šlapáním máš pravdu, ztráty energie jsou určitě nejmenší při frekvenčním kruhovém šlapání.
Ten test s vidlicí večer vyzkouším.
Ještě možná dotaz ke schodům. Zkoušel jsem taky jezdit s Talasem nafoukaným na něco málo pod 60 PSI. Citlivost se zvýšila, ale na týchž schodech jsem ho dostal podobně na doraz jako tlumič (v místě, kde schody končí a přecházejí v rovinu). Ruce dostaly docela ránu, na vidlici zbylo ještě tak půl cm. Je to podle tebe ok?
-
Jak jsem psal, pokud k tomu dorazu dochází jen na těch schodech, tak bych to neřešil (tedy pokud je nechceš jezdit každý den) a klidně jezdil ten nižší tlak. 0,5cm od korunky je u Talasu už úplný doraz, takže vidlice narozdíl od tlumiče na doraz rozhodně šla.
-
Ale samozřejmě pokud necháš ten nižší tlak (pokud je to tak mimo schody ok), tak bych se těm schodům pokud možno vyhýbal, chodit takhle výrazně na doraz (tedy že ho i výrazně cítíš v ruce) pro vidlici není dobré.
-
Hmmmm, dovoluji si nesouhlasit. Mít AM vidli se zdvihem 140 na AM kole a vyhýbat se schodům mi přijde trochu ujeté.
Schody (strmý kamenitý sjezd po větších šutrech) mi naopak v Beskydech přijdou jako docela častý typ terénu. Schodům jsem se nevyhýbal ani s RS Indy XC 80 mm pružina elastomer a pokud by se schodům měl vyhýbat někdo s Talasem, tak je v nastavení něco špatně.
-
On to tak asi Mlok nemyslel. Jde spíš o to, že buď budeš jezdit s větším sagem a budeš mít větší komfort, nebo nafoukáš vidlici o maličko víc a kolo se pak bude lépe chovat na větších překážkách typ schody. Taky jsem více nakloněn té druhé možnosti.
-
Pokud si myslel přírodní schody, tedy běžnou věc, která se jezdí a které se samzořejmě nebudeš vyhýbat, tak tady to bude trošku složitější.
Pokud není chyba v práci s těžištěm (tedy při dopadu předního kola z přírodního schodu není váha příliš vepředu), tak pro vyřešení jen chození na doraz s tím, že bys mohl foukat hlavní komoru o malinko méně, tak to by znamenalo, že progresivita byla snížena už lehce moc a příště bych si tlak v třetí komoře nechal zase nepatrně zvýšit.
Otázkou je, jak chceš aby se chovala první polovina zdvihu v takových technických prudkých sjezdech. Pokud bys šel tou variantou nižšího tlaku v hlavní komoře a nepatrně nechal zpět zvýšit tlak v třetí komoře, tak ale bude vidlice mít v tom prudkém sjezdu větší navýšení sagu, více se nořit pod brzdou. Chodit na doraz už nebude, ale celkově se bude v takovém prudkém technickém sjezdu už chovat trošku hůře.
Na druhou stranu mimo ty prudké sjezdy bude lépe žehlit (v první části zdvihu bude do zdvihu chodit ochotněji).Takže je pak třeba si najít kompromis, který bude nejlépe vyhovovat. A nejsnáze se to hledá tak, že si teď sám najdeš ideální tlak v hlavní komoře. Ideální v tom smyslu, aby první polovina až mírně přes polovinu zdvihu chodila jak chceš. Do této části zdvihu třetí komora nemá žádný vliv.
A až si najdeš ten ideální tlak, tak pak k němu je třeba nastavit tlak v třetí komoře tak, abys využíval celý zdvih a přitom nechodil po dorazech.
-
Myslel jsem umělé schody, navíc relativně prudké (pokud to znáš v Praze, tak schody u Právnické fakulty, které vedou od silnice na nábřeží). Měl jsem v tu dobu sag asi o malinko vyšší, než je potřeba (chtěl jsem vyzkoušet, jak se zvýší citlivost vidlice). A vidlici jsem dal docela pokouřit, většinu váhy jsem měl na ní, přesně jak se to dělat nemá:-) Tlumič taky zdaleka k dorazu nešel, vidlice ano. Myslím tedy, že když budu vozit rozumný sag a budu schody jezdit techničtěji, bude to ok. Třetí komora je, zdá se mi, nastavena dobře.
jen ještě taková poznámka k tuhnutí zadní stavby pod brzdou. Na těch schodech to bylo enormně vidět. Když jsem si na nich lehce přibržďoval zadní brzdou, zadní stavba byla nepříjemně tuhá. když jsem je sjel bez brzdy, tlumič šel skoro až k dorazu (byly to jiné schody, než o kterých píšu výše).
-
Tak to jsem to pochopil správně a přesně takové schody jsem myslel, tedy dlouhé a prudké. V Praze to moc neznám, tedy sice vím, kde je Právnická fakulta, ale už si rozhodně nevybavím, jaké přesně schody u ní jsou.
-
-
No já to mám obráceně, špatně využívám počátek zdvihu, tam se mi zdá talas nějaký líný a nežehlivý v druhé části zdvihu už to jde.
-
Taky jsi opačný váhový případ. Už je možné, že by to sneslo naopak třetí komoru lehounce přifouknout oproti originálnímu stavu a tím bys mohl hlavní komoru mírně ufouknout a tím zlešpit žehlení první části zdvihu. A pak tu samozřejmě roli hraje zlepšení citlivosti vidlice po úpravě, která se subjektivně nejvíce projeví právě v první části zdvihu. Kompresi na korunce předpokládám už nastavenou na minimum máš?
-
Tak ten dotaz byl trošku mimo, když máš RL verzi. Tedy tím tu kompresi nemáš ani jako RLC na minimu, tím je to horší (bez úpravy s tím ale nic neuděláš).
-
Takže asi jenom Milan… no je to na pořadí…
-
Citlivost vidlice se po úpravě vážně zlepší. I když citlivé jako upravená Reba to kvůli pasivním odporům není.
-
-
-
Jinak prosimtě, nevíš proč všude zvedají kompresi když jí potom skorovšichni snižují? To fakt nechápu… :-(
-
Neboj, já to taky nechápu.
-
Zajímalo by mě zda-li výrobci mají nějakou zpětnou vazbu od zákazníků… ale asi ne, když to tak vypadá :-(
-
Tak oni se jistě najdou někteří zákazníci, kteří ocení i variantu s compression tune max.
Pak tu ale podle mě je i jiný faktor typu, že pokud třeba některý menší výrobce kol chce po Foxu jiné nastavení než compression tune max, tak by si třeba musel na tlumiče delší dobu počkat a neměl by včas kola. Ale tohle je už jen spekulace, nevidím jak to přesně v pozadí chodí.
Já tu ale vidím dva podle mě nejdůležitější faktory:
- 95% kupujících fulla vůbec netuší co to je compression tune a vůbec takovou věc tedy neřeší
- větší množství kupujících nemá žádné větší srovnání a netuší, že by to mohlo chodit jinak
A ta menšina, co přesně ví co chce a navíc se v tom více orientuje a ví která bije, tak ti si tlumič nechají upravit.
-
-
-
Proc? protoze dost lidi si koupi fulla a pak zjisti, ze neumi slapat a ono se jim to houpe. tak prefoukaji tlumic a je to. Ti „pokrocilejsi“, si koupi nejaky „chytry“ tlumic. No na nakonec je tu nevelka skupina lidi, kteri chapou, ze logicky se to musi trosku houpat a hlavne ze chteji aby jim zadni kolo sledovalo teren, coz s prefoukanym ani „inteligentnim“ tlumicem nedosahnou.
No a pro vsechny krom te nevelke skupiny se vyrabi ty tlumice na ktere jsi se ptal.
-
No tak to patřím do té malé skupiny… proto jsem si právě kupoval fulla! Je pravda že houpačku nechci, ale prostě zadní kolo má kopírovat terén a držet a to se prostě houpat musí! Kdybych to nechtěl tak zůstanu u HT…
Prostě je to logické! :-(
-
Ano ty jsi z te male skupiny, ale co pozoruju lidi kolem sebe, kteri jezdi na fullech, tak naproste minimum jich ma takove pozadavky jako ty:) No a pro ty plati to co jsem psal vyse. Nakoupi tlumice s SPV, propedalama a ja nevim cim a pak jsou spokojeni. Ono se jim to nehoupa, velkou diru to taky pobere, tak proc ne. Navic masaz z reklam a medii zamerenych na tento obor, je v tom utvrzuje.
-
Ano inteligentní systémy= omezovací systémy= omezení funkce= další zbytečná věc co se může pokazit= zbytečná hmotnost= zbytečnost
Logický vývoj, když lid si to žádá, jako třeba ČSSD ( volební preference ) to je taky proti logice, ale lid to chce… :-(
-
A hlavně jak píšu výše, tak spousta z nich nemá vůbec tušení, že by to mohlo v terénu taky třeba fungovat lépe.
-
Ono kazdy ma jine preference. Zaryty chrt bude chtit jine chovani, nez „turista-pohodar“ – jak oznacuji sebe.
V soucasne dobe je u fullu asi problem v tom, ze dochazi k jejich pomerne vyraznemu boomu a celoodpruzeni novicove tihnou spis tomu k trvrdsimu nastaveni – " jen aby se to proboha nehoupalo". No a my, kteri jsme prosli nejakym vyvojem a ujasnili si, ze full ma fullit a ne se tvarit jako skoro HT, mame holt smulu.
-
-
-
-
To je sice pravda, ale zkusím to rozvinout dále na příkladu třeba RP23, který se používá opravdu hojně.
Vezmu teď pouze srovnání compression tune min/střed/max (a nebudu řešit extrémnější nastavení jako méně než min nebo úpravu v TF tuned), tedy to co tam standardně Fox dodá dle požadavků dané značky kol.
To, že dost lidí neumí dobře šlapat do kruhu je jasné. Na tohle ale musí RP23 s compression tune min stačit, propedal na trojce u min už to omezuje docela hodně, při jízdě v sedle to už snad musí stačit každému, i když šlape do kruhu blbě. A pořád tu zůstává možnost si ten propedal vypnout. Tedy pouze horší kruhové šlapání tohle řeší zcela dostatečně.
Jaká změna nastane pro ty co neumí šlapat do kruhu při compression tune na max? Už se jim to bude méně pohupovat i při otevřeném tlumiči méně, ale stále se to pohupovat bude, tedy stejně třeba aspoň jedničku propedalu použijí, aby to omezili ještě více. Při šlapání v sedle si tedy nijak nepomohou, ale přijdou o plně aktivní režim. Přinese to jedinou „výhodu“ a to, že 3jka propedalu je v podstatě už pak lock a tedy udrží i trošku větší áběr ve stoje. Ovšem také v tu chvíli zadní stavba nepracuje v podstatě vůbec a to už rovnou mohou raději volit HT, pokud takový režim potřebují často.
-
-
-
-
-
No kdyby ve Foxu nešetřili a přidali jeden ventilek na pozitivku, tak celé ladění mohlo být jednodušší (Viz RS RVL)
-
Tohle o šetření moc neni, RS má dole vyvedenou negativku, která se u Talasu fouká současně s hlavní komorou a kterou tam lze s ventilkem udělat snadno. U té třetí komory by bylo sice super si ji moct foukat sám externě, ale kostrukčně by to nijak jednodušše udělat nešlo.
-
-
-
-
Jenže si tu asi moc nerozumíme, v tom bude ten problém. Teď si tedy nejsem ani jistý, jak to přesně myslel krokus.
Pokud já psal schody, tak jsem tím myslel pouze a jedině uměle vybudované schody ve městě (třeba prudší schody do podchodu). Tedy něco, co se v terénu nevyskytuje nikdy. V tomto případě se prostě někdy stane, když ty uměle vybudované městské schody mají určitou výšku schodu, sklon a jsou dostatečně dlouhé, tak při určité konkrétní konstalaci mohou zatlouct naprosto každou vidlici. A u takových schodů nevidím naprosto žádný problém se jim vyhýbat.
To o čem mluvíš Ty je normální terén, kde se to samozřejmě stávat nesmí, pokud je takový terén ježděn.
-
-
-
-
Mě to tedy Talas nedělá… změny zdvihu úplně v pohodě, asi fakt budeš mít nějakou tu chybu jak píše MlokCZ. Jinák pro mne byl nejlepší tlak 70PSI při mých 95kg, rachlost mám na max, a mám pocit že by mohla být trochu rychlejší… ale tunning vidle je napořadí :-)
-
-
tak jsem zkoušel ten tvůj test. Ze 100 na 120 vidlice vyjede téměř okamžitě, ze 120 na 140 jí to trvá asi dvě sekundy. Můj dojem byl tedy správný: na 120 ji zvednu za jízdy v pohodě, na 140 už to nedokážu – musel byc jet chvíli po zadním.
-
To už je dost špatné, při tomto testu vidlici pomáhá i samotná váha kola a mělo by to i ze 120 na 140 být jako ze 100 na 120. Uklidnit tě může aspoň to, že by to mohlo být ještě horší, být to pootočené ještě o trošku více, tak se na vyšší zdvih nevrátí vůbec.
-
Hm hm. Milanovi napíšu, uvidíme…
-
-
Panove, pokud nekdo mate Talase po ruce, zkuste prosim packu ovladani snizovani zdvihu, jestli je vsech polohach indexovana (tedy „zaskakuje“ nebo jak to popsat ). Vratila se mi ted vidlice ze servisu a nemuzu se zbavit dojmu, ze byla indexovana i poloha 140, coz ted na rozdil od poloh 100 a 120 neni.
-
Ano, mám to, jak píšeš, indexovaná je i poloha 140.
-
Diky, moc jsi mne ale nepotesil. Snizovani zdvihu se sice tvari, ze funguje, ale asi neni uplne vsechno tak, jak ma byt :-(
-
Nevím ale, jestli to indexování nespočívá prostě jen v tom, že na hodnotě 140 je zarážka, tj. dál tím knoflíkem točit nelze. To samé se týká pochopitelně hodnoty 100.
-
=zapadne ale dál už nejde
-
Ta indexace by mela definovat rozsah pohybu „neceho“ uvnitr. Vzhledem k tomu, ze u 140 nelze teto indexovane polohy dosahnout, tedy to „neco“ se brani vic pohnout, je asi mechanizmus snizovani zdvihu spatne sestaven. Grrr. Vzhledem k tomu, ze snizovani nejak funguje, asi to zavazny problem nebude, ale stejne zacinam uvazovat o tom, ze vidlici poslu zpet. Kdyz neco fungovalo pred servisem, tak by melo i po nem.
-
To určitě, radši bych na tom ani nejezdil… je to celkem složitej mechanizmuz a nerad bych to pokazil… radši to fakt vrať do servisu. A kde jsi to vůbec měl?
-
-
-
-
-
Ano poloha 140 je indexována ( verze RL )
-
-
-
Tak jsem provedl malý test vytuněný RP23 na míň než min. Moje aktuální hmotnost byla 97 kg + cca 3kg batůžek (2l pitiva ). Testovací trasa: Výjezd z Žlebských chvalovic na Krkáňku ( stoupání v rozježděných kolejí od lesní techniky, značně podmáčeno) a pak po hřebenu Železných hor ( pevné, suché cesty s kolejema od lesní techniky, lesní zarostlé cesty ), přes Lichnici (asfalt silnice II.třídy )k řece Doubravě ( kamenitá cesta, časté kamenné pole) a poté do Třemošnice a zpět do Žlebských chvalovic ( stoupání zničenou rozbitou asf cestou ). Testovací okruh pokryje nejčastější povrchy. Tlak v Talasu 70psi v RP23tbBL 210psi ( 25% zdvihu ) Rychlost odskoku všude max.
Rozdíl mezi Propedal off a stupněm 3 je znatelný ikdyž není moc markantní, ale poznat jde. Na PP3 dojde k mírnému „ztuhnutí“ chodu, na rozbitých silnicích vyhovuje, ikdyž by možná chtělo trošku tvrdší chování ( ještě si pohraju s tlaky ). PP off je odost aktivnější než před tuningem, systém reaguje na podněty velmi aktivně avšak se nerozhoupává, zareaguje a vrátí se, pokud ja zasebou více překážek může to dělat pocit „houpačky“ ale vždy je to reakce na terén. Ve slejzdu je reakce tlumiče lepší víc drží a je aktivnější. Při přejezdu kamenných polí podél řeky je chování EXCELENTNÍ!!! Dá se v klidu šlapat, brzdit, zatáčet a pořád je chování super. Ve výsledku je tlumič je aktivnější než vidlice, proto v budoucnu pojede k Milanovi na tunning.
Tohle jsou moje první pocity, první testování, ještě si pohraju s tlaky. Závěrem: tunning zvedne aktivitu a citlivost. Je nutné správně šlapat, aby tlumič nedostával zbytečné podněty od jezdce ale od silnice. PP i na stupni 3 hraje minimální roli na přitlumení. Celkově biku úprava prospěla. Nemám tolik naježděno a ještě mám trošku bolesti páteře, takže nedokážu vyvrátit nebo potvrdit zda-li se bike spomalil do výjezdů, ale mám pocit že je byl trochu línější, ale zato obrovsky narostl komfort v terénu.
-
Úprava vidlici prospěje a více se to vyrovná. Ale i tak na obou fullech přes upravenou vidlice (ale je fakt, že Talas se nedostane po úpravě na magických 5kg jako vidlice bez snižování zdvihu, ale je cca o 1–2kg na tom hůře) mám zadní stavbu pořád malinko citlivější. Na vyrovnání se zadní stavbě (s Pushuntým tlumičem, což ale ohledně citlivosti bude podobné jako máš teď Ty) by vidlice musela mít podle mě odtrh tak odhadem 3kg, pak by se to teprve vyrovnalo zcela. Tohle samozřejmě na každé stavbě může být mírně jiné, dle toho, jak je žehlivá samotná stavba.
To jen abys počítal s tím, že i přes úpravu na tom vidlice může být pořád hůře. Zadní stavba bude mít vždy výhodu výrazně většího zatížení než vidlice.
-
No s tímhle jsem nepočítal, ale nějak mi to ani nevadí, mám teďka problém s páteří, tak budu radši mít citlivější zadní stavbu. Ale ten rozdíl před a po úpravě je fakt obrovský.
-
Pokud bych si měl vybrat, tak taky raději beru citlivější zadní stavbu než vidlici. Ale nejdraději bych ještě citlivější vidlici než je ta upravená (ale zase za snižování zdvihu bych těch 1–2kg odtrhu nevyměnil).
-
Souhlasím s tebou, to snižování zdvihu je fakt super, do kopců kde s tím zápasím tak mi to strašně pomáhá a dokonce dle tvých rad zkouším používat i zdvih 120 a několikrát to bylo o dost lepší než rovnou jít na 100. Prostě bikování je hra! :-)
-
Já včera i dnes snižoval pouze na 120mm a přitom jsem snižoval několikrát. Mám totiž zatím najeto proklatě málo (ve větší zimě kolem 0 a v mrazech jsem nejezdil a začal jsem sice někdy koncem února, když sem tam bylo trošku tepleji, ale pak jsem 3 týdny nejezdil kvůli nemoci, takže mám kilometrů žalostně málo) a proto jsme se zatím vyhýbali hodně prukdým výjezdům (ty zatím jen dolů).
-
-
Všechno je výsledkem určitého kompromisu a priorit! :-)
-
-
-
Máš pravdu, i přes úpravu na tom vidlice je o něco hůře. Kvůli tomu a také proto, aby byl propedal 3 tvrdší, bych příště CT nechal nastavit na min nebo na střed. Jinak ale je to kole teď velmi komfortní, o tom žádná.
-
Tak aby byla vidlice citlivá přesně jako zadní stavba, k tomu není žádný důvod a rozhodně bych to nepovažoval za důvod nechat nastavit tlumič jinak.
-
Ta citlivost v terénu je úžasná, fakt by to chtělo PP5 a bylo by to super :-) ale radši se budu učit líp šlapat do kruhu, než abych přišel o komfort a bezpečnost v terénu. Ale ještě si zkusím pohrát s tlaky :-) a uvidíme :-)
-
Včera jsem chvíli sledoval jak se mi pohupuje zadní stavba při zapnuté Push platformě (kde můžu mít podobné menší omezení, možná dokonce ještě menší než máš teď na PP3) a při jízdě v sedle se skoro ani nehne (pohupuje se tak 1–2mm na tlumiči maximálně). Testovat musím vždy na dobrém asfaltu, takže k tomu moc příležitostí není, jinak se hrozně blbě rozlišuje, jestli se to nehnulo od terénu (když i na platformě to výborně žehlí). A to jsem jel na AMS 125tce, která je nepatrně houpavější než Stereo i přes nižší zdvih.
-
No zkusím to vzít na nějakou cyklostezku, tam by se to snad dalo trochu líp poznat. Na jednom úseku nové silnice, kde jsem se snažil šlapat stejnoměrně do kruhu, tak se stavba nehýbala při PP3 ale jakmile se mi to rozhodilo špatným šlapáním tak pohyb mohl být cca 1–2mm na tlumiči, ale pak přijde mulda, výmol nebo špatně nabaleno a pak už nejde rozlišit co je ten podnět na co reaguje zadní stavba…
-
On u mě to možná také není 1–2mm ale ještě méně. Lépe bych to charakterizoval tak, že je vidět, že tlumič není zcela bez pohybu, ale přitom není vidět žádný znatelnější pohyb, tedy třeba to je i pořád do 1mm.
Ono i s vypnutou Push platformou se mi ani jeden full nějak výrazně nehoupe, ono tohle přesně změřit nejde, tady možná tak 2–3mm (půl centimetru to rozhodně není).
-
Tak jsem upravil nastavení ( já 96kg bez vaku a kola ), po troše laborování jsem došel k tomuto nastavení NN/SS 2,2/2,5 Talas/RP23 72,5/220psi, takhle mi to připadá zatím nejlepší při PP3 se nepohupuje a je plně aktivní, bez PP je to maximálně citlivý. Rozdíl mezi PP3/PP0 je málo znateloný ale poznatelný, Dnes jsem to vzal na svůj oblíbený trail a byl jsem z toho úplně nadšen, prostě super! Tohle jsem od toho přesně chtěl! Aktivní živý ale neotravující zbytečnou aktivitou, spokojenost! :-) Jen trošičku poladit Talase ( viz výše ) a bude to absolutní dokonalost! :-)
-
Tak jsem zkoušel laborovat vidlice +/- 2,5 PSI vidlice +/- 5PSI tlumič a zkončil jsem jak jsem psal na 72,5 a 220PSI, jen vidle končí v terénu tak cca 3cm od korunky ( nějak extra jsem neprasil ) ale počáteční citlivost je fajn…
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Řeším teď na svém kole dvě věci:
- Vibrující zadní brzda. Řešilo se to tu už hodněkrát, někdo někde psal, že nejjednodušším řešením je vyměnit 180 mm kotouč za 160 mm kotouč. Klidně bych to udělal, stejně chci to kolo poněkud odlehčit Originální kotouč má něco přes 200 g). Jaký kotouč byste doporučili? Potřeboval bych něco na 6 děr. Čím lehčí, tím lepší. Co třeba kotouč Shimano XT? Asi by se ale našly i lehčí. Bude potřeba pořizovat jiný adaptér? Asi blbý dotaz, ale jsou to mé první kotoučovky…
- Možná jsem divný, ale nastavení CT na tlumiči na méně než min mi moc nevyhovuje. Především mi vadí, že propedal 3 je teď znát jen minimálně. Chtěl bych, aby se při aktivovaném PP 3 kolo skutečně nehoupalo a aby mělo trochu smysl šlapat i vestoje (teď to moc smysl nemá). Neříkám, že to musí fungovat jako lockout (jako PP3 fungovalo při CT na max), ale zadní stavba by měla skutečně výrazně přituhnout. Vím, že hodně záleží na technice šlapání, ale přesto: odpovídalo by tomuto požadavku spíše nastavení CT na min, nebo na střed?
-
- Fully téhle kategorie nikdy nebudou na dupání ve stoje, s tím je třeba se smířit. Pokud chceš dupat ve stoje, tak na to jsou prostě jiná kola. To stejně není problém jen tlumiče, pak musíš zamykat pořád i vidlici a z toho se za chvíli zblázníš (když budeš při každé situaci, když chceš dupat ve stoje muset přepínat tlumič + zamykat vidici). CT min stačit podle mě nebude. Tobě by se hrozně líbilo řešení, co má teď manželka na AMS Pro a které se mi prvních pár měsíců na fullu také líbilo, dnes už vůbec. A to je dual poplock pro MC 3.R tlumič a Rebu, kde ovládáním z řídítek šlo zcela zamknout tlumič + vidlici přepnout na floodgate nebo mezipoloha, která jen přepla tlumič na floodgate.
K čemu takové častějí šlapání ve stoje na fullu je vlastně dobré? Když půjde tlumič dostatečně omezit + zamkneš vidlici, tak sice půjde dupat ve stoje, jenže z kola už bude pouze těžký HT a to pak ztrácí tak trochu smysl.
- Potřebuješ jiný adaptré a XT kotouč je dobrá volba. Váhově nemám u kotoučů vůbec přehled, na takovýchto místech negramařím.
-
Jinak to dupání ve stoje mám taky občas rád a je to jeden z důvodů proč mám také celopevňáka, tam si ve stoje můžu dupat do sytosti.
-
- Takové řešení, o kterém píšeš, by se mi skutečně líbilo. Dobře má ovládání tlumiče řešené např. Scott.
Mám teď tři kola: silničku, HT s Rebou na poplock a tu meridu. Musím říct, že zvlášť přechod mezi silničkou a fullem je drsný, jsou to úplně jiné světy. Táhne mě to spíš k chrcení, přesto si myslím, že i jízdu na fullu si dokážu užít. Užívám si ji docela už teď, některé věci ale musím ještě vychytat. Váhu hodlám srazit třeba na kolech (náboje, dráty), to Ty bys asi neudělal. Cílová hmotnost kola: pod 12,5 kg.
Musím říct, že citlivá vidlice (upravená Reba) mi naprosto vyhovuje, zvlášť když má zamykání na poplock. Vyhovuje mi i citlivý Talas (taky upravený), poplock by se sice hodil, ale dovedu bez něj žít (na asfaltu holt sáhnu na korunku a Talase zamknu). Ovládání tlumiče páčkou na tlumiči se mi moc nelíbí, ale taky se na to dá zvyknout. Jak jsem ale psal, vadí mi, že propedal 3 nefunguje (pro mě) dostatečně. Ok, smířím se s tím, že vestoje se zadní stavba houpat bude, při jízdě v sedě by ale měla být dost pevná (když se člověk trochu silověji opře do pedálů, neměla by se zhoupnout).
Jinak vestoje občas musím šlapat i ze zdravotních důvodů: mám potíže s hemeroidy. Dělat bych to měl i za cenu zpomalení.
Znovu se tedy ptám: bude pro mé požadavky stačit CT na min, nebo lépe na střed? Na max jsem to už měl, to bylo zbytečně moc.
- Ok, ten XT kotouč je zatím tedy nejžhavější kandidát.
-
CT střed jsem nikdy nejel, vždy max nebo min a na každém kole se to trochu liší a hlavně každý potřebuje ke své váze, kadenci a stylu šlapání trochu něco jiného, takže tohle se přesně odhadnout nedá.
Mně se v sedě více nehoupe ani Push platforma, která to omezuje cca tak maximálně jako to máš teď ty, možná spíš ještě méně (už jsem zažil, že někdo pocitově nepoznal rozdíl na mojem tlumiči mezi open a platformou). Při výrazně silovém záběru se to samozřejmě trošku zhoupne i na Push platformě, ale to ničemu nevadí, přeci nejsem na závodech. Lehké pohupování je podle mě v postatě jen psychický problém a to občasné zhoupnutí při silovém záběru taky. Energie to ve výsledku sežere hrozně málo a tedy pokud se nejede závod na bednu, tak je to úplně jedno (že se náhodou na hodině jízdy ztratí třeba 20–30s…). Klidně přiznám, že prvních pár týdnů kdysi s prvním fullem mi tyhle věci taky vadily a pořád mi přišlo, že musím tím hrozně ztrácet, ale přitom jsem žádné měřitelné výrazné zhoršení nezaznamenal. Dneska je to naopak a na celopevňáku si vždy chvíli musím zvykat, že se ani nehne a přijde mi to divný.
Sem tam ve stoje (třeba v dlouhém kopci) se potřebuje aspoň na chvilku zvednout asi skoro každý, tady ale když nešlapu silově, ale jen lehounce kvůli, tak se mi full ani tolik nehoupe (jako kdybych silově ve stoje zabral) a i kdyby, tak je to fuk, se chvilku protahuju, tak v takovou chvíli neřeším houpání.
Co se týká váhy na kolech, tak když budou pořád slušně odolné, tak proč ne, moje STčka jsou váhově na tom docela dobře (těch 1650g pro 08 model v reálu sedí).
A na 12,5kg jsem doteď se Stereem celou dobu byl. Už tedy nejsem, protože ty SLX klidky s dvojplackou 22/36 a rockringem to nepatrně váhově zvedly. Pod 12,5kg to nebude žádn sranda se dostat. Kromě kol tam zase tak moc prostoru není, pokud nechceš dávat nějak moc peněz.
-
Dal jsem lehčí sedlo, sedlovku (provizorně přes redukci), řidítka (620 mm dlouhé vlaštovky od BeOne z CR – řešili jsme to v jiném vlákně; jsem spokojený, přestaly mě bolet ruce), pedály (místo shiman Exustary) – dostal jsem se z 13,4 na 13 kg. Musím říct, že to je znát – možná proto, že vážím dost málo, asi 63 kg. Moc už toho měnit nemůžu, nanejvýš náboje + dráty, kotouče, představec. Těch 12,5 kg je myslím reálných, níž to asi už nepůjde.
-
Možná to zkusím nechat dát na min, změnit to jde vždycky. Jen je tohle testování docela drahé:-)
-
Já když to mám na 220PSI a PP3 tak se mi při šlapání se mi stavba nehoupe… Já jsem spokojen :-)
-
Tak možná šlapeš lépe do kruhu než já. Mě by skutečně asi více vyhovovalo, kdyby zadní stavba byla o trochu méně aktivní. Nevím, jestli to není blbost, ale třeba se ten tlumič při tlaku 200 a 130 (můj tlak) může chovat trochu jinak.
-
Mírný rozdíl tam bude, ale spíše opačný, tedy pro vyšší tlak a těžšího jezdce se to chov citlivěji.
-
-
-
Chci se zeptat, jaké poloze propedalu (0, 1, 2, 3) při CT max zhruba odpovídá PP 3 při CT min. Představoval bych si to tak, že by to mělo (ideálně) odpovídat dejme tomu PP1. Tedy aby to sice při šlapání ve stoje zadní stavbu neudrželo, ale při silovějším záběru vsedě už ano. Při současném nastavení (CT méně než min) je podle mě PP3 pořád aktivnější než PP 0 při CT max. To mi vadí. Jak už jsem psal výše, váhám mezi přenastavením CT na min a na střed…
-
Tohle přesně určitě nejde. Možná ani přesně v Bikelive nenastavují to co Fox v originále. A také se tmožná trošku liší i ročníkem tlumičů.
A nejel jsem tlumič, který byl 08 originál max. a pak v Bikelive změněn na min. Jel jsem více tlumičů jak byly v originále + svoje dlouhodobě jeden původně max (08), druhý původně min (07) a oba upravené v TF tuned.
Třeba dle toho svojeho 07 min, tam bych řekl, že propedal 3 omezuje více než u toho 08 max. s propedalem na 1 (dvojka propedalu u toho 08 max už pak byla jasně více než 3jka toho min). Tedy řekl bych pro ten svůj 07 min, že trojak propedalu byla tak 1,4 (tedy mezi 1 a 2 nepatrně blíže k jedna) toho 08 max.
Tedy prostě dokud to nezkusíš, tak to přesně vědět nebudeš. Na každém kole se to také chová trošku jinak a pro každý rám je to tedy mírně posunuté.
Taky třeba dle subjektivních popisů se zdá, že upravený v Bikelive na min a upraven ve Slovkolexu se nechová stejně. Ale dokud není přímé srovnání, tak z těch subjektivních dojmů různých jezdců se to srovnává blbě.
-
A myslíš, že se dá říct, že „rozdíl“ mezi polohou open a propedalem 3 je při všech nastaveních CT stejný? Tedy že „open“ u CT max je o x citlivější než PP3, „open“ u CT střed je opět o x citlivější než PP 3 atd.? Nebo to není takto lineární?
-
Spíš bych to přirovnal k násobkům. Tedy u CT max propedal je prostě nejvýraznější oproti open.
-
-
-
-
-
Jinak kdybych dneska kupoval znovu fulla, možná bych šel spíš do menších zdvihů (120/120, třeba Canyon XC). Na druhou stranu i při běžném XC ježdění jsou situace, kdy se 140 Talase a 130 mm zadní stavby sakra hodí. A do vyšších zdvihů jsem šel i proto, že jsem chtěl mít trochu jiný typ kola; xc full by byl přece jen dost podobný mému HT.
Zjistil jsem, že přece jen asi radši jezdím do kopce než z kopce. Nezávodím a chrt asi moc nejsem, ale mám prostě rád, když to kolo trochu jede. Proto chci tu meridu trochu odlehčit…
-
Třeba ten Canyon by jel o trošičku lépe, ale podobný HT by určitě nebyl. I 100mm zdvihu je od HT sakra znát a těch 120mm už opravdu hodně. Ten rozdíl je mnohem větší než mezi Canyonem a tou Meridou.
Možná, že by Ti seděl nějaký úplně jiný systém, nějaký vpp z těch, které se při šlapání zamykají více. Tam bys mohl mít kombinaci citlivý tlumič a lepší odezva při šlapání. A ve sjezdech bez šlapání by to pořád žehlilo parádně. Tedy pokud by Ti nevadil pedalkick.
-
No já jsem teď maximálně spokojený s chováním zadní stavby, jen ještě potřebuji „zaktivovat“ vidlici, zadní brzdy furt kravál…
No jak tady čtu, chceš od kola něco jiného než já, já radši si hraju s terénem, nejezdím moc rychle, rád si trošku „zablbnu“ a při mých 95kg už nějak moc negramařim :-)
-
No jo, tak s těmi 95 kg už fakt asi nějaký gram navíc na kole nepoznáš:-) Já jsem rozdíl 400 g poznal sakra hodně.
-
Me by jen zajimalo, jak casto ti ten zadni tlumic chodi na doraz. Ja mam kompres. max, sag o trosku min nez ma byt a kdyz tomu dam sadu tak jsem temer na dorazu. Navic citlivost me prijde az moc, a to mam jeste mensi sag…
-
Měl by ses někdy projet na tlumiči s CT na méně než min – asi by ses docela divil:-) To kolo by ti muselo přijít jako hrozná žvýkačka.
-
A kolik zdvihu tlumiče je skoro na dorazu?
-
Par milimetruod konce. kdybych mel SAG jak ma byt, tak verim ze to na doraz pujde…
-
-
Na dno jdu skoro vždy ( ale rád blbnu, skáču atd… :-) ) ale při normální vyjíždče mám pár mm do dna. tahle úprava mi prostě sedí, chtěl jsem fulla, tak takhle si ho představuju ( zadní stavbu ) Talas potřebuje trochu poladit ;-)
-
-
-
-
Reseni je dat kotouc Magura Ventidisc…
-
Ten mám – a stejně to vibruje.
-
A co máš za destičky? pak už zbývá jen výměna či měděná pasta :-)
A nebo silikal na kotouč! :-)))
-
-
Na predeslem kole jsem mel Louisy se SL kotoucem a vzpominam na ne se slzou v oku, neb v kombinaci s original. destickami nevydaly ani hlasku – coz o soucasnych Juicy tvrdit nemohu. Je ovsem pravdou, ze to byl predchozi model a take na jinem ramu. Jo a 180 ma 164g.
-
Někde jsem zahlédl údaj 211 g. Možná to ale platilo pro Ventidisc, který je jen vzadu.
-
-
Dneska jsem šel s tlumičem znovu do Bikelive, abych si nechal změnit nastavení CT. Po poradě s jejich mechanikem jsem se rozhodl, že vyzkouším možnost „střed“. Velmi mě ale potěšili cenou: každé přenastavení stojí jen 200.
-
Tak to je opravdu cenově super, takhle to tedy můžeš vyzkoušet klidně všechno a pak se rozhodnout.
-
Tak co nastavení na střed? Jak sedí? Co jsem tu početl myslím že od kola mám podobné požadavky, myslím že právě tohle nastavení by mi mohlo sedět.
-
Taky bych rád věděl jak se ti to teďka chová. Teďka jsem s tím jel jeden malej závodík a s tím tun na míň než min to bylo absolutně super! Jsem z toho nadšen! Přenastavovat nehodlám :-)
-
-
Ahoj, jak se ti to chová? Já mám taky CT změněno z Max na Min (množná i méně) a zajímalo by mě chování na střed.
Momentálně vozím 1 cm SAG, je to krásně citlivé (ať šlapu, jak šlapu pořád se to houpe), ale pořád mám cca 1 cm nevyužitého zdvihu (foukám teď o trochu více než před tím) Propedál přestal zcela fungovat i na 3-ku. Tobě PP fungoval na min?
Kolik máte na Meridě AM výšku středu u nezatíženého kola?
Pokud jsi někde z Prahy a okolí, tak bych se s tebou rád sešel a zkusil tu CT na střed, abych si udělal představu, jestli by to pro mě bylo lepší nebo jestli mám zůstat u toho co mám…
Díky za info
-
Už ptroběhl test přenastavení tlumiče CT na střed?
- díky za info ohledně výšky středu
-
Pro K2: výška středu by měla být 343 mm.
Po K2, Misaka a všechny ostatní: test tlumiče s CT na střed už proběhl a dopadl velmi pozitivně:-) Zadní stavba se teď chová přesně tak, jak jsem chtěl. Poloha „open“ je dostatečně citlivá, kolo se lehce pohupuje. Nejsem ji jistý, že bych – pokud jde o tuto polohu – poznal rozdíl v citlivosti mezi tlumičem s CT na střed a s CT na méně než min. S CT na méně než min bylo kolo ještě o něco houpavější, logicky by tedy asi měla zadní stavba lépe žehlit. Možná ano, ale jak říkám, subjektivně bych nepoznal rozdíl. Je tedy pravda, že jsem měl na tlumiči možná o něco větší sag než dříve. Příště přidám tak +5 PSI.
V čem je ale opravdu velký rozdíl, to je chování propedalu 3. Konečně začalo mít smysl ho používat! Zadní stavba skutečně výrazně přituhne. Při šlapání ve stoje se sice pohupuje, při šlapání vsedě je ale kolo klidné a nehoupe se (alespoň subjektivně). Kdyby to na někoho bylo moc, může zvolit PP nižšího stupně.
Střed je tedy pro mě jednoznačně dobrou volbou. Stejně jsem ale rád, že jsem vyzkoušel i méně než min, jsem díky tomu o zkušenost bohatší.
A mimochodem, Bikelive si za přenastavení neúčtoval proklamovaných 200, ale jen 180 Kč:-)
-
Tak jsem se konečně taky rozhoupal a v pondělí vyrazím do Bikelive. V Moravském krasu jsem měl půjčené letošní AM 3000, letos už na to dávají ct na střed od výroby a velkou komoru, tu bych až tak ani nepotřeboval, s progresivitou potíže nemám. Nastavení ct na střed se mi celkem líbilo i když bych možná chtěl ještě o fous citlivější ale rozhodně to bylo mnohem lepší než na max. Pokusím se s nima domluvit na nějakém kompromisním nastavení mezi min a střed a uvidíme.
Hodně se mi líbil letošní Talas muselo dojít k razantní změně celého systému. Aby se dal foukat je třeba otočit na nejnižší zdvih, čímž se vysune ventil, který je jinak celý zapuštěn v korunce, napovídá to že celý talas systém teď musí pracovat jinak. Chodem je vidlice lineárnější než loňský, citlivost bude na stejné úrovni. (můj upravený mi připadá citlivější, chodem stejný). Akorát bych mu vytknul ovládání regulace zdvihu to letošní kolečko s malými výstupky se za jízdy v dlouhoprsťákách ovládá dost špatně. Změna zdvihu se taky neprojeví hned ale až po chvíli co vidlice pracuje.
Takže zatím mám nouzový tlumič :-))
-
Žádné nastavení mezi středem a min nejspíš neexistuje, aspoň mi to říkali v bikelive. S nastaavením na střed jsem opravdu spokojený; citlivost na open je podobná jako u min, daleko lépe ale funguje propedal.
-
Jen upřesním to fungování propedalu. Funguje daleko výrazněji, tedy více omezuje, to ale neznamená, že je to lépe (jak kdy a jak pro koho).
U 2010 tlumičů je třeba propedal zcela přepracovaný a bude se dle prvních popisů mnohem více blížit Push platformě, tedy bez té výrazné hrany na počátku. Uvidíme v praxi.
-
Ano, tak jsem to myslel, ale nepřesně jsem se vyjádřil.
-
-
-
-
Tak jsem taky upgradoval na Canyonu na střed. Zatím jsem to projel pouze kolem baráku po obrubnících – první poznatky:
- foukám nižší tlak než s CT na max
- citlivost mi prjde OK (malinko nižší než o max, ale zadní stavba furt nepumpuje nahoru dolů při plynulém šlapání jako na min ale znatelně lepší naž CT max - tam jsem dostával první koopanec do zadku)
- PP teď funguje (znatelná mi přijde 3-ka, ostatní nejsou moc poznat), není však nijak důrazný a při silnějším šlapání se kolo rozhoupe (na přesun po asfaltu a klidné šlapání však teď už vyhovuje)
-
Nechápui proč tam cpali původně CT, když střed si myslím, že je rozumým kompromisem pro většinu systémů. CT max je tak pro dirJump
-
To já jsem při přechodu z CT max na min, foukal víc na min. Při CT max 180PSI při CT míň než min 220PSI a super! :-)
-
To je nejak moc velky rozdil, nedovedu si predstavit, co by mi 40psu udelalolo se sagem. Sice PUSHnuty tlumic taky ted foukam na vyssi tlak nez pred upravou, ale jen o 5–10psi (sag ~30% → 27% )
-
S tím tlakem je překlep – chtěl jsem napsat, že s CT střed foukám méně než s CT min. O víkednu to projedu v Beskydech a otestuju více…
-
-
-
Bydlím v Praze – Bohnicích, pokud se někdy budeš chtít sejít, nevidím v tom problém.
-
-
-
Nevím proč, ale nějak mě z té Meridy AM 3000 bolí ve spodní části zad. Je to trochu absurdní: na HT i na silničce takové problémy většinou nemám. Přitom posed by na tom fullu objektivně kratší než na těch ostatních kolech (měřeno od špičky sedla vzdušnou čarou ke gripům). Rám je sice asi o 1,5 cm delší, kompenzují to ale vlaštovky a kratší představec. Nenapadá vás, čím by to mohlo být?
-
Možná právě tím, že je ten posed kratší. Mě záda přestaly bolet, když jsem otočil představec.
-
Zas o tolik kratší ale taky není. Nemůže to nějak souviset s položenějším úhlem sedlové trubky? Nebo jestli mám něco špatně nastaveného – nevím ale co.
-
Kratší možná ne, ale ten předek máš na fullu obvykle vyšší. Otočením představce se posed možná vrátil tam, kde bylo tělíčko zvyklý.
-
Jen je tu komplikace v tom, že na 140mm zdvihu už nemůže dávat řídítka příliš nízko, pokud je tak vozil a chtěl by je stejně. To by ve sjezdech mohlo být hodně špatné, kdyby to s výškou řídítek přehnal (směrem dolu).
-
No jestli to není jenom o psychice, snížením představce snížíš těžiště-tzn. moment, který se tě snaží poslat přes řidítka bude menší, takže by to mělo být lepší.
-
Rozhodně není. Kdybys těžiště jen přesně snížil, tak by to bylo dobré, jenže snížováním řídítek se kromě snižování těžišitě to těžiště také bude posouvat směrem dopředu. To bys musel současně snižovat i sedlo.
Už jen sjezd když mám vidlici na 100mm je docela nepříjemný (ne že bych to tak praktikoval normálně a ne že by se nedalo, nepříjemné to je jen oproti vidlici na 140mm, oproti tomu popisovanému případu s HT před 10 lety níže to je pořád mnohem lepší) a to je případ, ke kterému může v tom sjezdu větším propružení stejně dojít.
Kdysi na HT s 63mm vidlicí, kde jsem měl řídítka o mnoho níže než sedlo (nebylo tenkrát moc způsobů jak je dostat výše, vlajdy s vyšším zdvihem ještě běžné nebyly, krk vidlice byl od koupení kola krátký, musel jsem nakonec dát ošklivý 45st. představec, pak už to bylo o něco lepší, ale pořád málo pro moje krátké ruce). Takže jsem měl s tím 6st. představcem řídítka tak 12–13cm níže než sedlo. Ono se to nezdá tak moc, ale pro ty moje kratoučké ruce a trup si představ pro normální průměrnou postavu tak o dalších 10cm možná níže. To HT mělo i střed opravdu nízko. A do sjezdů to byla hrůza, trošku prudší sjezd a já musel zcela maximálně za sedlo a ještě nic moc.
Ve stejném sjezdu dnes se v sedle nemusím ani hnout, přitom i střed mám o něco výše, takže celkově je těžiště mnohem výše, ale také mnohem více vzadu. No a když se navíc hnu pořádně za sedlo, tak v klidu může jet věci, které předtím nešly vůbec.
A tohle platí pro všechny tři moje kola včetně celopevňáka, který má i téměř stejný rozvor jako to HT kdysi, takže tam to neovlivňuje výrazně větší rozvor.
A i na současných kolech jsem testoval na začátku mnohem níže řídítka (stejný představec + rovná řídítka) a bylo to také mnohem horší ve sjezdech (nebylo to ještě nijak kritické ani pro moje krátké ruce + 140mm vidlici, řídítka tak byla jen asi 3–4cm pod úrovní sedla, ale bylo to jasně horší, o zlepšení dle Tvojí teorei nemůže být ani řeč). Pak jsem přešel nakonec na vlajdy se zdvihem 4,5cm, proto ten výrazny rozdíl.
A kromě toho, že s vyšším řídítky se těžiště posunuju dozadu, tak to navíc umožní se případně mnohem více a snáze posunout za sedlo.
A hezky ten efekt je vidět dle rozložení váhy na přední a zadní kolo, to hezky ukáže, co to těžiště dělá. Jen tou změnou o 4cm výšky řídítek na fullech jsem přifukoval o 15% tlumič a o podobnou hodnotu ubíral tlak ve vidlici pro podobné chování a podobný sag Takže tohle hovoří zcela jasně o tom, co udělalo těžiště.
-
Vzdávám se ! :-) (nemám sílu to ani celý přečíst)
-
Tak přečti jen poslední odstavec, ten bohatě stačí, napadnul mi až nakonec a klidně by stačil samotný.
-
-
-
-
-
-
Samotný úhel sedlovky nemá na posed v podstatě žádný vliv, stejně vždy nastavíš sedlo jak potřebuješ vůči pedálům (takže pak úhel sedlové trubky pouze ovlivní, jaký zámek k tomu budeš potřebovat a jak moc v něm posuneš předozadně sedlo, ale posed bude pořád stejný).
A něco bude nastaveno jinak než bylo a vadí to, co to přesně je musíš sám vysledovat. Může to být jak délka posedu, tak výška řídítek vůči sedlo, tak klidně i šířka řídítek, i úhel zahnutí řídítek může mít vliv na záda. Také sedlo může mít vliv a to jeho typ i jeho nastavení. Může to být prostě téměř cokoliv. A neplatí tu žádná obecná pravidla typu kratší posed je šetřnější na záda nebo naopak delší, pro každého to bude platit jinak.
-
Sedlo vozím stejně a snad i se stejným sklonem. Na té šířce řidítek něco být může. Přešel jsem z 660 na 620, bolesti zad poté trochu ustoupili. Na HT vozím asi 580. Zkoušel jsem na fullu jezdit taky s řídítky z HT, ale nebylo to ono – jistota ve sjezdech přišla trochu vniveč. Zkoušel jsem to ale příliš krátce na to, abych zjistil, jaký vliv to na tu bolest zad má.
-
Tak velká změna šířky řídítek (z 580 na 660) vliv bude mít už dost velký. Takhle široká řídítka už posed i poměrně dost natahují (sice něco málo může udělat větší úhel řídítek proti natažení, ale ta šířka udělá více pro natažení, zvlášť pokud výrazně více krčíš ruce). Já měl třeba s širokými řídítky velké problémy z více důvodů a i když do technických sjezdů byly super, tak jsem musel přejít ke kompromisnímu řešení s užšími a vozím už dlouho 620mm (to ještě jde s ovladatelností, oproti 580mm výrazně lepší, navíc s Ergony to je spíše jako 640mm řídítka, protože ty minirůžky nezabírají na řídítkách téměř nic a přesahují do stran a gripy držím v podstatě zcela na koncích řídítek, takže i bez rohů bych je držel více ke středu).
-
No jak jsem psal, taky mám teď 620 mm. A posed jsem měřil od špičky sedla ke gripům, takže šířku řidítek jsem do něj promítl.
-
Při stejné vzdálenosti od sedla ke gripům to nebude v praxi pro různou šířku stejné, protože budeš jinak krčit ruce (většinou čím širší řídítka tím více).
-
Aho, tak to mě nenapadlo. Je otázka, jestli to neřešit třeba kratším představcem. Ale není už moc možnost ho zkracovat, teď mám 90. Teoreticky by tam mohlo přijít 80 nebo 75. Nevím ale, jak by se pak kolo chovalo ve stoupání.
-
mě se třeba na mojí meridě kratší představec neosvědčil, podivně to tlačilo do ramen. a shodl jsem se na tom i s bratránkem který je menší postavy než já takže to byla délka na něho, na mě už by to bylo samozřejmě krátké ale chtěli jsem to vyzkoušet.
-
Hodně krátké představce mají více důsledků. Pokud jde třeba o zvedání předního kola ve výjezdu, tak tohle je téměř nezávislé na délce představce, na tom kratším prostě skrčíš ruce malinko více a těžiště máš pořád stejně.
Ale pokud to není prudký výjezd, tak budeš mít ruce v ideálně vyhovující poloze, tedy tam se těžiště už posune. Do sjezdů to je výhoda. Ale po rovinách a v mírných výjezdech (kde nebudeš celý výjezd držet více skrčené ruce) odlhečíš přední vidlici a může být už odlhečená moc a pak se začne chovat kolo hůře.
Je třeba vyzkoušet.
Já mám vyzkoušeno, že ideální je pro moje kola a ježdění 9cm, kratší už mi nesedí.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Je to tím, že na fůllu víc sedíš, na HT-čku musíš častěji ze sedla. Zkus se během jízdy občas protáhnout… Vlastní zkušenost…
-
To je pravda, na fullu zařazuju sem tam nucenou jízdu ze sedla. Tedy občas jdu jen kvůli protažení, jinak bych k tomu neměl žádný důvod.
-
To je dobrá myšlenka, mám ale pocit, že v tom problém není. I na fullu vstávám docela často.
-
Jediná možnost je změřit všechno , jak to bylo, přehodit sedlo a řidítka na fulla, nastavit všechno stejně a pak, když to bude dobrý, postupně vyměnit: řidítka a uvidíš.
-
-
-
-
Řeším teď takové dilema. Snažím se hmotnost kola co nejvíce snížit, nikoli však na úkor funkce. Některé věci jsem už vyměnil (řidítka, pedály), některé, nehledě na jejich vyšší váhu, nechal (Nobby Nic vepředu). Chci ještě pořídit lehčí kola a přinejmenším také lehčí a menší (160 mm) kotouč zadní brzdy (asi Hope Floating). Řeším otázku, jestli nedat 160 mm i dopředu. Podotýkám, že vážím 62 kg, s oblečením a baťohem třeba 65 – říkám si proto, jestli není 180 mm kotouč trochu naddimenzovaný. Jak velký vliv by taková výměna měla na brzdný účinek?
Možná nechápete, proč řeším hmotnost u tohoto typu kola. Nezávodím, ale mám rád, když kolo trochu jede. Navíc při mé tělesné hmotnosti je každý gram navíc dost znát.
Zopakuji tedy otázku: Mám nechat vepředu 180 mm kotouč, nebo dát 160 mm?
Škoda, že tu nejde udělat anketka:-)
-
Tak trochu zalezi co jezdis :) ?
Pokud AM tak nech urcite 180 tu je schopna v dobrem sjezdu uhrat i moje 40kg pritelkyne ty vazis u pulku vic
-
Někdy AM, někdy XC. Je ale zřejmě třeba volit komponenty podle toho náročnějšího, co člověk jezdí.
-
Mýslím že 180/160 p/z bude akorád :-)
-
Nech v předu 180, rozdíl mezi 160-kou jde fakt poznat (mi výrobce namontoval do předu 200, do zadu 180 a jezdím s tím)
Lehká kola pomůžou nečekaně moc. Měl jsem na Canyonu Am těžší kola a vyměnil jsem je za XT-ka a nestačil jsem se divit jak kolo ožilo. Na kolech jsem ušetřil přes půl kila – odolnost bude o něco nižší, pro mě je však dostatečná…
-
Souhlas kola, lehčí pláště a kola, to je potom fakt dost znát zrychlení biku! :-)
-
-
-
-
-
Vážím podobně, jezdím asi taky to co ty, jen jsem to řešil u Avidů J7 a po dvou měsících jsem ze 185ky šel na 160. Bylo to na mě moc kousavý. S vadnutím nebo přehříváním potíže nemám (třeba v Livignu ani jednou), dokonce ani s vozíkem jsem zatím nemusel nic řešit.
Za mne tedy klidně 160ku kotouč, míň cinká a je menší šance ho ohnout.
-
-
ahojda chlape, máš se??? kdy spácháme nějakou neplechu…:D
-
Ahoj! :-) jo strašně rád! :-) včera jsem se dozvěděl že mi schválili hypotéku na 100% ceny nemovitosti, tak už vyřizuji papíry a řeším smlouvy a snad už brzy vás uvítám mém malém domečku ve Žlebských Chvalovicích, no ale do tý doby můžeme něco podniknout… jen na biku jsem na tom špatně! :-( záda v tahu, montáže a nemoci, takže jsem letos skoro vůbec nejezdil… :-( ale už se to lepší! :-) A jak se máte?
Už se těšim, na neplechu! :-)
-
já nebyla na biku 5 týdnů a konečně to o víkendu doufám napravím :)
můžeme se domluvit, že přijedete do Ústí, zatím máme plný pouze 2 víkend v červenci a ostatní víkendy v létě volné, nebo byste mohli jet ten inkriminovaný 2 víkend s UL sekcí do Doks…:))) více v UL vlákně
co ty na to?
-
Kouknu na to a proberu se Sobicí :-)
-
-
-
-
Tak jsem se definitivně rozhodl, že tohle kolo mi fakt nesedí. Na terénní sjezdy je sice výborný, ale jízda po silnici je na něm utrpení a ani v rychlém xc terénu to není žádný rychlík. Myslím, že pro mě bude vhodnější full s nižšími zdvihy (tak 100/100). Závody sice nejezdím, ale mám rád, když kolo trochu jede.
Za kolik myslíte, že tohle kolo můžu prodat? Koupil jsem ho na jaře jako testovačku za 38 tisíc; vidlici jsem nechal upravit v TT, tlumič v Bikelive (CT na střed).
-
Tak co? Půjde merida z domu? Kdyby byla za hodně rozumnou cenu možná bych věděl kdo by jí koupil.
-
Asi půjde. Čemu říkáš hodně rozumná cena? Pod 35 bych tedy šel fakt nerad. Moc jsem toho na ni nenajezdil. Ale je jasný, že to nic neznamená, je to holt jednou bazarový kolo. Netuším, za kolik je reálné to prodat.
Teď ještě řeším, jakého fulla místo ní. Chtěl bych něco rychlejšího, ale přitom relativně komfortního. Líbil by se mi Scott Spark, jenže ten je pekelně drahej.
-
-
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
