Má to cenu si připlatit? Je u SLX lepší brzdný účinek?
Brzdy SLX BR-M7000 nebo Deore BR-M6000
314 nepřečtených-
-
SLX má keramické pístky a banjo. Takže záleží na tom, kolik vážíš a na jaký rám to půjde.
Lehký jezdec nebo ten, kdo nejezdí dlouhé sjezdy rozdíl asi nepozná.
-
Mám 68kg, půjde to na Kellys gate 70 2019.
-
Tam bude hnusná ta smyčka (která je tam už teď s MT400). A zbytek kola je na SLX. No, já bych se v tomto případě přiklonil k SLX. Už jenom z toho důvodu, aby to ladilo se zbytkem kola. =)
-
Navíc to banjo umožní lepší vedení hadice a dá se to trochu hezky umravnit :-)
Navíc argumentovat, že na SLX jsou nevýhodou pístky z keramiky je zbytečné. Když praskne, na ali koupíš kovové za pár šušní.
-
Peknejch par susni u cinana stoji, to uz je pomalu lepsi koupit novej trmen.
-
Ale tím nikdo neargumentoval. Keramické pístky naopak lépe odolávají přehřívání. Proto jsem hovořil o váze a dlouhých sjezdech ve prospěch SLX.
EDIT: Aha, dole…
-
Nakonec jsem včera objednal SLX a kotouče SM-RT66. Za kolik bych tak mohl prodat ty nejeté MT400 a kotouči SM-RT56?
-
Záleží jak dlouhé máš hadice, ale podle oblouku zadní brzdy asi dost. Zkus cca 1400–1500 Kč za všechno, nové v krabici stojí 1400, ale ty k tomu máš i kotouče (kus cca 200). Vědět to před měsícem, tak bych je klidně vzal, ale už jsem hodil na kolo drahé polovičky M425.
-
Tak kotouče s označením SMRT bych si na kolo nedal :)
-
Kdyby jen SMRT, ale dokonce 66× :-D
-
tak hlavně SM-RT 66 6děr :-)
-
-
no vidíš a přitom jsou to docela super kotouče :-)
-
Jo, ale 6 děr = smrt66
-
-
-
-
-
-
Moje řeč, mám také sladěno na SLX 670 ;)
Akorát ty M7000 mají páky tak akorát na dvě věci.
…pardon, nevšiml jsem si data…
-
-
MTBIKER doporučuje
-
-
Mel jsem na kole SLX a pritulka Deore (tisicovkovy rady oboji) a deore mi proste prisly lepsi celkovym dojmem, absolutně netusim proc. Možná ze jsou prakticky novy porad?
-
Dal bych tam Deore. SLX brzdí dá se říct stejně a mají keramické pístky (narozdíl od kovových v Deorkách), které snadno můžou prasknout při výměně destiček nebo když se ve třmenu zasekne kamínek. Shimano resp. Lange to sice většinou uznává jako reklamace, ale i tak.
-
jak často to praská?
mám asi štěstí na kus, ale moje slx666 z roku 2012 mám už na čtvrtým kole a ne a ne umřít… a to je prasácky roztahuju inbusem.
-
Tak já myslím, že problém je, když to někdo dělá se špinavými pístky a pak se může kousnout a prasknout. Navíc když do toho někdo vrtá železným nástrojem, tak se nedivím. Já olepím klíč papírovou páskou a před roztahováním to pořádně očistím.
-
já už to takhle dělal x-krát, tak mě zajímá, jak moc riskuju. ale nikdy to nedělám na sucho, pístky vždy prostříknu olejem aby líp vyjížděly a pak otřu.
-
-
..asi tak nějak..a taky tak nevadnou jak deore
-
-
-
Děkuji Vám za rady.
-
Je propadání pák, zvláště v mrazu u SLX BR-M7000 běžné?
U M615 si takové problémy nevybavuji.
Buď neumím ovzdušňovat nebo mají rybáři nějaké spolehlivější?
-
Mě zas sainty v mrazu tvrdnou při napumpování, zkus ještě jednou opravdu pořádně odvzdušnit. Pokud tam bude budeš mít bubliny, tak ti to někde přisává…
-
Viděl bych to spíš na to, že olej v mrazu chodí pomaleji a je tak rychlejší a intenzivnější nástup „servo wave“ fce… ?
-
tzn propadá, nebo tvrdne?
-
Prostě se mírně (v řádu jednotek milimetrů) mění chod páky. Nejdříve může ztvrdnout a pak když má zase olej čas, tak zpět mírně povolit. Vyloženě propadnout by neměla nikdy.
-
Tak mě ty se sainty po třeba čtyřech hodinách v mrazu napumpují a ztvrdnou tedy masivně. Milimetr bych neřešil. Jinak po celý rok OK.
-
olej + zima se nemají rády … já to nikdy v moc minusových teplotách neprovozuju, ale vím, že si na to lidi stěžuji – pokud to jezdí opravdu v mínuskách… sedělo by to na tvůj popis
-
Včera se mi to stalo v jednom sjezdu, a pod nulou nebylo, není to nic příjemnýho, když najednou z ničeho nic ztvrdnou páky a jakoby člověk najednou nebyl na svém biku.
-
hádám, že máš fci servo wave…pokud ano, tak se to tak chová ;-) … takovej boost
-
Já je asi vyměním, jak poznám, že nejsou zavzdušněné? Jako já jsem ve sjezdech dost sralbotka a ještě když nevím, jestli budou páky propadlé nebo ztvrdlé tak pak jsou sjezdy úplně o ničom.
-
To by stačily jen páky ne?
-
Jestli se chceš zbavit fce servo wave, tak ano, když si koupíš variantu bez, dělat Ti to nebude…
Nebo se naučit brzdit krátce stylem ABS. Pokud dlouho stojíš na brzdě a pak ji ještě do toho pumpuješ, tak je to právě impuls, pro aktivaci servo wave fce.
-
-
Moje zkušenost
- propadlé, je tam bublina (blbě odvzdušněno, ale zrovna Shimana jsou v tomhle jednoduché)
- páka tuhne → aktivoval jsi posilovač, servo wave (pokud páku plně pustíš a počkáš dejme tomu 1s, páce se vrátí původní chod). Pokud to se to nevrátí, asi jsi to uvařil, odhad… Shimana jsem ještě neupekl.
Tipuju na servo wave – dobrý si vyzkoušet aktivaci a deaktivaci ;) … Když víš, jak se to chová, můžeš s tím pracovat ;). Pokud by Ti to vadilo, tak změnit značku ;)…
Každopádně mám 105kg v chráničích a Sainty mně v BP ubrzdí parádně a to jim dávám sodu, bo brzdim spíš více ;)…
-
Jak se ten servo wave aktivuje? Vždy jsem měl za to, že jde jen o nějakou kulisu, která během brzdění mění střed otáčení páky dle toho, jak moc je páka blízko gripům.
-
Po kontinuálním brzdění ihned zapumpuješ a páka citelně ztuhne (ale chce to trochu z kopce). Větší síla, ale modulace brzdy v loji.
Pustit brzdu asi na 1s a deaktivuješ to.
-
prosim tě ,ty to popisuješ jako „výhodnou“ a někde popsanou fci..máš někde odkaz?
docela bych rád bych si o tom přečetl :)
jo a je to jak popisuješ a na techničtější ježdění je to dost na hovno,ale už jsem se s tím naučil žít..
-
Ja jen popsal, jak to funguje :)… zadny odkaz k tomu nemam ;).
Pro nekoho to benefit je, pro nekoho ne. Kdyz to vyvolam tam kde nechci, pustim brzdy a je to pryc. Beru to jako vlastnost, ne vyhodu ;)…
-
Servo Wave Action je přímo podle Shimana „jen“ mechanická vlastnost páky, kdy je čep páky uložen v excentrickém mechanismu, který funguje tak, že počáteční dráha páky je relativně krátká a při dotyku destiček s kotouči se tím přepákováním zvětšuje dráha, ale zvyšuje síla stisku – což je teoreticky při brždění optimální (aby se dala ideálně dávkovat brzdná síla). Žádné jiné „features“ v hydraulice (a tedy nutnosti pumpování apod.) tam nejsou, takže to je spíš vlastnost brzdy a bohužel spíše blbá a nechtěná vlastnost úzkého hydraulického hrdla v novějších pákách od XXXX řady SLX vejš (nejvíc známé u XT 8000, co lidi často reklamujou a občas nepochoděj). Že se to takto projevuje právě v nízkých teplotách je dáno tím principem hydrauliky, „studeného“ oleje a asi úzkých „průchodů“ v okruhu u těch zmiňovaných typů brzd. Takže vyústění blbého návrhu vnitřního průtoku oleje od páky do třmenu.(nová kapalina, důkladné odvzdušnění, nové destičky a další „chytré rady“ servisů dlouhodobě nepomáhají – to je taky známé – pomůže někdy výměna páky (kde je asi průtok o kapku lepší) nebo to taky nepomůže a v určitém stavu to prostě pumpuje, tvrdne, či se páka propadá. Tohle třeba XT 785 brzdy nedělají, či naprosto minimálně.
Takže servo wave je (i dle popisu Shimana) jen čistě mechanické excentrické přepákování – s hydraulickým okruhem by to nijak souviset nemělo a „pumpování“ a reakce na brždění je spíše nechtěný důsledek problému návrhu a výroby. Nic víc, nic méně…
-
785 se chovají taky při mínusových teplotách pokaždé jinak. Už to tu psalo víc lidí a ty brzdy mám, takže to můžu potvrdit. Už jsem si zvykl, jiný mouchy nemají.
Edit: už jsem to v tomto vlákně komentoval.
-
Nevím, mám je také (cíleně 785, už třetí pár na třetím kole, schválně jsem si je sehnal místo XT 8000) a i v teplotách kolem nuly i lehce pod nepozoruji (a nepozoroval jsem), že by nějak zásadně měnily chod (že bych musel pumpovat, že by se propadaly, nebo tvrdly).
Ale je faktem, že jim nedávám toliko čočku, jezdím obecně do maximálně cca –3 C a nejezdím žádná pekla ani brutální sjezdy, kde to může zase bejt trochu o něčem jiném.
-
-
Toš mě to v servisu podali jak jsem popsal, původně jsem reklamoval, vyfakovali mě a bylo mi to podáno jako servo wave fce :-/…
Ale teplota nato nemá žádný vliv – děje se tak pokaždé… aspoň taková je moje zkušenost. Paradoxně chlad/teplo nijak nevnímám (že by se mi měnil projev brzdy, možná lehce houbovitější chod v chladu).
-
Jo, psalo se o tom hodně, když XT8000 brzdy vypustili a spousta lidí zjistila, že musej pumpovat, že jim tvrdnou páky nebo naopak měknou. Venku se to celkem úspěšně reklamovalo a většinou vyměňovalo, tady k tomu PL vydal asi „befel“ pro prodejce a servisy, že je to „vlastnost“, přidal odkaz právě na servo wave (že to je tím) a další odkaz na nějakou neexistující stránku manuálu (respektive na něco úplně jinýho). Od té doby to moc reklamačně nikde nemění, traduje se, že u novějších revizí brzd se to projevuje méně, nebo vůbec.
Každopádně lidi co hydrauliky od Shimana jezděj léta (včetně mne) celkem vědí, že tohle ty brzdy dělat nemaj a předcházející modely ani moc nedělaly.
-
-
-
-
Něco je napsáno tady, ale angličtinou nevládnu, takže z toho moc moudrý nejsem :-). Ale připadá mi, že to není zrovna to co popisuje Breakpain.
-
je to tak, doslova tam píšou: ze začátku krátký zdvih páky pro rychlý kontakt kotouč-desky, postupně se mění přepákování tj. prodlužuje chod páky pro lepší kontrolu síly.
-
Pak se mnou PL vyjebal s tímhle odůvodněním reklamace a žiju celý rok ve lži :D
-
,,, no vidíš, a taky žiješ… :)
Ne, je to vopruz, že to takhle pustili do světa a místo aby se to nějak řešilo, tak PL to zazdilo, reklamace nechce řešit a prohlásilo to za vlastnost.
Klasicky se čeká, až přijdou nové řady a na tenhle průšvih se zapomene (jak se už stalo mnohokrát a nejen Shimanu)
-
-
-
Je to defacto to co popisuje atty o pár příspěvků výše.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kostrukce těch novějších je o něco horší (mnoho let jsem jezdil M675 a teď už dlouho M7000, raději bych měl o něco ty starší, ale nutně potřebuju na moje úzká řídítka k Sram 2×11 užší objímky těch novějších, aby mi to dobře vyšlo s řazením a ty novější mi ani nevadí, i když mírný rozdíl pozoruju), takže na páce se chovají o trošku hůř (mírná tendence trochu měnit krok páky jak píše i mirorek2, zvlášť když se přidá velký mráz a olej protéká těmi nedostatečně dimenzovanými otvory ještě o něco pomaleji). Ale propadání na páce jsem s nimi nikdy nezažil ani když bylo –10° a větší zima (a to po dlouhou dobu, protože kolo v práci parkuju na dvoře, takže odpoledne vyjížďím po x hodinách kola v mrazu).
Odvzdušněno mám ale perfektně.
-
Mírná tendence měnit chod páky – to mi dělají od nákupu během zimy i M785 (XT). Už to tu někdo psal i v jiným vlákně, takže to vypadá na vlastnost. Ale že by propadaly pocitově až na doraz, to určitě ne.
-
-
-
Využiju pro dotaz na nové brzdy. Aktuálně mám na kole MT500 a tam jde nejlepší kotouč SM-RT56 a tam jde jen jeden typ destiček. Chtěl bych brzdy vylepšit a rád bych se poradil do čeho byste šli. Varianta 1 – M8000 vpředu i vzadu. Varianta 2 – vpředu M8020, vzadu M8000. Varianta 3– nové čtyřpístky MT520, které umí taky jakékoli kotouče.
Mám skoro 100 kg, kolo dalších 12, tak do brzd raději investuju :-)
-
Kotouc si ke stavajicim muzes dat jaky chces a pak podle toho i desky.
-
To právě nejde, nejvyšší model kotouče tam jde RT56. Vyšší jsou v tabulce kompatibility vyloženě nedoporučované, nevejdou se.
-
Nevejdou? Jako jak? Sirkove? Prumerove? Vyskou brzdne plochy?
SM-RT56 maji vyssi brzdnou plochu, takze bys musel samozrejme pouzit kotouce se stejne sirokou plochou, aby ti desky nezasahovaly do paprsku kotouce, nebo ubrousit kousek oblozeni z desek. Pak tam muzes pouzit cokoli.
Nebo pokud se ti s tim nechce drbat, tak sehnat samotne trmeny na kotouce s nizsi brzdnou plochou, paky si nechat, stare trmeny prodat.
-
Řídím se tím viz obrázek. Nic se mi brousit nechce, i když vím že to jde. To raději dám 5000 za celý nový komplet a tam jsem spíš chtěl doporučit podle zkušeností. Prostě pořádný brzdy :)
-
Páka je BL-MT500 má servowave, takže bude podobně účinná jako páky vyšších řad. Omezující je třmen, kam se dávají destičky B01S a destičky v tomto formátu Shimano dělá jen s polymerovou směsí a tento formát je určen pro širší kotouč (modely až po RT54 / RT56). Užší kotouč tam dát můžeš (RT64, RT66), ale podle toho tvého obrázku se to nedoporučuje kvůli zkrácení výdrže destiček. Kotouče dole v tabulce nelze použít kvůli možné kolizi unašeče kotouče s destičkami/třmenem. Pokud chceš používat kovové destičky je potřeba vyměnit třmen (nebo celou brzdu), pokud bys stejně používal polymerové destičky, tak přínos vyššího modelu brzd nebude až takový, kromě čtyřpístových.
-
Zrejme si chce udelat radost novyma brzdama:)
-
-
A už máš ověřeno, že ti ty MT500 nestačí nebo stahuješ kalhoty, když brod je ještě daleko?
-
Díky za rozbor, je to přesně jak jsem vyčetl. S těmi MT500 mám pořád takový divný pocit, že když svá kila rozjezdu z většího a delšího kopce, vadnou moc rychle a moc jim nevěřím. Brzdy mám asi nejslabší článek na kole a trochu té radosti před jarem si chci udělat :-) Páčky jsou v pohodě, ale když vyměním třmeny, musím i hadice a jsem stejně skoro na ceně nových brzd.
-
Kdyz vyberes vhodne trmeny, ktere nejsou na hadice zakoncene banjem, tak hadice zustanou. Treba Deore trmen stoji kolem 500,–, muzes tam dat ty nizsi desky, po kterych touzis, muzes dat desky s chladicem.
-
Osobně preferuji SLX a kotouče XT.
-
Jenze SLX uz maji banjo na trmenu a to by musel menit i s hadicema, coz uz se nevyplati. Taky jsem zene udelal stejny upgrade, ze jsem ji dal jen nove trmeny Deore. Paky uz Deore mela. Navic u tech novych trmenu je jednodussi odvzdusnovani.
-
Na to banjo pozor! Na RB CRR 290 mi u SLX třmenu banjo vyšlo přímo na střed zadní vzpěry. Hadice musela být ohnutá kolem vzpěry nebo otočená rovně nahoru jako kdyby tam banjo vůbec nebylo. U třmenu Deore 615 vyšla hadice paradoxně lépe. V tomto konkrétním případě je banjo k ničemu.
-
ještě líp to vychází u zee/saint. banjo shora, takže jde natočit do stran.
co si vybavuju – s SLX jsem s tím měl větší problém u IQ 26 než CRR 29.
-
-
-
-
Ve specifikaci se u brzd v položce Brake hose (kit) vyskytuje 6 různých hodnot
- SM-BH59-JK-SS
- SM-BH90-SB
- SM-BH90-SBLS
- SM-BH90-SBM
- SM-BH90-SBS
- SM-BH90-SS
Dá se někde najít jak se to liší a co je s čím kompatibilní? Třmen MT500 tam má SM-BH59-JK-SS, Třmeny M6000 a MT520 mají SM-BH90-SS.
Jinak taky dumám, jestli je lepší koupit jen třmen, nebo celou brzdu a mít to bez práce a mít celou brzdu pro použití jinde nebo na prodej. Uvažuji, že bych zkusil MT520.
-
BH90 by je nejvyšší řada hadic od shimana a měly by být lepší než BH59(nevím přesně – asi lepší materiál, zpracování – nižší roztažnost). SS je rovné zakončení, SB je banjo, (S, M, L by mělo být short medium long – délka banjo?)
-
Pokud se nepletu, tak mají pouze dva průměry hadic a vše ostatní je šumák, nebo ne?
-
Tak tak, jiné nepoužívám. Dle doporučeného trnu to vypadá že mají o fous větší vnitřní průměr. Je to ale jen moje spekulace. Může to někdo upřesnit?
-
Ano, 90ky mají větší průměr.
-
Diky
-
-
-
-
MT520 taky uvažuju. Páky kompatibilní jsou, hadice teoreticky taky, aspoň podle fotek vypadají konektory na třmenech stejně. Za cca 40 eur by to za pokus stálo.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tak pak napište, jak to brzdí. Mam na kole m7000 a brzdí to hůř než BR-M395. Kotouče Tektro TR203. Asi je to jenom blbost, možná jsem je umastil, ale na to, že mají servo, tak teda nevím.
-
jestli jsou mastný kotouče, tak to prostříkni čističem na brzdy z autokelly za šest pětek a uvidíš, jak to bude najednou kousat
-
Zkusím.
-
Nejdřív vyndej a prostříkni destičky, vydrbej je kartáčem, pak teprve kotouče. Kolikrát je na deskách nalepený svinčík a čistit pouze kotouče nepomůže.
-
Z mé zkušenosti čištění desek spreji nefunguje ideálně. Jakmile jsou desky zadělané olejem, jediná cesta je je vypálit (třeba nad plynovým hořákem (doporučeno) nebo v troubě (nedoporučeno kvůli smradu v celém bytě)).
-
300–400 m převýšení už mi rozbrzdilo i pěkný humus na deskách
-
-
Tak jsem je konečně vyčistil, vymyl mýdlem a pak kartáčkem vyčistil benzínem. Zarazila mě akorát jedna věc, že destičky jsou očíslované – v každém třmenu 1 a 2 a pružinka je stranová L, R. Všiml jste si toho někdo? Má to nějaké pravidlo? Fakt netuším, jak to tam bylo, ale desky jsou jedna jak druhá a ta pružinka mi také přišla symetrická, tak jsem to dal, jak mi to přišlo ok.
-
Pozice desek a ani pruzinky nema vliv. Benzin bych radeji nepouzival, muze byt mastny. Radeji izopropylalkohol nebo v prodejne autopotreb koupit spray na cisteni kotoucu za par desetikorun. Ten funguje dobre.
-
Ok. Tak myslel jsem samozřejmě technický. Ten snad není mastný, ne?
-
Je :-)
-
-
Ty víš jaké má desky? Třeba ty s chladičem bych je obráceně nedával ;)
-
To snad ani nejde, ne? :-)
-
-
-
-
-
-
No ty cistice brzd bych neprecenoval, zrovna ten z kelly jsem aplikoval nekolikrat, vycistil houbickou a znova…a nic extra, a to jsem vyzkousel vsechny navody a rady na BF…nekomu to mozna pomuze, ja musel jit do novych kotoucu
-
Vzal jsem to technickým – kotouče i desky, trochu rozbrzdil na vyjížďce a je to v pohodě, brzdí dobře.
-
-
-
ono i týden odstavené kolo nebrzdí tak,jak jsi ho odstavil po jízdě,stačí párkrát zabrzdit a je zase ok,i na toto mi metaliky přijdou lepší
na disky brunox nešplíchám,protože to není potřeba :))
-
To mi přijde jako docela blbost, tohle se mi přesně dělo, když mi netěsnil pístek zadní brzdy – za týden stání kola mi trocha oleje prolezla na desky, ale po prvním sjezdu jsem to vypálil.
Podobně se pak chovaly hodně zamaštěné desky, na které jsem použil všechno možné – olej zalez až kdoví kam a ty čističe to prostě vytáhly jenom z vrchu desky. Po týdnu stání se ten olej zase dostal na povrch. Co mi jedině pomohlo bylo vypálení desek plynovým hořákem.
-
-
-
Nebudu zakládat nové vlákno, ale chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi těmito brzdami Deore 6000.
Jedny jsou M6000 a druhý jsou označeny T6000 jako trekingove.
http://www.mojekolo.cz/…redni-zadni/
http://www.mojekolo.cz/…redni-zadni/
Děkuji za odpovědi.
-
Maj tam stejnou fotku, trekingové mají delší páky…
-
Mají to uvedené v popisech. U normální verze „2 -prstová brzdová páka“. U trekingové verze „3 -prstová brzdová páka“. Vždycky to tak bylo. Jen tam mají stejné foto což je samozřejmě chyba.
-
Třmen je stejný, páka se liší, treková je na tři prsty a nemá servowave, při stejné ceně nemá smysl brát trekovou.
-
Není absence servowave právě výhoda?
-
Toť otázka, každému vyhovuje něco jiného. Já už si na servo docela zvykl.
-
Proč by to měla být výhoda? Servowave je všude od Deore nahoru (krom některých XTR kvůli váze) a všude se tu, pokud někdo chce silné brzdy, právě z toho důvodu doporučuje minimálně Deore.
-
Stačí si přečíst vlákno o M8000…
-
To ale není způsobeno servovawe ale úzkejma kanálkama v těle páky a třmenu. Deore bez Servovawe nebrzdí o nic líp než Alivio – nemá smysl o něm uvažovat.
-
Nevím no, s Deore M615 jsem byl spokojený narozdíl od M7000.
-
A ty servowave mely.
-
První sezónu byly M7000 taky v poho. Věřím, tomu, pokud se nejezdí v mrazu a destičky se vyhazují v půlce, nebo se v půlce destiček odvzdušní, jak to tady někdo dělá, tak to jsou v pohodě brzdy :)
-
Já jezdím občas v mrazu, destičky jsem sjel do mrtě, odvzdusneni jsem na patriotovi za 2 roky nedělal a brzdy pořád makaly. Pokud se hned na začátku odvzdusnej dobře, tak pak není léta třeba.
-
Mně naposledy v mrazu z ničeho nic ztvrdly a staly se z nich „pumpingy“.
-
Jenže za to nemůže servovawe – už asi 10 lidí se Ti snaží (a opakovaně) vysvětlit, co je „funkce servovawe“, jak to konstrukčně funguje a že je to při správné funkci brzdy výhoda. Že máš pravděpodobně verzi brzd (problémovou), kde je problém s tím úzkým hrdlem a proto nebrzdí tak, jak by měly, za to opravdu servovawe nemůže – Shimano to používá už mnoho let na prakticky všech verzích pák pro MTB brzdy od Deore výš (mimo předminulou generaci XTR) a je to posun – brzdíš jedním prstem, v krizovce stačí třeba dvěma. To tak snadno s pákama bez servovawe nelze.
Seš zacyklenej na problému Tvých brzd (což samozřejmě není správně od Shimana, že to vypustí do světa a české zastoupení pak reálný problém a jednoznačnou „vadu funkce“ neřeší), ale problém v servovawe to skutečně není :)
K tomu, že za to servovawe může, přispěl mezi lidmi (co tomu toliko nerozumí) právě PL, který „nefunkčnost“ či problémy brzd řady XXXX prohlásil za vlastnost servovawe a při neúspěšných reklamacích odkazuje právě na tuhle funkci a další nesmysly. Ale to se tu již taky psalo (já minimálně 3×). :)
-
Místo těch zacyklených odstavců, stačilo napsat někdy na začátku, která verze Shiman je bezproblémová. Ale možná to neví ani výrobce.
-
Žádná od Deore výš v řadě YXXX (to se tu psalo taky x-krát), proč to nejvíce lidí zjišťuje na XTčkách jsem psal taky (moje domněnka).
A taky to, že u některých kusů se to neprojevuje, případně že to lidi nepoznaj (protože nemaj zkušenosti nebo nejezděj tak a tam, kde by se to nějak extra projevilo).
Do konkrétního kusu brzdy nikdo nevidí – nezjistíš to pohledem :)
Prostě bys mohl po tom „zacyklení“ pochopit, že máš asi brzdu z problémové série a že jedinou jistotou pro Tebe je jiná značka a typ, případně zkusit počkat na ty nové modely po YXXX řadách, kde je asi předpoklad, že po tom problému to nějak u nových verzí vyřešej.
-
-
-
-
-
-
-
Já nějak nevím, měl jsem zatím dvoje m7000 na svým kole a jsem s nima naprosto spokojenej.
Oproti m615 brzdej daleko líp.
-
Také nemám s M7000 žádný problém. Ale stačí se podívat na koho reaguješ, p@X je věčně nespokojený se vším, ať je to planetová převodovka, pohon řemenem, Lauf, full a jeho údržba, … V něčem se s ním dá souhlasit, ale on kritizuje úplně všechno :-)
-
Mám rád nestandardní věci, ale pak už na to nemám mentálně je používat, protože často stojí fakt za h… :) Žiji v malém bytě ne sám a údržba mě proto opravdu nebaví. Představoval bych si bezúdržbový stroj s max. převodovým rozsahem, na který by se nechytalo blato :D
-
Tak to máš ale moc těžký, protože nestandardní věci obvykle vyžadují nestandardní užívání i nestandardní servis – obojí v podstatě nechceš přijmou. Takže trochu masochismus, kterej ale asi taky nevyznáváš, protože to pak často kritizuješ a stěžuješ si. Vcelku dost nepochopitený přístup. Ale tak každej jsme jinej… :)
-
Tak hlavně ty věci měli být bezúdržbové :) Jenže Alfina s řemenem na spodní půlce převodů přinášela znatelné ztráty v přenosu výkonu a Lauf byl v rozbitém sjezdu spíš za trest.
-
Tak ale u Laufu se to dalo dost čekat, že bude na h…o. Na jedno HTčko, kde jsem roky jezdil pevnou a teď vozím lehce přefoukanou dual air Rebu by se mi něco mězi pevnou a klasickou odpruženou líbilo, ale při té konstrukci a co jsem o tom četl info už před delší dobou jsem ani nezauvažoval, že bych si takovou vidlici pořídil a raději už bych dal zase nějakou pěknou pevnou.
-
Tak bezúdržbový pohon je převodovka nebo single speed a i ten masivní singlespeed řetěz při dobré řetězové lince vydrží mraky kilometrů. Bezúdržbové brzdy jsou bubnové nebo Shimano rollerbrake. Bezúdržbové pružení je žádné pružení. Má to i jisté nevýhody, ale to už je o prioritách.
-
co bylo s Laufem a uz ho mas pryc? Mam na kole pevnou karbonku a Laufa jsem zvazoval… teda za ty prachy, za kolik jsi ho tenkrat prodaval… Novyho ani omylem:))
A koukam, ze je to uz rok stary, tak ti poslu SZ:)
-
-
-
-
-
-
Proto je nechci měnit. M615 jsou spolehlivé, bezproblémové držáky.
-
-
Přesně tak, se servovawe to vůbec nesouvisí.
-
-
-
-
-
Díky, a co je servowave? Já to budu mít na krosové kolo.
-
Proměnné přepákování v těle páky které má efekt posilovače – na normální páce bys občas potřeboval 2 prsty, tady bohatě stačí 1 prst a ještě to bude brzdit mnohem lépe.
Na nějaké plácání ± po rovině to neni potřeba, na ježdění v kopcích je to ale velmi dobrá věc. Jsou tim vybavené brzdy mt500, m6000 a vyšší čísla s „m“ vyjma m9000.
-
Vzhledem k tomu, že set M6000 se dá sehnat levněji než T6000 tak kupovat T6000 je nesmysl, buď koupit M6000 a nebo pokud si myslí, že mu stačí slabší brzdy tak koupit něco levnějšího.
-
-
-
-
-
Nevíte někdo, jestli v origo balení M6000 (ano, modrá kartonová krabička Shimano) je i olivka s trnem? Někdo někde tu tuším zmiňoval, že ano, ale žádný eshop to neuvádí jako obsah balení…
-
Kupoval jsem z kupkola komplety někdy v únoru a byla tam jen jedna oliva a jeden trn, originál balení v modré krabičce. V popisu to uvedeno nebylo.
-
Minulý rok cca 7 měsíc trn olivka komplet balení .
-
-
V modré kartonové krabičce je. Taky ti eshop ale nemusí poslat krabičku – jen sáček s brzdou bez ničeho dalšího.
-
Kupuju v kameňáku, kde Shimano je vždycky v origo balení. Takže z toho strach nemám, sáček bych nebral :-). Právě proto mi jde o obsah toho origo balení.
-
-
Nechal bych si potvrdit. V ČR loni kupováno 4× originál balení brzd a 2× nebyla. Tak podle mě pokud není v popisu a zrovna se hodí, tak ji vyndaji.
-
U M7000 jsem měl dva páry oliv a trnů. Hned jsem je použil po zkrácení hadic.
-
kupkolo bez,kolega s..tak si vyber:))
-
-
U mne obyčejný sáček, asi to záleží na prodejci.
-
Zdravím s rychlým dotazem. Mám právě m7000, ale páka je podobná jako u m6000.
Mám dojem, ze mi z páky teče olej, ale nevím kudy. Je pravda, ze jsem přes kalich doplňoval olej po zkrácení hadic a trochu mi uteklo, ale to je pár měsíců zpátky a vše jsem utřel. Kudy by to kdyžtak mohlo ronit? Může to být přes tu mrisku na boku (viz foto) nebo jen přes odvzdušňovací šroub?
Diky
-
Nepotratil/nepoškodil si ten o kroužek při dotahování?
-
Určitě tam je na 100 %. Na to jsem dal bacha.
Nepoškodil, jako jestli jsem ho nepretahl?
-
Buď, nebo neskřípl do závitu.
To jestli to vytéká z pod šroubu, by bylo vidět ne?
-
Právě. Mne přijde, že z podaroubu to nejde. Pořádně to otřu obrpuskem s benzínem a asi budu pozorovat, jestli se to objeví zase. Možná už jsem to jenom zaprasil a pak blbě utřel. Dneska mě prostě znepokojila mastná páka.
-
-
-
-
Zdravim,
tak jsem zase shledal tentyz problem s utikanim oleje. Tentokrat jsem to vyfotil. Utika patrne pres tu mrizku na strane. Je tam nejaka cesta nebo to tam muselo natect jinudy?
Po doplneni jsem vse otrel. Sroub ventilu jsem kontroloval. Krouzek tam je, dotazeny je.
Jsem na dovolene a bojim se, ze za chvili dobrzdim :(
-
Asi jsi poškodil membránu expanzní nádobky, co je za tím. Neroztahoval jsi silou desky? Je divné, že to minule po utření bylo ok, že by si to ufouklo…
-
Tyhle maji take membranu?
Prvne jsem je odvzdusnoval, protoze jsem zkracoval hadice. Asi 2× jsem je roztahoval, ale jen jak to slo, nijak silou.
-
Musí, aby nevznikal podtlak při přesunu brzdovky z páky do třmenu. Tyhle jsem naštěstí ještě nemusel rozdělávat, ale konstrukčně až na expanzní nádobu jsou podobné starším M615.
-
Fakt? Jenomže tady ta expanzka nejde rozebrat, je to jeden kus. M615 jde normálně rozebrat, jde vyndat pryžová membrána a dá se do ní dostat. Tady vůbec nevím, co je uvnitř.
Třeba se pletu a nějak to jde…?
-
-
-
-
-
-
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám zde:
V létě jsem si poskládal nové kolo, které je osazeno řadou Shimano 6000. Všechny komponenty jsem koupil úplně nové a vše perfektně funguje, až na přední brzdu, která prostě skoro vůbec nebrzdí. Když vezmu za zadní, tak jdu hned do smyku jak perfektně funguje, ale když vezmu za přední, tak slyším jen zvuky jako vibrace a škrtání o sebe, ale vůbec nemá sílu. Už jsem zkusil vše, přehodit kotouče, x krát odvzdušnit a pořád nic – jsou to moje první kotoučové brzdy a tak bych chtěl poprosit zkušené bikery o radu. Brzda je na vidlici SR Suntour NRX E RL-R.
Díky moc za odpovědi.
-
Bude to zamasteny.
-
Odmaštěný to mám taky. Ještě jsem zapomněl napsat, že při opravdu pomalé jízdě krokem ta brzda trošku zabere, ale hrozně vrže a vydává nehezké zvuky.
-
ne, máš to zamaštěný. Desky se nedají odmastit.
-
No a co s tím tedy mám dělat? Takhle se to chová od prvního dne, kdy jsem ty brzdy vybalil z krabice a namontoval na kolo.
-
Pokud nejsou desky vyloženě prolité olejem, tak se dají vypálit. Je fajn, když to udělá někdo, kdo to již dělal, aby z desek něco zbylo. Sám jsem několikrát dojížděl „zničené“ desky po nedbalých jezdcích a většinou se vždy zachránily.
-
Já desky třeba vypálil takovým hořákem na plynovou bombičku, jako třeba k vařiči na čundr. Plamen jsem nasměroval na plech z druhé strany a nechal to dokud se z toho hulilo. Pak otřel to co z desek vylezlo, líznul šmirglem a desky byly ok.
-
To je ok, dělám to stejně.
-
-
Mě funguje zaručeně 300 metrů z kopce po asfaltu a nepřerušovaně brzdit mastnou brzdou. Výškových.
-
-
-
-
-
Ahoj …1, cítíš odpor na páce při zmáčknutí?musí být tvrdé …koukl bych jak chodí pístky na prasátku,musí chodit stejně ideální stav…desky čistím PERCHLOR-ETHYLEN 0,8L ZA 130 KČ koupíš barvy laky ..potřu je a třu je o sebe a potom vysuším …ale nejprve přehod zadní obložení do předku jestli nejsou desky nasákle něčím mastným věčinou jsou potom nepoužitelné
-
Ne necítím, ta páčka jde úplně lehce bez odporu.
-
prvně přehod ty desky ..zadní do předu a napiš …vylučovací metoda …potom budem pokračovat dál
-
OK, zítra to přehodím a dám vědět. Ještě se zeptám – koukal jsem, že desky jsou označené – je přesně určená levá a pravá, nebo je to jedno kterou kam dám?
-
Co máš za desky? U verzí s chladičem je L+P aby probudil vzduch jak má.
-
-
-
Nezamastils desky při mazání kluzáků vidle?
-
Jestli jde paka bez odporu, tak to mas zavzdusneny, ne?
-
-
-
Tak jsem se ke kolu dostal až dnes – obě brzdy jsem znovu odvzdušnil – přední destičky, které mají označení G02S RESIN jsem dal dozadu a zadní které jsou označeny G03S RESIN jsem dal dopředu.
Výsledkem je, že přední brzda která předtím nebrzdila začala o hodně líp brzdit, ale ty zvuky úplně nezmizeli a pořád to při brzdění jako lehce cvrdliká no a zadní brzda přestala brzdit úplně.
Po přehození zpět opět přední nebrzdí a zadní ano.
Takže co dál navrhujete? Zřejmě budu muset koupit nově destičky, ale jaké? Jaký je rozdíl mezi G02S a G03S? Obě brzdy jsem koupil nové v sadě na kupkole, tak proč mají každá jiné destičky?
Díky noc za odpověď
-
G03S je novější model s inovovanou brzdící směsí s údajně o 40 % vyšší životností. Pokud ty starší neseženeš výrazně levně, tak se nevyplatí.
Brzda co měla G02S asi byla vyrobena dříve ležela nějaký čas na skladě.
-
To by leccos vysvětlovalo, nedoporučuji nové resiny vypalovat…
-
-
Na tvém místě bych zkusil sintry např G04S proti polymerovým deskám brzdí nesrovnatelně líp.
-
Jak kdy a v jakých podmínkách – při studených brzdách a v suchu je to celkem obráceně :) (+ obvykle hlasitější projev)
-
To záleží na tom kde a jak brzdí. Sintrovaný destičky jsou dobrý na mokro a na dlouhý sjezdy kde už organický citelně ztrácejí výkon.
Naopak ale kratičký sjezdy a brždění za sucha ubrzdí líp na sintrovaných destičkách.
-
Kluci já žádný sjezdy nejezdím, mám to na krosovém kole na kterým jezdím každý den do práce + výlety – tak si nechám poradit. Mám 200cm, 100kg a potřebuju, aby to kolo prostě normálně brzdilo – teď vezmu za přední brzdu, slyším jen cvrdlikání a kolo si jede pořád dál, dokud nevezmu za zadní a nezabrzdím. Ta brzda byla úplně nová a už od začátku co jsem ji na kolo dál prostě nebrzdí.
-
Dobře odmastit kotouč, vyměnit ty špatné destičky, správně zajet nové.
Pokud nejedzíš v mokru a pokud nejezdíš dlouhé sjezdy, sintrované destičky by neměly smysl.
-
Takže jaké bys koupil?
-
Ty G03S nebo G03A kdyby S nebyly (S znamená ocelový základní plech, A znamená hliníkový, směs je stejná).
-
A že ty G02S nebrzdí je myslíš tím, že jsou starý, nebo že jsou mastný? Ale fakt nevím, jak by mohly bit mastné.
-
Spíš mastné – stačí kapka oleje na destičku a ta to stále roztahává po kotouči, olej se nijak „nevypaří“ (pokud brzdám nedáš z nějakého pořádného kopce do těla tak, že se destičky i kotouče ohřejí opravdu fest), naopak vlivem tepla se pěkně „roznáší“ po celé ploše destičky a přenáší se na kotouč.
Rozdíl sintr vs. organika (resin) je tu 100× popsané
organika – brzdí líp za sucha, „studená“, většinou je tichá, kotouče déle vydržej, možná krapet lepší dávkování brzdné síly
sintry – brzdí víc a lépe při opravdové zátěži (zahřáté), za mokra a bordelu, více „žerou“ kotouče, obvykle hlasitější projev
Logicky – organika se spíše používá na XC a „výletních“ kolech, s jezdcema nižší váhy, za pěkného počasí :), sintry se dávají více na kola, kde je předpoklad, že se bude jezdit za mokra, v bordelu a hodně tomu nakládat.
Správně seřízená brzda jak s organickejma, tak metalickejma deskama, musí umět při pořádném stisku páky kolo „bloknout“ i pod 100kg jezdcem, skoro za každých podmínek (není to účel, ale test, zda to brzdí, tak jak má).
Pokud to brzda takhle neumí (pokud se bavím „dospělých“ brzdách v případě Shimano od Deore vejš), je něco špatně – pokud jde páka rovnoměrně a nepropadá se až k řídítkům, většinou jsou zamaštěný destičky/kotouče, pokud je cejtit na páce, že „propadává“, nebo jde lehce až k řídítkům, pravděpodobně je problém v odvzušnění, množstvím kapaliny, či je tam jiná závada na brzdách.
A nebo samozřejmě kombinace – zamaštěný destičky a kotouče + špatně odvzdušněná či jinak polofunkční brzda :)
-
-
-
-
-
Ahoj, já se přidám do téhle konverzace. Taky vážim okolo 100kg a mám teď na svým trailovým kole brzdy shimano MT500 a nejsem spokojenej s jejich učinkem. Při větších sjezdech nejsem schopnen brzdy dostat do smyku. Chtěl bych se zeptat, jaké brzdy byste mi doporučili na moji váhu? Má cenu kupovat 4pístkové? A pokud byste věděli i o nějakých dobrých cenách , tak předem díky.
-
Čtyřpístky asi jednoznačně, volil bych mezi Zee Br-m640, Saint m820, SLX m7120 a XT m8120. Já mám připravené ty XT.
K tomu kvalitní kotouče = Shimano SLX a vyšší, nebo Sram Centerline, nebo Galfer, Trickstuff… Dopředu 200, dozadu 180.
-
Dík, už to hledám. Našel jsem že Zee a SLX m7120 jsou cenově nastejno. Nevíš jaký je mezi nimi rozdíl, popřípadě k čemu se přiklonit?
Dík.
-
Je to řekl bych podobné, 4 pístky, keramické pístky, destičky jsou teda jiného tvaru, páka je trochu jiná, Zee má 2 generace starou, SLX tu novou. Z pohledu možné budoucí výměny komponentů řazení bych volil SLX – mají páku s rozhraním na přidělání řadící páčky typu I-Spec EV, tedy tu nejnovější. Zee mají asi I-spec B, což je opět asi 2 generace starý a 11 a 12spd řazení se na to nedělá.
Já bych vzal SLX a dobrý kotouče.
-
Díky za rady.
-
destičky bez chlazení jsou stejný pro všechny shimano 4-pístky.
-
-
-
A MT520 jsou o hodně horší?
-
MT520 brzdí stejně jako Zee, vůbec všechny 4 písty od Shimana na tom budou výkonem hodně podobně.
Na Axit se dají MT520 koupit za 3000,–
-
Pochybuju že by byly výrazně slabší, ale nemám osobní zkušenost.
Papírově stejný destičky jako Saint/Zee, nemají keramický pístky, páka jako aktuální Deore, I-spec II, obyčejnější povrchová úprava…
-
Jaký je vůbec rozdíl mezi řadou značenou MTxxx (MT500) a Mxxxx (M6000)? Obojí je na eshopech značené jako Deore, ale u té řady MT500 je snad nějaký starší model třmenů?
-
Mt500 je páka stejná jako Deore ale v černý s logem Shimano a k tomu třmen z modelu Alivio, brzdí to skoro stejně jak Deore ale je to na ty menší destičky nekompatibilní s dobrejma kotoučema. Koncová cena je cca stejná jak Deore = nemá moc cenu to kupovat, ale je to často osazovaný na sériovky jako taková první použitelná brzda a když pak člověk chce dobrý kotouč, musí měnit i třmen.
-
Proc je to nekompatibilni s dobrym kotoucem?
Jedina kompatibilita v oblasti brzd co jsem zaznamenal je ze levnejsi kotouce shimano jsou “resin pad only”, takze ne na sintry.
-
Uz to tu bylo mnohokrat. Vygoogli si Shimano compatibility chart a najdi si stranky s brzdama. Je to tam presne popsane co s cim je kompatibilni a proc.
Ve strucnosti. Shimano brzdy rad m200 az m500 pouzivaji desticky s uzsi a vyssi brzdnou plochou (B01S apod). Jsou kompatibilni pouze s kotouci sm-rt10 az rt5×.
Shimano brzdy m6000 az 9×00 pouzivaji desticky s nizsi a sirsi plochou a muzes pouzit i metalicke. Jsou kompatibilni s libovolnymi kotouci. Optimalne sm-rt6× a vyssi.
-
Protože je ten třmen na vyšší brzdové destičky než mají ty lepší kotouče vysokou brzdovou plochu = buď částí destiček nebrzdíš nebo brzdíš ale vibruje to o paprsky kotouče.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
jestli umíš odvzdušnit brzdy tak 100% budou desky mastně a opravdu nejdou zachranit …zkoušel jsem xxxxx olej je svinstvo a to jsem je zkoušel i hodně zahřivat horko vzdu.
-
někdy vypálit jdou, ale chce to trpělivost, otázka je, jestli to za to kilo stojí :-)
-
Píše, že to jde úplně lehce a bez odporu. Takže problém v první řadě v okruhu – zavdušněno, nebo málo kapaliny atd. Dokud není vyřešeno tohle, nebude to brzdit ani mastný, ani suchý a čistý. A může to mít samozřejmě návaznost – třeba špatné těsnění na pístku – bude tam vzduch, bude to rosit kapalinu, budou zamaštěné destičky i kotouče.
-
-
na to vyzkoušení to máš jedno
-
Moje zkušenost s deskami odmašťoval sem je máchal v kdoví čim a tady někdo popisoval vyplít nad pl sporákem říkám si blbost ale na dovolené sem měl par desek navíc co nebrzdí, říkám si vyzkouším, a šlo to funguje to jen to chtělo fakt zahřát dost ale pro jistotu sem je dal do zadu.
-
Je třeba vzít na pořádný kopec :)
-
Pokud jsou desky nasáklé kapalinou, kopec nepomůže, protože na povrch vyvzlíná a vysmaží se jen část oleje.
Takže to chce několikrát po sobě zahřát (třeba sporák s litinovou deskou), nechat v nějakém savém papíru vysušit a tohle vícekrát opakovat. Pak odmastit a může to bejt lepší. Ale i tak to většinou není 100% a trvá to dlouho, než zase brzda začne dobře brzdit.
-
-
-
Dobrý den, zeptám se o radu. Jde mi o dětské kolo. Pokud jsou na něm brzdy mt400 https://www.kupkolo.cz/…400_z107470/
A já bych k nim dokoupil třmeny br m6000 https://www.kupkolo.cz/…000_z102790/
A k nim dal doma ležící kotouče rt mt900 https://www.kupkolo.cz/…ock_z106553/
Tak mi to všechno pohromadě bude fungovat, nebo bych musel dokoupit komplet set brzdy minimalní br m6000 ?
Vím že to asi bude trošku bastlení sad ale jde mi o dětské kolo a o využití kotoučů a tím pádem i trošičku snížení hmotnosti. Pokud bych musel koupit kompletni sadu brzd, tak bych se do toho nepouštěl a nechal zatím kotouče doma ležet. Děkuji za radu.
-
pro dětské kolo na hovno páky u těch mt400
dej tam celé deorka a máš klid
-
No právě že se mi zdá ta 3 prstá páka pro tu dětskou ruku lepší kdy ještě nezvládá brzdit třebas dvouma prstíkama ale brzdí všema naráz. Taky jsem zvažoval vzít komplet slx sadu a jak poroste tak jí komplet brzdy posouvat na nová kola tím pádem by se investice vyplatila
-
Na tříprstovou páku musí mít daleko větší stisk a čim dřív se naučí brzdit jednim prstem tim líp. Mezi Deore a SLX neni ve výkonu a dávkování skoro žádný rozdíl, klidně bych vzal Deore.
-
O.k. děkuji za radu
-
-
-
-
-
Zdravím, taky se přidám.
Chci pořídit nove SLX neboDEORE brzdy, ale mám řazení na I spec (765) Musím se dívat po speciálním typu brzd, nebo to pasuje na cokoliv? Nejsem z toho moudrej.
Díky
-
i-spec jsou zatim cca 4 druhy, takze zalezi co mas na tom razeni.
-
Je tam tohle SHIMANO SLX SL-M670 I-spec Rapidfire Plus ale v XT. Takže asi Ispec B?
-
Mozna B, mozna A. Foto by asi byla nejvetsi jistota.
-
Už jsem se díval.Je to I spec B. Jaké brzdy na to jdou sehnat?
-
Pokud máš staré DEORE/SLX/XT, neřešil bych to a jezdil dál, pokud to funguje. Ničím moc si nepomůžeš.
-
Páky mám 506, ale třmeny 447 alivia. A brzdí to nic moc… Navíc kotouče jen SM RT 56.
-
Ty 447 třmeny by měly mít stejnou plochu pístků jako Deore, SLX, XT. Čili si myslím, že si nepomůžeš. Osobně nevnímám rozdíl mezi Deore 590, a těmi 506/447. Předchozí série M8000/7000/6000 brzdí taky podobně, akorát to má gumovější páku, navíc nejsou kompatibilní s I-Spec B a mají problém s propadáním páky. Ještě bych ty brzdy zkusil pořádně odvzdušnit, odmastit kotouče a třeba pořídit nějaké jiné desky. Ty kotouče SM-RT 56 nejsou opravdu nic moc, ale měnil bych asi až za větší (když už, tak třeba i za větší průměr). V poslední řadě by se pak daly vyměnit třmeny za čtyřpístkové, pokud bys opravdu chtěl zachovat kompatibilitu toho I-Spec.
-
S pákou jsem spokojený,ale ty brzdy hrozně rychle vadnou. Zkoušel jsem srovnání s SLX a úplně jinej level.
Dle ohlasů tady do těch třmenů pasují právě jen 56 kotouče. Lepší už ne. Pokud tomu tak není, tak mi to potvrď.
A nerozumím poznámce, že bys měnil až za větší?? Jinak mám 180 a 160 zadek.
Ispec B zachovat chci, neb mám řázení ispec B a kupovat i nové řazení se mi nechce.
Tudíž pokud neseženu starší model SLX ,XT,nebo Deore, což vypadá že neseženu, tak potom je jaká cesta zlepšení brzdného výkonu?
-
Dat 180kotouc i na zadek anebo lepsi desticky jinak nevim.
-
Do tech 447 trmenu muzes dat vcelku velke mnozstvi desek od jinych vyrobcu. Se stejnym tvarem jsem pouzival desky A2Z (fastop).
-
Ale lepší kotouče asi ne co? A tady bych viděl ten problém…
Přemýšlím alespoň o výměně za deore třmeny. Tady už bude větší výběr kotoučů.Jen si nejsem jistý kompatibilitou hadic…
-
Hlavni rozdil by mel zpusobit vetsi kotouc (vic materialu projde brzdou pri jedne otoce kola) a desky (lepsi material).
Brzdy (paky, trmeny) by mely ovlivnit hlavne davkovatelnost a mnozstvi sily.
-
Tys asi nedaval moc pozor na hodine fyziky. Zopakuj si tu cas o pace nez sem neco napises (hlavne ten kotouc).
-
-
-
-
Dej deore/slx třmeny+hadice?
Lépe,bych to prodal a koupil vyšší řadu,metal desky a k tomu koutouče
Jako je to rozdíl 447 ani s metalika tak nebrzdí jako vyšší řada,na xc s lehčí váhou.je to v poho,pokud je neutavíš..
-
Nemyslíš brzdu BR-M447 (páka M445)? Pokud ano, tak je to úplně jiná brzda oproti M506 páce se třmenem M447 (Deore páka, Alivio třmen). V brzdné síle je ta M506/M447 prakticky totožná s Deore/SLX/XT.
SLX/XT tak nevadne díky keramickým pístkům. Deore/SLX//XT pak umožňuje umožňuje osazení desek s chladičem.
-
Nene ty 506/447,prostě mě na trailech s metal deskama a kotouči nestačily,dal jsem slx komplet brzdy a byl klid
-
Ok, když to říkáš. Moje zkušenost to není (porovnáno s Deore 596, Deore M6000, XT8000). Ve třmenu to podle mě nebude (plocha pístků by měla být stejná), je ale možné, že tam Shimano záměrně upravilo kulisu toho Serva v páce.
-
-
-
Vyšší řada nelze viz. I spec B. Na to nejsou nikde k sehnání.
-
-
Dej deore/slx třmeny+hadice?
Lépe,bych to prodal a koupil vyšší řadu,metal desky a k tomu koutouče
Jako je to rozdíl 447 ani s metalika tak nebrzdí jako vyšší řada,na xc s lehčí váhou.je to v poho,pokud je neutavíš..
-
Myslel jsem to tak, že by mělo smysl měnit kotouče za větší, pokud to jde (třeba na těch 180/180 nebo 203/180, pokud to vidlice a rám dovolí). Byl by tam znatelnější nárůst výkonu.
Ty M447 třmeny jsem jezdil i s SM-RT64 a SM-RT66 a nezaznamenal jsem žádný problém. Někdo psal, že by to snad mělo fungovat i s lepšími kotouči, ale to jsem nezkoušel. Vůbec pak netuším, zda to třeba funguje s Ice-Tech kotouči.
Pokud chceš kupovat nové řazení, tak bych začal jinými deskami a třeba i lepšími kotouči.
Pokud brzdy vadnou může to být špatným stylem brždění (visíš z kopce pořád trochu na brzdách místo brždění, kde je potřeba) nebo pak těmi brzdami. Lepší kotouče a desky by to mohly vyřešit (metalické desky vadnou později).
Pokud ani to nebude stačit, tak je řešení třeba Deore třmen (popřípadě SLX/XT i s hadicemi) a do něj desky s chladičem a Ice-Tech kotouče.
Pokud Ti nestačí maximální brzdný výkon, tak tam taky pomůžou lepší kotouče a desky, ale zázrak bych nečekal (pokud nebudeš dávat větší kotouče). Pokud bys už měl větší kotouče a lepší desky a pořád by to bylo málo, tak už jedině čtyřpístkové třměny (třeba M520, které budou pasovat na stávající hadice).
Poslední možnost je pak vyměnit brzdy bez I-spec a koupit objímky na to řazení, třeba od KCNC.
EDIT: Výše zmíněné pramení z mé zkušenosti se stejnými brzdami a z tohoto článku, kde se zabývají rozdílem jednotlivých Shimano brzd a velikostí pístků.
-
OK,pokud ty kotouče fungují, tak to testnu.
Brzdit z kopce umím, ale v určitých pasážích holt brzdit musíš dýl…
Zkusím teda variantu desek a kotoučů…Nějaké doporučení na desky? V tom se nevyznám. Kotouče dám SLX.
-
Silne pochybuju, ze ti vymena kotouce za jiny kotouc stejneho prumeru nejak znatelne zlepsi brzdny vykon.
SM-RT56 neni SLX.
-
Nerozumím ti. Já vím že SM RT 56 není SLX. Proto je chci vyměnit…
A věř tomu, že lepší kotouč to zlepší…
-
Promin,ale od zacatku se moc v tvych popisech nevyznam.
Napred nejaky „I spec (765)“, pak z toho bylo „SLX SL-M670 I-spec Rapidfire Plus ale v XT“. V jakem XT, co v XT?
Proto i ten muj zmatek se sm-rt56.
Ty si ver cemu chces, ale za cca 17 roku co pouzivam kotouce si troufnu tvrdit to co jsem ti napsal o zmene typu kotouce.
Mozna tak kdybys vymenil nejake light koutouce, kde neni skoro zadny material za neco plnejsi, tam clovek rozdil pozna, ale jestli myslis, ze to vymenis za SLX a najednou to zacne brdit, tak to ani nahodou.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Řazení neřeš. Je to prostě I spec B.
Pokud budu kupovat nové třmeny, tak netuším kompatibilitu hadic páky 506 s třmenem SLX.
SLX má hadice 90 a banjo a páka 506 bude mít asi jiné, nemá banjo (teď nevím označení). Dá se to nějak řešit?
Špatně zařazeno. Patří pod Viléma
-
Pokud se rozhodnes pro trmeny SLX, tak se upgrade nevyplati. Musel bys menit hadice i trmeny. To si radeji kup nove brzdy cele (na objimku, na ispec se vyser), klidne SLX a ty stavajici prodej taky jako komplet. A k tomu slusne kotouce, ale to bych nechal az ojezdis stavajici.
Tak jsem to pred dvema roky udelal ja.
Kdybys chtel setrit, koupil bych trmeny Deore, tam hadice muzes nechat ty co mas. Takto jsem to udelal zene a taky spokojenost. Kotouce doporucuju SRAM Centerline nebo Shimano SM-RT76 nebo 86. Akorat ta cena :-) To uz samotny trmen je levnejsi, bohuzel.
-
Souhlas, upgrade na SLX se nevyplatí kvůli hadice. To už radši celé brzdy. Popřípadě, kdybys chtěl měnit třmen, tak Deore nebo M520 (čtyřpístek s mnohem větším výkonem).
Když nové brzdy, tak by mi připadalo jako rozumné koupit nové SLX M7100 (podle Shimano by měly mít o ca. 10% lepší brzdný účinek) a koupit nějaké objímkové řazení, popřípadě objímky pro ten I-spec. Popřípadě M520 čtyřpístkové brzdy, pokud bys chtěl větší brzdný výkon.
-
Ok takže mě opravte nebo potvrďte. Když nechám páky a hadice, tak přichází v úvahu třmeny DEORE nebo 520 …?
Desky ve starých třmenech jsou po loňských Alpách stejně k.o., takže bych musel kupovat nové…
-
Ano.
Jo jo, po Alpach jsem menil brzdy taky. To se jinak nedalo :-)
-
Ok a co speciálního budu potřebovat pro napojení hadic na třmeny… Obojí třmeny píšou na 90ky hadice.
Jinak nevíte jestli fungují cykloservisy?
Dík
-
Pokud mas ted hadici bh59 jako ze asi jo, tak pro Deore trmen ti staci koupit oliva a trn pro tento typ hadice. Deore trmen muzes pouzit s hadicema bh59 i bh90.
-
Jo mám. Takže nákup DEORE a pak najít nějaký otevřený servis.
Díky.
-
Treba ti to tady nekdo z kolegu udela, je to snadny. Jen bude nejspis potreba odvzdusnit brzdy.
Servisy jsou asi zavrene.
-
-
-
-
-
-
-
Chápu, ale když koupím brzdy na objímku, tak na co chytnu to řazení
To byl můj původní záměr, ale narazil jsem právě na ten Ispec B.
-
A tak to sorry, to jsem prehledl. Na ispec-b to naroubovat bude problem. Uz se to tu resilo, ale uz si nepamatuju, jestli existuje redukce, nebo pomohla lidova tvorivost.
-
-
-
Jo a do paky 506 coz je Deore paka, pasuje hadice jak 90 tak 59 (ta co mas ted). Vnejsi prumer maji stejny, jen pouzivaji jinou olivu a trn.
-
Dej ty bh-90 hadice +stribrny trn, trmen fungovat bude s tou 506 pakou na 100%.
-
-
-
nebudu zakladat nove tema…
Chci jit do slx bzd, bude znat rozdil mezi M7000(jeden pistek) x M7100 (dva pistky) a pripadne ma smysl vzit verzi s chladicem? Pomuze to neco? Rad jezdim na hory a jsou tam dlouhe sjezdy, kde aktualne deore bzrdy pravidelne uvarim a vadnou
-
Jednopistkove brzdy jsem videl naposled kolem roku 2000.
-
:D pravda ony budou obe dvoupistkove… ale i tak vyplati se 7100 proti 7000 a ma realny smysl chladic?
-
Jestli uvaris 2 pistky, ber 4 pistky, pak vetsi kotouce a chladice nakonec. Tak to funguje u me …
-
problem je ze 4 pistkova je uz o dost drazsi a vetsi kotouc nedovoli (asi) vidlice
-
A jake mas vubec ty deorka?
-
M500
ale neni to, ze bych je menil, bude nove kolo…
-
Ale koukam ze 8100 bez chladice stoji stejne jako 7100 s chladicem a potom je treti moznost vakaslat se na chladic a vzit 7100 bez. Jde mi o to vzit brzdy cena/vykon
-
-
-
Tak zkus 4 pistky a chladice…
Ja na horach jezdim 223mm kotouce, 4 pistky a relativne ok. Chkadice jsem jeste nepouzil. S 203mm kotouci jsem zadni vzdy na sjezdovce usmazil a predni taky chytal barvu.
Zalezi na rychlosti a vaze celku + sklonu. V chranicich jsem na 100kg, kolo asi 18kg…
-
A jen ten rozdil opravdu znat 2 vs 4 pistky? Uz jsou podstatne drazsi.
-
Propastny rozdil.
-
takze lepsi jit do 4 pistu slx 7120 nez 2 pistu, ale v xt 8100?
-
Rozhodne. 7120 je mimo barvy identicky s 8120, a oba budou mnohem silnejsi nez dvoupistky.
-
daj rovno Sainty a mas klid
-
Každopádně
-
-
-
Co MT520? Čtyřpístky za „pár“ korun.
Co máš vůbec na kole? Nemůžeš dát dopředu jen nový třmen? Bude to levnější než celé nové brzdy.
-
Pak zase musíš mít dvoje různý desky a i ten pocit je divnej.
520 jsou solidní brzdy, ale ze slx 7120 mám lepší pocit..
-
„Divnej“ myslíš rozdílné chování přední a zadní nebo co si mám pod tím představit?
-
Jo to.
-
-
-
ono stavim si nove kolo, tak nejde o upgrade starych… u mt520 mi vadi ze maji ispec 2 a ja davam 1×12 kde ma radici paka ispec EV, takze k tomu nejlepe taky chci brzdu s ispec EV coz jsou bud 7100,7120,8100 nebo 8120
-
Ahoj, poprosim o radu. Dnes jsem na detske kolo namontoval brzdice br-m 6000 Deore. Dal jsem je na puvodni brzdy mt400. Co mi ale po montazi a odvzdusneni moc nesedi, ze paka ma ted delsi chod nez ta puvodni. Odvzdusnene se zdaji byt dobre, paka se nijak nepropada, jen bohuzel chod te paky je ted 2cm a 1cm od gripu. Puvodni mel jen 1cm chod a 2 cm od gripu. Muze mi nekdo poradit kde je zakopany pes?
-
To bude asi tim, ze nemas paky se servowave, ktere pouzivaji brzdy Deore a vyssi. Tim ze jsi vymenil jen trmeny za Deore a paky mas obycejny, tak jsi tomu temer vubec nepomohl. Paka ma velky vliv na to jak to brzdi.
-
To zas až takový vliv mít nebude, mám stejný třmen s Tiagra pákou ( také bez servowave), po montáži a naplnění měla páka také další krok než druhá s Tiagra třmenem, odzvzdušňoval jsem ji během cca. 14 dní asi 5× a pořád šly bublinky.Až po posledním odvzdušnění mají páky stejný chod. Jestli jsi dával i nový trn, tak by měl být podle typu hadice, mají rozdílné vnitřní průměry.
-
Popravde, na predni jsem daval, protoze jsem si myslel ze to neni tim, ale rozhodne nebylo, na zadni jsem uz nechal puvodni a tesni perfektne se zda. No tak tim padem, tomu dam cas a budu to taky tak zkouset odvzdusnovat. Diky za radu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verze 7100 má lépe resenou páku
-
-
-
-
To je velice mozne, taky jsem nad tim uvazoval. Moc dekuji za radu a asi vemu teda jeste i ty paky no. Chtel jsem si to overit od nekoho zkusenejsiho
-
Mimo téma: Poprosil bych tady u odsouhlasení nebo naopak sepsutí mého servisního postupu ;)
Všiml jsem si, že mi při brzdění vrzalo v zadním třmenu, tak jsem nejprve jen opláchl desky trochou vody, ale to nestačilo. Po vyjížďce to vrzalo zase. Tak jsem sundal třmen a desky, trochu povysunul pístky (páka cca v místě, kde normálně zabírá brzda), vzal si uchošťour, namočil do minerálky a pístky otřel. Už je pokoj a pístky chodí krásně.
Je to v pořádku postup? Vyčetl jsem, že jsem to asi měl udělat DOTkou, ale tu nemám a navíc mi to takhle přišlo logičtější, když jsou brzdy na minerálce. Všechno jsem pak otřel a film po oleji odstranil.
-
Na pístku je manžeta, takže pokud to uděláš DOTkou tak se pravděpodobně naleptá a můžeš je rovnou vyhodit.
-
To mi tak nějak doteklo, tak jsem ji nepoužil.
-
-
- Jak píše scota
- Na internetu se to šíří,ale je to totální kravina
pístky očistit,to ano,ale jen čističem co nežere těsnení..ničím co by mazalo
-
Ale minerálka tomu neublíží, ne? Cyklostar jsem nechtěl riskovat.
-
Nejlepší je jen líh, na olej se ti jen bude lepit bordel.
-
IPA, cistis tim brzdy od potekleho oleje. Tzn omatlam to klidne mineralnim olejem, rozhybu, prostrikam IPA a poradne otru ;).
Mineralka tomu fakt nic neudela, je to voda :)…
-
-
-
Mohu se přidat a poprosit o radu? Volili byste pro nové kolo zaměřené jako univerzál xc/trail/enduro/bikepark komplet brzdy dvoupíst SLX nebo komplet čtyřpíst MT520?? Nějaké pro a proti?? Díky.
-
Ty chces minimalne ze dvou kol udelat jedno, nemozny ;) … XC a trail, druhy kolo enduro a BP. Prvni dvoupistky, druhy kolo 4 pistky. Tzn pokud je to jen jedno kolo a nechce si rozbit pusu v BP, 4 pistky…
-
Jasně, myslím to s nadsázkou, bude to na RB675 :)
Třmenově bude asi lepší ta MT520, ikdyž má mám pocit plastové pístky, ale nevím jak je to s pákama.
-
Plastové pistky? To asi ne ne? To by se roztavilo :D
-
No po pravde neni daleko od pravdy. Material pistku u Deore a nizsich je dle specifikace – resin
-
zajímavý… tím pádem když tam dá sintr desky tak to zničí?
-
Neznici. Jde o kotouce Shimano oznacene resin only. Ty nejsou stavene na sintr desky.
Resin pistky pouze hure odolavaji vysoke teplote nez keramika, ale jsou levnejsi a nepraskaji.
-
S odolností resin pístků to nebude tak hrozný, dojížděl sem kotouč se sintr deskama z Číny, podklad desek byl natřený červenou barvou, ta byla při vyndavání desek spálená do černa a zpuchýřkovaná a resin pístkům v M615 se nic nestalo.
-
Vzdyt pisu ze neznici. Ja mel m476 trmeny a v tom sintr desky BBB a pohoda. To je spis problem u kotoucu.
-
-
-
-
-
-
MT520 má ještě pístky keramické, Resin pístky má MT420, ale tam už je cenová úspora tak malá, že se to nevyplatí.
-
-
-
-
Oživím toto téma, nějak se nemůžu rozhodnout. Ty M6000 nebo M7000? K tomu SM-RT70 rotory.
-
Pokud chces usetrit tak deorka, slx ma jen navic banjo u trmenu a keramicke pistky, brzdna sila je nastejno.
-
Jestli je brzdná síla na stejno, tak to je opravdu pro mě zbytečné připlácet.
-
-
Když už SLX tak M7100. Na jaké kolo a využití to půjde?
-
A v čem jsou lepší ty nové stovkové řady? Aktuální 8000 už mají něco najeto a začínají mít vůli na pákách, tak abych věděl při nákupu nových.
-
To je právě ta otázka, zda jsou lepší a nemají už problémy s „pumpingem“…
-
Koupil sem ted 7100. Udajne 10% navyseni neceho. :)
-
-
V čem máš vůli? Do Tektro Auriga s najetými 20 tisíci km jsem dělal nové teflonové válečky a vůle v páčce byla ta tam. Je zezadu páčky šroubek na uvolnění a vyndání čepu?
-
-
Tak na horské kolo a na sem tam delší sjezdy z kopců. Hlavně, aby mi topo několika km brždění nevadlo. Akorát, co mě zaráží, že jak jsem tady na foru četla, tak u těch M7000 hodně lidem tečou páčky po čase. Ty M7100 tím už netrpí?
-
¨tak je to letošní (loňský) model → dlouhodobá zkušenost neexistuje.
-
Díky všem za reakci, no nakonec už nemám možnost změnit objednávku, tak tam mám ty M6000.
-
s těmi budeš spokojená. chybu jsi neudělala. Rozdíly proti dražším modelům jsou už malé a co se spolehlivosti týče, tak je to velice subjektivní – x000 sad jezdí strašně moc, takže se na fóru sejde více stížností na poruchy + porodní bolesti ze začátku produkce, které už se posledních sérií netýkaly proti x0100 sad jezdí zatím výrazně méně a netrpěly počátečními průsery.
-
-
-
-
-
-
Ahoj, mam ted brzdy BL-MT 400 a razeni XT 8100 12s. Neni to nijak fyzicky spojene, kazde ma svou objimku. Jsem jelen z tech uchyceni. Chci na to dat lepsi brzdy (alespon deore se servo wave) a kotouce, ale neni mi jasne jak se orientovat v tom uchyceni, abych nekoupil neco co nebude kompatibilni. Diky za rady :)
-
No kdyz mas razeni s objimkou, tak nic neres. Kup brzdy a hotovo. Opet budes mit kazde se svou objimkou a no problemo.
-
Varianta, ze to bude az takhle jednoduche me ani nenapadla :D
-
Brzdy maji vzdy objimku. Resi se pouze tehdy, pokud chces mit razeni pripojene k brzdam. Ty mas razeni s objimkou a nic neresis tedy. :)
-
-
-
-
Jaký je prosím rozdíl mezi brzdami deore 6000 a 6100?
Díky
-
Nejspíš jen v designu a typu objímky na páce. Funkčně asi budou stejné
-
Třemeny budou asi jenom design. Páky ale stejné nejsou. M6100 je pocitově lepší. Tužší kvůli změně objímky, stejně tak se trochu uzvětšila plocha páky na prst. Dále je změnili servo – mělo by být více lineární. V neposlední řadě poté trochu přtvrdili pružinu, která vrací páku zpět. Ve výsledku to dává o něco lepší kontolu. U M6000/M615, SLX a XT předešlých řad šla páka ze začátku hodně lehce, což jv kombinaci se servem tvořilo ON/OFF charakteru brzdy. U M6100 páky je to částečně eliminováno.
-
Díky za vyčerpávající odpověď :-)
-
Není zač. Ale ideálně by sis to měl vyzkoušet… Je to jenom můj osobní pocit.
-
-
Já se toho ON/OFF pocitu u M6000 ne a ne dobrat. :-D
-
To nejsi sám, když za to někdo bere jak tele, tak možná. Stačí mít cit v ukazováku a není problém
-
Nejsem zrovna mistr v ovládání kola, a když to někde přeženu, jednám impulzivně, ale pořád to není nijak kousavá brzda.
-
Pokud to tele bylo mířeno na mě, tak věs, že jedím Shimano dlouhá léta a asi tomu tak i zůstane.
Oproti některým jiným brzdám tam toho On/Off pocitu je prostě více. Neříkám, že to je nějaký extrém. Chtěl jsem to jenom srovnat a pomoci.
Ve výsledku neudělá chybu ani s jednou brzdou… Záleží na vásledné ceně.
Abych to rozšířil: U M6000/M7000/M8000 tam prostě ten pocit On/Off je více než u M6100. Zase na druhou stranu, při větší síle na páce se páka u Mx000 více kroutí a brzdy jsou v tomto režimu více „houbovité“. Staré modely M615 na tom byly lépe. Mx100 je pak tužší než M615 a pro mě má o něco lepší průběh serva (možná je to i silnější pružinou?).
-
No tak nakonec máme objednáno SLX 7100…rozdíl v ceně proti 6100 byl pár stovek a jedny SLX (sice 4 pístové) máme doma, takže si je manželka osahala a těch pár stovek navíc obětujeme :-) V zahraničí by se deore možná dále sehnat levnější, ale spechame na to a zítra budou brzdy doma…
Každopádně díky za rady.
-
Přínos M7100 je proti M6100 jenom v banju na hadici a štelovázky vzdálenosti páky, ale pokud byla cena podobná, proč ne… Tak ať dobře slouží!
-
-
To tele nebylo mířeno na nikoho osobně…
-
Tak jasně že se tomu dá říkat on / off, ale pak je podstatný zmínit že mnoho jiných populárních brzd nabízí jenom tu polohu off :)
-
;o)
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj všem, trochu oživím toto vlákno.
Nyní mám na HT29 velikost XL brzdy Shimano MT501 + kotouče SMRT56 (vpředu 180, vzadu 160).
Chci upgrade. Sám vážím přes 100 kg a často ještě tahám vozík s děckem takže to je dalších +30 kg.
Když jedu sám tak hlavně lesní, polní cesty a výlety na singltreky typu Jedovnice, Mariánský, Smrk apod. Když jedu s vozíkem tak cyklostezky.
Upozorňuji, že nechci s něčím laborovat a měnit jen třmen za lepší apod. Chcu komplet nový brzdy. A chcu Shimano, jiné značky prosím nedoporučujte.
Procházel jsem forum a nakonec jsem vybral Deore 6120 čtyřpístek + kotouče SMRT66 (vpředu 180, vzadu 160).
Jen si říkám, jestli to až moc nepřeháním, jestli to není moc overkill.
Předem díky za názory.
-
Bude to fajn na tu hmotnost.
-
To mi přijde jako velmi účinná kombinace ;-)
-
-
Ahoj, nebudu zakládat nové téma.
Mám na kole brzdy Deore M6000 s uchycením i spec a potřebuju vyměnit přední brzdu, tak bych měl na vás dotaz. Můžu koupit jen třmen M6100 a hadička bude pasovat, nebo je lepší koupit celý komplet i s pákou?
Děkuju za odpověď
-
Pokud je problem ve trmenu, staci novy trmen, bude pasovat. Optimalne vymenit trn i olivu, ale nemusi to byt nutne. A pak naplnit a odvzdusnit.
-
Ten trn s olivou bych měnil určitě. Nic to nestojí a riskovat, že pak bude olej prolínat, za to nestojí.
-
když vymění jen třmen, rozebírat spoj hadice-páky je zbytečný (samozřejmě pokud těsní)
-
To jo, jestli bude dávat třmen na banjo, tak není problém samozřejmě. Nečetl jsem to celé, ale padlo něco, že nějaký ten třmen právě banjo nemá, tak jsem to myslel :)
-
-
-
-
Pokud máš v pořádku páky, tak můžeš koupit víceméně jakýkoliv třmen BR-Mx000 nebo BR-Mx100 nebo klidně i čtyřpístek BR-Mx120 a bude to pasovat
-
Tohle není úplně přesné. M7×x0, M8×x0 mají banjo a ne přímé uchycení. Takže by se musela asi řešit i nová hadice, popřípadě předělání na banjo. Koupil bych čtyřpístek M6120 (nebo stejný MT520) nebo pak klasiku M6000 nebo M6100.
-
Jo máš pravdu, sorry za dezinformaci, nějak jsem to popletl a myslel že i 6000 řada má banjo :)
-
-
-
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
Podobné diskuse
- Brzdy Shimano SLX BR-M665
- Shimano SLX - BR-M675
- Brzdy: Rozdíl mezi BR-M615 a BR-M596
- Brzdy Shimano SLX BR-M7000 vs. BR-MT520
- Brzda: BR-M615 + BR-MT520
- Brzdy Shimano Shimano XT BR-M 8000 vs SLX BR-M7120
- Brzdy XT BR-M8000 nebo Deore BR-M6120
- Brzdy Saint br-m820 nebo XT br-m8120?
- Brzdy XT04 BR-M760
- Brzdové destičky BR-M615
