Stříkání rámu

karbon bych nechal tak, je to krása. na spodní rámovku dát ochranou fólii a tam kde se bowdeny dotýkají rámu nalepit karbonové podložky. víc bych nedělal.

Karbon nechat být… maximálně nějákou drobnou grafiku v podobě vinylu.

Nestříkat. Kupit tapetu v OBI a je to.

Videonávod s Lisou Ann a zbytek už je hračka.

Ahoj,

pokud mas lakyrnickou pistoli, tak mohu doporucit zakladovku od BaL – PRAGOPRIMER (http://www.bal.cz/…-standard/1q)

Psal jsem to uz v jinem vlakne, tak jsem to nasel a zde uvadim znovu..

Se základovkama jsem taky dost experimentoval a základovku za kterou bych dal ruku do ohně je PRAGOPRIMER – dělají standard, univerzal, profi – bohatě stačí standard, nelekni se toho, že je na pixle napsáno na kov! Ta základovka drží perfektně na palstech (vyzkoušeno na přilbách), carbon (vyzkoušeno na rámu), na hliníkových slitinách (vyzkoušeno na rámu) Jen musíš mít pistoli, protože ve spreji se tuším nedělá a nebo bys musel zajít někam, kde plněj barvy do sprejů a tam je požádat, zda by ti to nenaředili a nedali do spreje. Barvu na to pak můžeš použít jak vodou ředitelnou, tak syntetickou.

Pokud je povrch nerovný , tak použíj špric tmel asi ten na plasty (nárazníky aut nejsem si jist zda by Body časem nepraskal), po vybroušení a řádného ofoukání vrstvy prachu stříknout plničem. Plnič je akrylátový finální podklad pro lak. Poslední vrstvy jemného kitu brousíme papírem 100–200.Používej brusné houbičky aby se nevytvořily probroušená místa, brousíme pod vodou. Plnič stačí jedna vrstva a brousit 600–800 pod vodou.

Lak je finální vrstvou a v podstatě máme na výběr mezi akrylkombinačbí (nitrokombinační) barvou, systetickým lakem a akrylátovým lakem. Ze svých zkušeností již nikdy nebudu stříkat akrylkombinací. Velmi rychle schne (5–15 minut), vytváří nekvalitní povrch a časem ztrácí lesk a zvětrává. Finančně se hodně blízko pohybuje syntetika, například ViveMetal. Výhodou je kvalitní povrch a velmi silný lesk, nechá se celkem pěkně „nalejt“ a v domácích podmínkách se v něm spolehlivě utopí všechen prach a bordel. Ředit lze Skem a finančně je velmi dostupný (tuším do 400kč litr včetně tužidla). Povrch je nelepivý za 3–5 hodin, proschlý za 10–15 hodin. Problém je ve špatně odvětraných prostorech s velkým množstvím lepivého prachu. Poněkud nákladnějším stupněm je pak akrylátový lak (například Mobihel), který vytváří též dokonalý lesklý povrch, je však více náchylnější na čistotu prostředí a přesnost stříkaného množství. Opět je dvousložkový, ředí se většinou speciálním ředidlem a pohybuje se od 1000Kč za litr barvy. Velmi dobře se s ním pracuje a nelepivý je za 20–40 minut, proschlý za 2–5 hodin.

Míchejte protřepáním. Do pistole lejte barvu přes filtr, nikdy ne přímo. Barvy rozdělávejte jen nutné množství, spotřeba barvy je velmi nízká, deci akrylátu stačí na nalakování dveří ze všech stran. Rozdělejte si však raději více, než méně a mějte v zásobě něco, na co se dá použít zbytek – třeba olakování rohů.

Před stříkáním si zkontrolujte, zda je správně nastavený tlak na ventilu kompresoru a správně seřízenou pistoli.

Stříkané díly pečlivě odmastěte (technický benzín nebo ředidlo C6000 – s benzínem se lépe pracuje) a přejeďte je antistatickou utěrkou (důležité ! pokud to neuděláte, leštěný povrch se zelektrizuje a přitáhne všechen prach v okolí !)

Začněte stříkáním rohů, ohybů, záhybů atp. Pak stříkejte souvisle celou plochu, barvy dejte právě tak akorát, aby se slila, ale aby nestekla. Jakmile bude nastříkáno, co nejméně se kolem stříkaného dílu pohybujte. Za pár hodin se uvidí, jak jste na tom…

Pokud se nepovede, můžete barvu obrousit 400kou pod vodou, pak přejet 600–800kou a stříknout znovu.

Tmely jou nejlepší Body, které jsou i minutové, ale jak jsem psal karbon jsem nestříkal, nevím zda by nepraskal.