Ahoj zdravim vsecky majitele brzd Formula ORO 18. Zalozil sem jako prvni
recenzi k temto brzdam, tak se pripojte se svejma pocitama a zkusenostma a
neduhama a cim vas napadne ohledne techhle brzd.
Myslim, ze v zabehu jsou uz docela dlouho, aby si zaslouzily nejaky zhodnoceni.
co vy nato????
ORAří 18kaří CUCTE sem!
136 nepřečtených-
Anketa: Tak prispely jste svoji recenzi??
-
Treti varianta taky pro ty co si reknou dyt na to nejde kliknout – no neumim to :-(
-
Takze to je fakt tak mrtvy tema?? no tak aspon jednu recenzi nee??
-
prispely??? to chceš recenze jen od ženských??
-
ja nerozumim :-)
-
tak to se nedivím:)
-
Jsi ze staré školy i-y,s-z…to se ted už neřeší.Komenskí v závěty napsal,že po mylenyu bude povoleno vše…:-)))
-
-
-
-
Dobry brzdy za par penez.
Co se mi ale uz parkrat stalo: po delsim sjezdu prestaly brzdit a kolo rozhodne neslo do smyku, at jsem mackal paku co to slo. Desky mam originaly, cim to je nevim
-
nevim nevim to je divny este nikdy se mi tohle nestalo, ba naopak se vyhraly a brzdily az moc.
-
Divné to není vůbec, neexistuje brzda, která by se dříve nebo později neutavila a nepřestala brzdit. Takže je jen otázka kdy se tak stane a tedy co kdo jezdí a jak brzdí.
Obecně bych hodnotil ORO na přehřívání jako takový průměr, tedy ani nijak špatné, ale ani špička.
Uvařil jsem K24ky se 180/160 kotouči dvakrát, vždy to byl docela extrém v horách, tedy delší superprudký kopec, kde nešlo brzdit přerušovaně. Tady vždy pomůžou větší kotouče.
A to se ferda nedostal do konečného stádia uvaření brzd a to do situace, kdy ani při maximální síle na páce nebrzdí v podstatě vůbec.
Kolem Plzně jsem je nutavil ještě nikdy.
-
moje zkušenost s ORO K24 180/180..prvních cca 1300 km max spokojenost, pak při nečekané nutnosti rychle zabrzdit zamodrání obou kotoučů a v zadní pak při brždění drčení a vibrace, jako by se zadírala deska, při silnějším stisku páky drnčení přestalo, jinak byly vibrace tak silné, že jsem to cílit na řidítkách. Vyndal jsem desky a lehce obrousil smirglem?? zdálo se, že je to „lepší“. Pak při jednom sjezdu a bržění do odbočky obě brzdy bez dalšího varování totálně odešly..naštěstí se povedlo zastavit do protisvahu..fakt hnusný pocit.. oba kotouče byly modrý, po vychladnutí zase brzdily, ale už jim nevěřím..před tím jsem jezdil Sch XT a nikdy jsem modrý kotouč neviděl..chystám se vyměnit destičky za jiné a určitě ne za origoš ORO rád si nechám poradit jaké koupit
-
-
-
Co to bylo za sjezd a jak si v něm brzdi? Ptám se proto, aby bylo jasné, že na ten sjezd už nestačili a byl to nějaký extrém nebo to bylo tím, že jsi nebrzdil dostatečně přerušovaně a přitom to bylo možné (při souvislém brždění uvaříš za chvíli každou brzdu).
-
-
hezký, lehký, silný.
Maj svý mouchy – rychle vakl na páce, velká citlivost na množství náplně, poměr pístků je často důvodem ke škrtání
-
mám přesně opačné zkušenosti. vakl na páce nemám (zatím), absolutně vůbec mi neškrtají a když sem je namontoval potřeboval sem zkrátit hadicu, trochu kapaliny mi vyteklo. Potřeboval sem ale odjet tak sem to jen namontoval a bylo to v pohodě. Asi za týden sem dolil do nadobky a je to vklidu, ani se nezavzdušnily. Akorát nějak extra moc nebrzdí, to ale přičítám 160mm kotoučům.
-
Tak to máš ty zkušenosti dost atypické. Já zcela souhlasím s McBlackym a to po už dlouhé době s K24kami, které mám na obou kolech.
Vakl na páce jsem tedy také neměl hned, ale už tam také je. To je ale detail, ničemu to nevadí a hlavně se udělá stejně dříve nebo později na každé brzdě.
Škrtání:
- opravdu jsou mnohem náchylnější, což je dané malou vzdáleností desek od kotoučů, např. Juicy mají vzdálenost aspoň dvojnásobnou a tohle je tam mnohem větší pohoda; to samozřejmě neznamená, že nejdou seřídit aby neškrtaly, ale při 200ce kotouči to není už žádná sranda, když se k tomu přidá nepatrně křivý kotouč (a to je každý)
- citlivost na množství kapaliny tam je (a důvod už zazněl), tohle ale poznáš až při extrémních situacích, tedy porovnání situace se zcela sjetými deskami a pak následně s novými;
já tam mám kapaliny akorát, pro stejný kotouč to bylo akorát na celý rozsah, i když při zcela nových deskách je to tak tak, teď jsem ale zkusil 200ku kotouč + nové desky a už byl problém (200ka je o 0,2mm tlustší); když jsem je předtím jezdil chvíli s 200kou ale ne s novými deskami, tak to bylo v pohodě
Brzdit mi brzdí oboje dvoje super, na stejném kotouči mi J7 na dalším kole co máme doma brzdí malinko hůře. XT na dalším kole také nepatrně hůře. Ale ten rozdíl není velký, je menší než rozdíl mezi sousední velikostí kotoučů. Co se výrazně liší je tvar a projev páky, ten mají každé z těch brzd úplně jiný a mě sedí nejvíc ty ORO (což ale někomu nemusí). A ty XT a J7 se kterými srovnávám sem oboje jezdil také aspoň rok.
-
Třeba na J7 mi neškrtaly ani s poměrně ohnutým kotoučem, u ORO ho musím mnohem více řešit a častěji rovnat, aby neškrtaly.
-
jo beru, nemám je zas tak dlouho. neškrtají asi kvůli tomu 160mm kotouči. menší výkon není taky tak hrozný, zatím sem vždycky dobrzdil. hodně asi i dělají 28" kola.
Na druhém kole mám formule EVO, tam jde vakl seřizovat. Ale ty zas tak šrktají, že si občas myslím že to kolo radši ponesu.
-
to, ze ti dzujsy a xt brzdi trosku hur jsi meril nebo je to jen tvuj pocit?
-
Je to jen můj pocit a tedy samozřejmě to není tak moc objektivní, i když alespoň porovnáváno na pár delších pomalých prudkých technických sjezdech, kde občas musím použít na přední brzdě druhý prst. U ORO se to děje výrazně méně.
Jinak se to pocitově samozřejmě porovnává blbě, když každá ta brzda má jiný průběh a tak se třeba na první zmáčknutí zdají J7 výkonnější.
-
Brzdim vzdy jen jednim prstem. a to u obou brzd.. JZ i K24
-
-
Tady se nejedna o pocit ale fakt, kterej je trosku znat ja mam treba jen J5 taky doma a brzdi o dost hur, je to mozna deskama a hlavne tim ze nejsou este poradne zajety, ale porovnani s LX a letosnima XT mam a brzdi opravdu hure. Ale jak pisu je to deskama – kamos na metalickejch deskach s XT08 to je uplne jina tomu to brzdi jak cert :-)
-
-
Jak rika MlokCZ.. kazdemu sedi neco jineho, me vyhovuje vice chod J7 oproti K24
-
-
Jakou mate zhruba vzdalenost desticek od kotouce (z obou stran dohromady)? Ja mam tak cca 1 mm a zda se mi to docela malo. Nekdo tu pise ze srovnaval kotouc o 1–2mm tak to bych nechtel videt co by to pri takoveto vzdalenosti delalo :o) Pistky do stran roztahnout jeste jdou.
-
-
Mám jedny Formulky ORO K18 a dvoje K24, u všech orig. kotouče škrtaly a měla jsem toho „seřizování“ už plné zuby…
Přišly na řadu plovoucí Hope dopředu a ke kolu s oro K18 oboje centerlock XTR07 SM-RT97 a je klid..
Na páce vakl není, akorát u jedné si klidně vypadl ten čepík co v něm páčka drží.. :-X
Při náročném brždění z většího kopce vadnou, doporučuji na předku přerušovat. Při velkém zahřátí orig. destičky vydávají zvuk brzdící lokomotivy.
Jinak super brzdy a jiné zatím zkoušet už nebudu, jsem nadmíru spokojená na to moje blbnutí na kole.. :-)
-
Mam takovy pocit, ze ten vypadnutej cepik byla nejaka chyba vyroby a delali recall. Myslim, ze minuly rok.
Jinak mam K24 a s XTR koutoucema 07 jsem zatim nemel zadny problemy.
-
-
Moje první a současné kotoučovky. Velmi dobrý poměr výkon/cena, dobrý tvar páky a celkový design. Na běžné použití naprosto ok, v delším sjezdu lehce vadnou/tvrdnou/klouzají (kotouče 160), kotouče cinkají. Životnost těsnění neznám, od zkrácení hadic se do toho nehrabu. Občas očistím desky, jinak bez údržby. Časem třeba zkusím jiné desky.
Celková známka 4,5 z 5.
-
Jako brzdy sou to vpohode, sem snima spokojenej a maximalne, kotouce 160 me neskrtaji vubec jak sem uz nekde psal, nemam problem ani s vyndavanim a nandavanim kola, ze by pak nejak skrtali. Cinknou si obcas v zatacce pri vychyleni kotouce z osy, jinak obcas si cinknou pri zaberu, fakt snima opravdu zadnej jinej problem nemam.
Vakl v pace neresim, sice tam je ale naprosto vubec mi nevadi a prinejhorsim ty teflonovy pouzdyrka stojej par kacek. O brzdy se staram, tak mi znich jentak nic nevypadne (doufam). Desky jezdim porad formulacky – brzdi slusne.
Tu paku obcas otocim a vytrhnu cep k pistku, ten pak zase narovnam, a jedu dal. Paku sem zatim neurazil nastesti.-
Uplne jina je se serizenim brzda Juicy 5 ten jejich kloubovej system me nici, absolutne demagogie :-D ale snad uz sem to nastavil, dotah, odmastil a jevi se, ze uz si neskrtnou, ale ty skrtaly az me to dohanelo k silenstvi :-)
-
A kdyz mi treba kotouc pocira pes, nebo projedu brod ci se mi zda, ze nebrzdi vozim s sebou prach z cesty pobliz Valchy a to si plivnu na prst, a nanesu na nej prach a to vsechno rozetru z obou stran kououce a brzdim zase tak tejden :-))
-
-
-
-
Jezdim je prvni sezónu, obecně jsou to i mé první kotoučovky a momentálně řeším problém, že mě přední kotouč (180)píská pri jízdě tak, že to neunáším psychicky. Jinak brzdí výborně jen zadní (160) při náročných sjezdech někdy uvadne
-
Tak ten samý problém jsem měl taky, při každém sjezdu kvílení jak lokomotiva, že jsem to už neunesl a koupil včera dopředu nové destičky FASTOP v Trinnyty. Při včerejších 60 km už to kvílelo jenom když byl mokrý kotouč, což byla slast pro moje uši :-). Akorát teď mám problém, že přední páka zabírá mnohem dříve než zadní, kde jsem nechal původní destičky. Nevíte někdo co s tím? Ještě zkusím poštelovat chod páky, ale moc tomu nevěřím.
-
To bude tím, že vzadu máš menší vrstvu desek, takže potřebuješ delší krok páky aby se desky dostaly na kotouč. Já hydry nemám, ale logicky se to dá odvodit
-
To se logicky odvodit nedá, protože to co píšeš je kravina. Hydry se s ubývajícím deskami sami nastavují na stejnou vzdálenost desek od kotoučů.
-
Aha, tak to se potom omlouvám
-
-
Me s tohle zpusobilo odvzdusneni … vymenil jsem na zadnim kotouci desticky, odvzdusnil to a hle, packa zadni brzdy ma kratsi beh nez packa od predni.
-
-
Jenže mě to dělá permanentně i když nebrzdím. Včera jsem se na to díval a je to tím, že mám pokřivený kotouč. Mohl by mi někdo poradit polopaticky jak podomácku vycentrovat kotouč?
-
Já jsem ho rovnal rukou na kole, kde to škrtlo, tam jsem zabral a v rámci cca 1–2 mm se srovnal, pak bylo vše Ok. Avšak i po tom ,co jsem narovnal kotouč, tak se občas škrtne, ale to mě nijak nevadí
-
Dřív jsem rovnal rukou a šlo to. Po pečlivém srovnání vždy ještě povolit šrouby a znovu dotáhnou, aby se odtranilo pnutí po srovnání.
Teď mám na to rovnák od Parktoolu a jde to super. U ORO si s rovnáním vždy více vyhraju kvůli té menší vzdálenosti kotoučů od desek. U J7, kde je větší sem na rovnání když nebylo extrémní ohnutí kotouče kašlal, tam to sneslo více ohnutý kotouč díky větší mezeře desek a kotouče.
-
-
Jak tu bylo napsáno, tak ORO jsou citlivé na množství kapaliny v systému a mají také malou vzdálenost desek od kotoučů.
Jsou tedy dvě možnosti, buď desky Fastop mají větší brzdnou vrstvu než originály a už ani nestačí maximální roztažení pístků na tu vzdálenost, která má mezi deskami a kotoučem být. Tady s tím bys neudělal nic dokud se trošku desky nesjedou.
Nebo pístky roztáhnout dost jdou (to jsi poznal, když si tam desky dával, jestli po maximálním roztažení pístků a vložení desek tam před tím než si šáhnul na páku byla mezera dostatečná) a desky mají o malinko více materiálu než originál a při tom množství kapaliny v systému nestačí už to na to nestačí. Pokud bys ale změnil množství kapaliny, tak by se mohlo stát na konci životnosti desek, že by to zase nevyšlo opačně.
A poslední možnost, jestli si při vkládání desek vůbec roztáhnul pístky? Pokud jsou ty desky nepatrně tlustší a neuděl si to, tak by byl problém u každé hydry. Samoseřizování funguje pouze jedním směrem, tedy když ubývají desky, ale sami se více neroztáhnou.
-
Tak to bude tím, že jsem je neroztáhnul, do destiček se kotouč vešel akorát, tak jsem to neroztahoval, dneska je vyndám a přez starý destičky roztánu, díky za odpověď
-
Pokud se dávají nové desky a ty původní byly trošku jeté (nebo úplně), tak je nutné roztáhnout pístky vždy, protože v tomhle případě budou nové vždy tlustší ať už stejné nebo jiné značky.
-
-
-
… že by nové desky i dozadu? :-)
-
-
-
Ahoj všem bikerům a bikerkám,
mám K18 (s celým novým bajkem) necelý 1/4 rok, brzdí zkvěle, i když nějaké to zacinkání se taky občas ozve, ale není to nic zásadního, co by se nedalo přežít.
Mám ale zásadní problém se zadní brzdou – u toho perka mezi destičkami (ohnutý plíšek s 2×2ma nožičkami vložený mezi destičky – zřejmě je vrací zpět po puštění páky) se mi už podruhé jedna nožička ohla a dostala mezi destičku a kotouč, kde se pletla, brzdila pořád a vydávala hrozný zvuky. V obou případech se to stalo při jízdě v dešti a v bahně Obecně jim dávám dost zabrat ale na to by měly být snad stavěné :?O. Poprvé mi to sehnal a vyměnil prodejce vcelku rychle i s destičkami – řka, že už byly ojeté (cca.po 700 km). Teď byl někde pryč, takže čekám, až se vrátí. Ale nevím co s tím, skoro to na mě působí jako španě navržená konstrukce, ale nikde jsem o tomhle problému neviděl ani zmínku :-(
Neviděl jste to už někdo? Co s tím? Je to na reklamaci celé (těla) brzdy?
Ještě bych se zeptal, čím se liší K24 od K18. Nějaký FCS systém, ale co to je? (jak jsem koukal do dokumentace, tak to pérko je tam stejné).
A jak vlastně funguje to „automatické udržování vzdálenosti destiček od disku“?
Dík moc. Fíša.
-
rozdil mas hlavne v moznosti stelovani „progresivity“ brzdeni, tedy pro me dalsi zbytecnosti :-) jinak sou 18 a 24 imho stejny az na barevny provedeni. to perko, ze ti vyskocilo, je dano tim, ze ho drzi vlastne jen hrana brzdici smesi co je na desce nalepena a jak ji sjedes tak se tim zacne pridirat to tenky perko i o kotouc. desky semmenil vcas trak se mi to este nestalo :-) jinak automaticky stelovani? to bude system nejaky dirky i pistku v pace vyvedeny do kompanzky, jinak si to predstavit nedovedu :-) ale kdyz si namackam omylem paku pri sundynym kole, vezmu nuz a deska roztahnu, pohraju si s mezerou a paka chodi zase v klasickym rozsahu.
-
Počkej to chceš jako říct, že po 800 km jsem je zase ojel (ty první po 700)?
Ty první bych ještě chápal, to byly samé akce typu velikonoce na sněhu apod., a obecně bylo hnusně, ale já mám teď nový super kolo, tak mě to hrozně baví i v humus-počasí.
Ale teď už jsem jezdil v o level lepším počasí – spíš bylo dost oprachu, než bláta. Až tenhle víkend jsem najel asi 130 převážně v lijáku, i když asi jen 1/2 z toho byla v terénu a horší sjezdy… :-X
-
V extrémním marastu skoro nejezdím, na jednom kole jsem u ORO měnil desky přední po necelých 3tis. km, zadní po 4tis. km a něco ještě na výměnu nejsou.
Na druhém kole po 1500km nejsou na výměnu ještě ani přední.
Ten problém s rozpěrnou pružinkou se mi nestal nikdy ani u té přední brzdy těsně před sjetím desek.
Jakým způsobem brzdíš? Nebrzdíš třeba příliš souvisle? To kromě toho že snadno uvaří brzdy je i daleko rychleji opotřebovává.
-
No je fakt, že to nějak neřeším, prostě když je třeba tak brzím tak nějak instinktivně, „podprahově“. Možná jak jsem přešel na kotouče, tak se víc bojím tlačit na přední a tím víc trpí ta zadní. Z klasických kantilevrů mám možná nějaké zlozvyky, tak se na to zkusím zaměřit.
Jestli to není nějaká výrobní vada, tak by to možná odpovídalo tomu marastu, protože to dělá jen na zadním kole, přední se netváří, že by potřebovaly vyměnit. Dozadu ten bordel fakt lítá (mám Schwalbe Nobby Nic) (a nejen tam, když chčije, tak to mám všechno v očích a v zubech, takže jsem se rozhpdl pořídít i dopředu blatník).
Možná by to chtělo nějaké lepší destičky, otázka je jak je to s poměrem cena/výdrž a taky cena/výkon u těch metalických? Ale je fakt, že to se řeší v jiném vlákně.
Tak to bych si tedy dovolil položit dotaz do pléna, po kolika km měníte (a v jakých podmínkách jezdíte)?
-
mám na novým kole (3 týdny) K24 180/160 (moje první kotouče). Přední se mi od začátku zdála, že brzdí málo, přičítal jsem to nezajetým deskám. Ani po pár vyjížďkách jsem při maximálním stisknutí páky nedostal na držícím podkladu (pevná hlína) kolo do smyku, nebo sebe přes řidítka, což jsem dokázal i s obyč véčkama. Tak si jezdím, že se to nějak srovná a před dvěma dny najednou kovovej zvuk v kotouči … První rozborka přední brzdy – destičky totálně sjetý a pružinka ohlá. Na tom kole jsem najel jen 460 km za sucha (!) a destičky jsou pryč. Mám 65 kg. I véčka mi vydržely za sucha 4× tolik a to mám rád sjezdíky, kde ty brzdy používám. Je to normální ? Nedávají tam nějaký míň kvalitní montážní, který takto odejdou ? Nebo jak už se tu psalo s těma brzdama prostě neumím zacházet, moc za ně rvu a jezdím jak prase ? Ale když ony (ta přední) jinak nezabrzdí … nebo je potřeba destičky občas vytáhnout a očistit ? Nebo je tak žere orig. kotouč ? Zdá se mi, že zadní kotouč je ve srovnání s předním víc „oleštěnej“, přední se tak neleskne a je jakoby hrubší, ale na deskách jsem žádný hrubý nečistoty nepozoroval. Na zadních destičkách je při zběžným pohledu vše OK, k obrždění daleko, většinou to stejně všechno odedře přední brzda.
Snad se to nějak vyřeší a přijde to nadšení ze super fungujících hyder, protože zatím je to naopak (ale možná jen něco dělám blbě, neodmastil jsem a pod). Proto jdu o radu sem za zkušenějšíma.
Díky za názory a další příspěvky, zatím co jsem tak zaregistroval tak 2000 km je běžný minimum za dobrýho počasí. Taky bych se Vás rád zeptal, jestli radši koupit orig. destičky, nebo nějaký jiný a jaký s nima máte zkušenosti.
A k prozatímním MÝM zkušenostem – stačí na chodníku naklopit vlevo vpravo a na každou stranu si škrtnou, důvod asi jasnej – malá tuhost vidle-nába-upínák, stačí na přední kolo trošku zatlačit z boku a kotouč je hned u destiček (180mm, FOX 120 RLC, rychloupínák). Nába bez vůle. Ale beru to jako nezbytnou součást jízdy, to že jsem už asi 5× vystředil třmen (pořádně dotáhl) a po pár desítkách km to dřelo zas mi trochu vadí. Zadní brzda s kotoučem 160 mm chodí dobře a účinek na moje potřeby zatím naprosto dostatečný, stejně jde už při malé brzdné síle kolo do smyku.
-
-
-
„progresivitou“ bych to moc nenazíval, pod tím by si někdo mohl představit, že to má vliv i na samotný průběh při pohybu destiček a po dosednutí destiček.
Prostě to šteluje délku mrtvého kroku páky (tedy o kolik se pohne páka, aniž by se hnuli desky), úplně to samé co červené kolečko na J7. Jakmile se dají destičky do pohybu, tak se chová páka stejně pro jakékoliv nastavení.
A pokud někdo nechce uměle prodlužovat chod páky na prázdno, tak je to opravdu zbytečné, stejně jako kolečko u J7. A já bych to také mít na brzdách rozhodně nemusel. Naopak může být situace stejná jako u Juicy a to ta, že K18 by mohli mít o chlup kratší chod páky než K24 nastavené na nejkratší. Sice jsem už K18 x K24 porovnával (se svojemi K24, které mám nastavené na nejkratší chod), ale jen zběžně a rozdíl pokud tam je, tak je minimální a pocitově ho nepoznám (musel bych to změřit).
-
Jasny progresivita bylo spatne voleno sluvko :-) je to tak jak pises – zmena polohy paky :-)
-
-
-
-
Chtěl bych se vás zeptat, jestli už někdo má zkušenosti s novými modely Formula MEGA nebo The One.
Docela by mě zajímala brzda MEGA. Pro mě jediná zjistitelná informace byla co se tyče vzhledu, velikosti pístů a pár marketingových informací. Jaký je třeba účinek oproti K18 nebo K24 (nástup, síla citlivost ……….. čím více info tím lépe). The One je pro mě už cenově poměrně jinde, ale MEGA bych ještě finančně zvládl (nebo je lepší vzít K18 brzdný účinek je skoro stejný)
Díky za názory a zkušenosti
-
To fakt o tom nikdo nic nevi??? :-(
-
porad nic ??? nebo jsem se tak blbe zeptal? :-)
-
Taky by me to zajimalo, prednostne brzdy „The One“, jsou na letosnich Canyonech, to preci musi nekdo mit zkusenost
-
-
jo jo oni je chvali skoro vsude ......... ale me by zajimali taky ty MEGA. Vypadaji zajimave a cena taky neni spatna. Na MTBr je jenom jedno hodnoceni a jeste takove jake je. Mno uvidime jestli se nekdo najde.
-
-
-
-
-
-
Desticky na predni brzde mi o kousek 0,5–1mm presahuji pres vnejsi okraj kotouce. Zkousel sem povolit srouby u adapteru i u brzdy a kousek s tim hnout, ale neslo to. Da se s tim neco delat krom frezovani adapteru? K18 + orig. desticky + orig. 180 kotouc + Reba SL
-
K18 + orig. desticky + orig. 180 kotouc + Reba SL = CANYON?
-
Presne tak. GC 6
-
Jsou i jiné značky, které tohle montují jako standard.
-
-
-
Tak jsem po 2200 km sjel zadní destičky, po výměně za jiné se chová brzda jako zavzdušněná, při brzdění se páka postupně propadá až na řidítka a teprve po napumpování začne brzdit. Výměnu jsem dělal jenom roztažením starých destiček, vrazil jsem tam nové a vycentroval třmen. Hned druhý den , kdy jsem zjistil, že to nebrzdí, jsem jel do servisu na odvzdušnění, ale i poté se páka po chvilce brzdění propadne k řidítkům. Takže otázka zní, je možné že jsem to při výměně destiček zavzdušnil a servis při ozdušnění nevytáhnul všechny bubliny nebo je problém někde jinde?
-
problem bych videl na prilisnou vzdalenost destlicek (pistku od sebe) je to tim jak si sjel ty stary a u davani tech novych si roztahl pistky moc – staci vyndat zadni kolo, namackat brzdu na nejakej treba cepel noze jako to delam ja a pak tou cepeli udelat skvirku na kotouc a soupnout tam zadni kolo a zkusit jestli to neni zase moc. Je to urcitetenhle problem, zkratka moc kapaliny v expanzce a malo v systemu – normalni, me znamej jev – stane se mi to samy kdyz otocim kolo vzhuru nohama a zmacknu:-(
Tak to zkus a povez jak si dopadl :-D
-
blbost. brzda si sama nastavi vzdalenost desek od kotouce.
-
-
-
Ahoj, chtěl bych se s Váma podělit o jednu zkušenost s těma brzdama a taky si nechat poradit. S brzdama jsem celkem spokojený až na nějaké mouchy. Za prvé cinkání(mám v předu 203 mm)ale na to jsem si už zvyknul, za druhé chod přední a zadní brzdy není úplně stejný, myslím tím délka chodu páky. Snažil jsem se to srovnat těma šroubkama na páce ale přední chodí na páce asi tak 3 cm a zadní 5cm. Brzdy jsou nové ,nic jsem s nima ještě nedělal,kromě vycentrování třmenu. A poslední je věc co se mi stala včera. Měl jsem takový menší pád, ale pro mně i pro kolo to dopadlo dobře. Na kořenu se mi vzpříčilo přední kolo, nějak jsem zavrávoral a při pádu jsem kolo pustil pod sebe a to dopadlo na levou stranu, ale kontakt se zemí měl jenom levý roh řidítek, který se podřel. Při kontrole kola se zdálo že je vše OK, ale pak jsem zatočil předním kolem a slyším divný zvuk. První zvuk byl že se mi přetočilo čidlo tacháče zezadu dopředu, to taky nevím jak se stalo a druhý zvuk byl drhnutí kotouče o levou destičku.šlo na tom jet,ale dřelo to nepřetržitě. Na třmenu brzdy ani na vidlici nebyl vidět žádný kontakt se zemi,žádná odřenina, kolo se opřelo pouze o roh(si teda myslím). Po příjezdu domů, jsem vyndal přední kolo s vidlice, pocentroval trochu ráfek, kotouč byl úplně stejně rovný jako před tím a dal zpátky do vidlice.Ještě před tím jsem roztáhl pístky. Poloha třmenu vůči kotouči stejná a to že levá destička v kontaktu s kotoučem. Potom jsem povolil třmen a znovu vystředil a je to dobré, ale zajímalo by mně jak se to mohlo posunout když na tom třmenu není ani náznak nějakého kontaktu s něčím a třmen i adaptér byli dotáhnuté na max. Díky za případné vysvětlení
-
vysvetleni jednoduche – pri padu kolo vyosilo nabu, vidlice propruzila tak jak by nemela(v bocnim smeru) a ten velikej kotouc strcil do desticek a posleze pres pistek do trmenu a ten se pohnul – myslim, ze jednoduche vysvetleni :-)) jinak je to fuk, hlavne ze jezdis dal!!
-
nerozumím dvěma věcem, co to je vyosení náby a druhá jak může kotouč který se jen při mírném tlaku ohne nebo radši uhne posunout třmen brzdy který je dotažený?
-
normalne jakoby se ti ta nabahnula z patek – propruzila.
A jinak se podle mne hnuljenom pistek a tys zbytecne povoloval trmen, ale zas tak bych to neresil a jezdil, hlavne, ze to brzdi tot to hlavni si myslim.
-
Já řeším jenom věci kterým nerozumím. Ale jenom pístek se neposunul, protože jsem vyndal kolo pístky roztáhnul do krajní polohy vrátil kolo zpět a pořád to samé tzn. že to dřelo o kotouč stejně jako před tím. tak jsem musel vystředit třmen.
-
Já podobný problémy s K18/203 kotoučem řeším taky, ale protože jsem ještě nevyřešil, zatím jsem nepsal. V každym případě jsou podle mě poslední 3 odpovědi Seadata blbosti, to o posouvání třmenu kotoučem až taková, že jsem to bral už od začátku jako vtip (podpořeno smailem) a divil jsem se, že reaguješ.
Mě třeba začne dřít kotouč o destičku a někdy stačí zvednout to na zadní a jak se bouchne předním zpět, trochu se to srovná a zas to chvíli nedrhne. Zkoušet brzdit, jestli se destičky vrátí do „lepší“ polohy pomáhá jen někdy. V přidřenym pístku to není, na sucho jezdí oba víceméně stejně. Zkrátka jsem došel k závěru, že K18 díky blízkosti destiček je na 203 kotouč nevhodná brzda (zvlášť u hrubších vzorků pláště). Na předchozí 160 kotouč jsem po prvotním naštělování nemusel už nikdy šáhnout, tady víc šteluju než jezdím. Kamarád má Hayes Stroker, mezera desky-kotouč skoro nula a díky 160 kotoučům na to taky ještě nemusel šáhnout a nikdy jsem od něj neslyšel cinknutí nebo jiný zvuk..
Řešit to chci zatím floating kotoučem, od kterýho si slibuju, že když se dotkne, nebude mít tendenci znít, pokud to nepomůže, tak asi jiná brzda :( Pravděpodobně by pomohla pevná osa, protože i při zataženym rychloupínáku na max se v terénu určitě vidlice trochu kroutí, ale touhle cestou už jít nechci, byla by to dost drahá změna.
-
I na 200 kotouči to může být u ORO úplně v pohodě. Tedy samozřejmě až na to, že výrazně více cinká než 180ka.
Problém je v citlivosti na množství kapaliny v systému u ORO a v tom, že 200 kotouč je širší než 180ka (200mm Formula kotouč má 2,2mm; 180ka má 2mm).
Jezdil jsem nějaký čas s 200 kotoučem ve chvíli, kdy jsem měl už trošku víc jetý desky a vše zcela v pohodě. Když jsem teď znovu na stejné brzdě bez toho, aby se s ní cokoliv dělalo zkoušel 200mm kotouč znovu (mezi tím jsem zase jezdil 180ku) a současně jsem dával nové desky, tak už jsem měl problém. A protože jsem se s tím nechtěl moc patlat a 200 kotouč nutně nepotřebuju a vím, že cinká výrazně více, tak jsem tam zase hodil 180ku zpátky. Ale skoro určitě by pomohlo ubrat trošku kapaliny a tím dosáhnout stavu jako jsem měl předtím s 200mm kotoučem.
A ještě to chce mít u té 200ky opravdu zcela rovný kotouč, tedy pohrát si s jeho srovnáním a to i u nového.
-
Nenápadně jsem se na tohle ptal v jednom servisu a bylo mi řečeno, že mám zkusit nějaký pořádný sjezd, kde bržděním pořádně rozžhavím kotouč… Tím se prý kotouč pořádně vyžíhá, získá větší tvrdost a neměl by se pak při vibracích tolik vlnit. Co je na tom pravdy nevím, ale zatím jsem se k tomu pokusu nedostal…
-
Borci budu mi pasovat Formulky ORO 18 a kotuce Hope Floating Disc 160/160 ? Otazka znie ci nebude chytat ta hlinikova hviezdu kotuca o adapter :(
-
řek bych, ze snad ne :-)) jinak tedy moje 160mm kotouce na K18 maji prvni styk desky nekde na prumeru 129mm, takze si to nech radsi nejdriv zmerit, muj tip je, ze by to nemelo zadrhavat, precy jen musi i ty Hope o neco brzdit :-)
-
Vyskusane a fungujuce a najme dobre vyzerajuce :)) . Len detail platnicka Formula Sintered – Race dost piska. Formula Organic – Standard uplne bez zvukou. Brzdi to krasne !
-
Este , v ziadnom pripade nepouzivajte kotuce Aligator Píla – zere to platnicky ako besne ! :(
-
-
-
-
Žíhání se nepoužívá na zvýšení tvrdosti. Při žíhání se materiál nechává nějakou dobu na zvolené ohřáté teplotě a pak se nechává postupně chladnout. Používá se spíše na snížení pnutí v materiálu. To jen tak aby řeč nestála :) Tvrdost je spíše u kalení (zahřátí a rychlé ochlazení) ale tam je nebezpečí zkřehnutí materiálu (může se zlomit). No, je to věda. Co z toho zažívá kotouč, to je otázka na skuteného technologa.
-
Žíhání
- bez překrystalizace
1. na měkko ( pro snížení tvrdosti, zlepšení tvárnosti a obrobitelnosti, cca 600–700°C po dobu 4 hodin)
2.ke snížení vnitřního pnutí (po svařování atd kdy po tomto tepelném zpracování vzniká pnutí, cca 500–600°C po dobu 4–6 hodin)
3. rekrystalizační ( používá se u materiálu, který byl tvářen za studena aby se dosáhlo vlastnosti, které měl materiál před tímto tvářením, 550–700°C po dobu 1–5 hodin)
- s překrystalizací
- normalizační (ke zjemnění struktury po tváření za tepla jako je kování apod. teplota cca 1000°C)
- rozpouštěcí (k rozpouštění karbidů a nitridů- materiál má homogenní strukturu s velikou tvárností a houževnatostí a je odolný proti korozi, teplota cca 1100°C)
3.izotermické (ke zlepšení obrobitelnosti a jakosti obrobeného povrchu, provádí se zrychleným ochlazením z žíhací teploty na cca 600–700°C, následuje dlouhá výdrž a poté zchlazení libovolnou rychlostí.
Mám pocit, že žíhat kotouč v okolí Prahy je docela obtížná záležitost, navíc by pro brzdový kotouč byla jakákoliv varianta žíhání celkem nahovno :) konečne jsem našel praktické využití toho co do nás tlačijů na škole.
Na brzdové kotouče by bylo nejlepší povrchové kalení.
-
Strojní průmyslovka? Taky jsem se to kdysi učil :-))
-
Ufff, to je teda nářez :-) Díky za osvětu, tohle jme na naší elektroškole nebrali ;-)
-
No, on asi tvrdil spíše „zakalí“, ale to mi v proudu času malinko zmizelo z paměti :-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tak dneska jsem dovršil 700km na kole, to by nebylo vůbec zajímavé ale po příjezdu domů jsem zjistil, že zadní destičky jsou úplně sjeté a brzdil jsem snad tou rozpěrnou pružinou. Není mi jasné proč se zadní sjely rychleji než přední, tam je ještě asi 0,3 mm. Brzdím oběma stejně. Možná to bude že vzadu je menší kotouč a víc se to zahřívá.
-
a nebo to bude tím, že na tu zadní ti stříká všecek binec z předního kola.
-
Brzdíš asi víc zadní :) Já brzdím rozhodně víc přední (teda oběma, ale při intenzivnějším brždění stejně mnohem víc jde na přední kolo, zadní musí člověk míň, aby nešlo do bloku) a taky jsem přední desky sjel mnohem rychleji.
-
Tys sjel desky po 700km !? To se mam teda na co tesit, jestli se mi to moje sjedou podobnou rychlosti… Original avidy desky u J7 maj na mojim kole po nakych 3K km jeste ±70% materialu..
-
Jo sjel jsem je po 700km, vyměnil desky a zase mi to škrtá, místa vedle koutouče je tak 0,1 mm na každé straně tzn. že to škrtá protože zádný koutouč nevyrovnám tak aby byl ideálně rovný a taky v zatáčce se to stejně dotkne.Ale zase to tolik necinká, protože to nemá prostor.
-
jaký destičky jsi tam měl ? Jak píšu kus výš já sjel nový na předním kole (ORO K24) po 460 km a dost jsem to nepochopil. Proto by mě zajímalo jestli je to stylem jízdy nebo to vyřeší jiný destičky
-
nevím jaké tam byly desky, byly na novým kole, brzda K18, teď jsem koupil origoš desky formula,tak uvidíme. Brzdí to přibližně stejně,ale trochu víc pískají.
-
Bylo mi řečeno, že ty desky co tam dávaj z výroby jsou zajížděcí a že ta malá výdrž je normální. Mě vydržely odhadem 600km. Taky ti musím dát za pravdu (a opravit co jsem řekl výše) s těma víc sjetýma zadníma destičkama, brzdím rozhodně víc přední a když jsem zjistil, že ty přední odešly, koupil jsem nový s tím, že zadní budou určitě ještě ok. Při výměně jsem je ale zkontroloval a s hrůzou zjistil, že jsou ještě o 1 nebo 2 desetinky horší, už začínaly brát ten rozpěrný plíšek.
Jinak se mi povedlo (zhruba na 80km :)) uplně vyřešit cinkání/škrtání a to i s uplně novýma deskama – chce to opravdu perfektně očistit pístky a zajistit, aby jezdily souměrně. V tom je trochu problém, když je člověk zatlačí málo, nedostane tam kotouč a když moc, mají z tý krajní polohy takový oddtrh a jeden pístek vždy „vyhraje“, jak je vysunutý tak se zapatlá a pak už to zůstane nesouměrný a různě se to zhoršuje. Když se ale pohlídá, aby se to nezatlačilo až nadoraz a ani jedna deska neměla ten odtrh (tzn opravdu se dávaly do pohybu naprosto souměrně), pak to i na 203 kotouči fungovalo krásně. Bohužel na konci 100km vyjížďky už to zase občas škrtlo, ještě jsem nekoukal, ale asi se zase ušpinil pístek a nezajíždějí souměrně.
-
Moc nechápu, jak jakoukoliv operací s pístky a destičkami chceš vyřešit cinkání. Cinkání způsobuje vzorek pláště, který rozvibrauje kotouč a to aniž by se dotktnul destiček, prostě jen sám o sobě cinká. Tedy destičky můžeš štělovat jak chceš a cinkat to bude.
Jediné jak destičkami můžeš vyřešit cinkání je, že jsou po nasednutí seřízené hodně špatně a pořád škrtají, to pak utlumí cinkání.
Na dobře seřízených brzdách (tedy aby při zatíženém kolu byly ve středu kotouče) lze eliminovat cinkání pouze tak, že tam dáš slicky. Samozřejmě to ještě záleží na velikosti kotouče, čím větší, tím víc to cinká. A pak dle konkrétního pláště a jeho vzorku se cinkání projevuje v různých rychlostech.
A s těmi zadními je to divné, vždy mám sjeté tak dvoje přední na jedny zadní (a to už na čtvrtých kotoučovkách co jezdím). Ono zadní sjíždí i souvislé držení zadní, ani není třeba s ní brzdit moc.
-
Cinkání: sice je to divný, ale za těch 80km to nevydalo sebemenší zvuk. Možná jsem se přesně trefil do takovýho stavu ojetosti pláště, že to přestalo.
Destičky: na předchozím kole jsem měl taky minimálně dvoje přední na jedny zadní, takže asi tyhle zajížděcí jsou nějaký „divný“. Možná jim trochu dalo i to častý škrtání, s kterým jsem měl problém (i když na předním kole to bylo horší). Uvidím teď s novýma deskama.
-
Samozřejmě je možné, že ti necinkají, kromě pláště má na to vliv i konkrétní kotouč. Třeba Shimano kotouče na centerlocku při 160ce cinkají hodně málo nebo často i s pořádným vzorkem na plášti vůbec.
S NN nebo Albertem pokud není více sjetý (více sjeté pláště nevozím) asi necinkání se 180kou a větším nehrozí vůbec. Aspoň nevím o nikom, komu by to necinkalo a to mám doma na třech kolech a v okolí vím o dalších cca deseti.
Rozdíl je pouze v tom, kolik to komu cinká a v jaké rychlosti.
Na cinkání je nejsnažší nejezdit asfalt, v terénu to cinká jen sem tam ojediněle když se najde hodně rovný povrch.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Také se zeptám jestli s tím nemáte zkušenosti, či jak to vyřešit.
Nové brzdy Formula ORO K18 180/160mm nové na vidli Reba SL. Problém s přední brzdou. Neškrtá, třmen je vystředěn a brzdí obstojně. Ale při delších stoupáních se ozývá lehký přesto nepříjemný pískot. Je to blbý na psychiku.
-
Me to dela u nezatizenyho kola. Je to jemne treni desticky o kotouc. Takze vystredit trmen se zatizenym kolem
-
Ok zkusím. To mě nenapadlo.
-
-
-
Nemáte nějaký tajný tip na e-shop, kde mají K18 nejlevněji? :-)
-
Jak tady čtu všechny ty thready o problémech s ORAma, tak asi dám přednost funkci před vzhledem a sáhnu po osvědčených Džujsinách 7.
Děkuji pánové
-
Tak si přečti v historii problémy s Juicy, toho tam bylo mnohem víc, problémy s vibracemi tam byly hodně časté a mělo je až trošku moc uživatelů. Já bych tedy rozhodně J7 neříkal osvědčené, samozřejmě nic proti nim a chybu s nimi neuděláš, ale pokud se bojíš problému, tak se stát může u obojich a já bych se u ORO rozhodně nebál více než u J7 (na dvou kolech mám K24, na jednom J7 – to už rok jezdí teď manželka).
-
zdravim, problem vibraci ale uz je vyresen ne? Bylo to spatnyma kotoucema.
Brzdy je posledni vec kterou budu letos kupovat a taky jsem se zarazil ve vyberu mezi J7×OROk18 a nyni jeste mozna hayes stroke
Primo v terenu nemam moznost vyzkouset. Tak jsem mackal packy v prodejne. :) a poznal jsem kulovy :)
Drive jsem byl rozhodnutej pro ORO ale kdyz to tady ctu tak si to hodne rychle rozmýšlím :)
Mas nejakou radu pri aktualni situaci?
Diky
-
Je a není. Kotouč (původní polygon) byl problémem jen v některých případech a jen někdy pomohla výměna. Dalším řešením bylo přidávání podložek, aby destičky nezasahovaly vůbec do paprsků kotouče, ale ani to dost lidem nepomohlo. Mě třeba občas zlobila J7 i po výměně kotoučů (vibrace), teď už delší čas ok.
Na druhou stranu vibrovat může každá brzda, nejen Juicy a vždy se to řeší blbě, když se tak stane.
Já bych si oboje vyzkoušel a rozhodnul dle páky a chodu brzdy. Každé chodí výrazně jinak a každému sedne něco jiného.
-
aha ja myslel ze je to jen kotoucem, příruby kotoucovek ofrezovany mam tak snad by to delat nemuselo. Ale bude to jak pises problem se muze vyskytnout u jakekoliv bzrdy.
Na orach me hlavne zarazilo ta citlivost na mnozstvi kapaliny a mala vzdalenost desek od kotoucu. Mam ale stejne jen 160/160 cili skrtani se extra bat nemusim, doufam.
No juicy by se jeste zkusit daly ale ora fakt nemam kde zkusit. Kdyz mas oboje potreboval bych jen teoreticky vedet ktera bzda ma kratsi delky pohybu paky nez zacne brzdit a hlavne ktera ma pevny a tuhy doraz. Nesnasim takove ty brzdy ktere jsou jak houby. Z tohohle hlediska me vyhovovaly LX nebo XT (ty jsem zkousel) ale shimano nechci kdyz na kole krome kazety a SPD nic shimano nemam.
Moc dekuji
-
No ale Shimana jsou na tom s mezerou mezi deskou a kotoučem ještě hůře než ORO. Juicy mají tu vzdálenost nadstandardně velkou, ORO průměrnou a Shimano (nevim tedy jak nové XT) hodně malou (tohle beru dle jednich XT, co máme doma, a dvojich LX co vozí další v mém okolí; oproti ORO je to ještě výrazně horší).
-
Jasny ja asi blbe spojil tu vetu :) myslel jsem ze u shimana me vyhovoval ten nastup brzdiciho ucinku. Ne jako jsem zkousel myslim J3 kde to bylo jak houba :)
Mezera od kotoucu je vec druha, popravde jsem ji u zkouseni XT brzd nejak neresil, bylydobre nastaveny a nejak jsem na to pozapomnel.
Ale snad kdyz bych vzal ty ora mel stesti na dobry kus tak by to nemusely byt spatne brzdy.
A ta mezera na J7 se me prave hodne zamlouva, cim dal od kotouce tim lip :)
-
nehrozí že čím větší mezera tím víc bordelu se může dostat mezi desky a kotouč, nebo je to jedno ? Zas výhoda že i s křivým kotoučem se pak dá líp jet.
-
Bordel se ti tam dostane tak i tak. A s prvním zmáčknutím brzdové páky ho kotouč vynese ven. Podle tohodle bych se vůbec nerozhodoval. Ale na tom křivém kotouči už něco pravdy bude :-)
-
Tohle nevadí. Ale je třeba při delší vzdálenosti desek od kotoučů mít jiné poměry pístků, aby nebyl mrtvý chod páky příliš dlouhý a to pak dělá jinou charekteristiku průběhu brzdy, což někomu nesedne a někomu naopak sedne více.
-
-
-
-
-
-
-
-
Když budeš hledat tak najdeš, že lidi mají problémy snad se všemi druhy a značkami brzd. A logicky – čím rozšířenější brzda, tím víc uživatelských problémů ;-). Takže já bych ty ORA zas až tak nezatracoval :-)
-
-
Zdravim, neporadi nekdo kde prave ted koupit ora za dobrou cenu?
Drive je meli v netbiku ale uz nemaj.
Diky za pomoc rozhoduji zda J7 a nebo ORO k18 a treba cena pomuze v rozhodovani :)
Diky
-
Mám takový problém. Nikdy dříve jsem neměl kotoučové brzdy, tak jsem se jentak cvične pokusil vyměnit destičky u zadní brzdy. Zřejmě nějakým nedopatřením jsem si zmenšil mezeru mezi destičkami a kotoučem a to tak, že už tam kotouč ani nevejdu. Pístky jsem se snažil roztáhnout ale pokaždé se o kousek vrátí. Ještě mě zaráží jedna věc a to že se pohybuje asi jen jeden pístek. Měl sem dojem, že u K18 by se měli hýbat oba. Děkuji za každou radu.
-
Občas se stane, že když šroubovákem vracíš pístky tak ti ten druhý trochu povyjede, ale opakováním se zatlačí celé na svou stranu třmene.
Jo pohybovat by se měli oba pístky proti sobě. Pokud ne tak je tam problém a budeš muset ten nechodící rozhýbat.
-
Zkus rozhýbat druhý pístek, drž šroubovákem ten který se vysunuje a zmáčkni páku, měl by se tak vysunout ten druhej pístek, potom je třeba ho očistit a postup případně opakovat. Ale opatrně ať ho nevysuneš až moc. Co se týče novejch desek, taky se mi stávalo že pístky se zasunovaly dost neochotně a s novejma deskama i na maximální zasunutí zezačátku škrtaly desky o kotouč, ale po pár km si to sedlo. Pak se ještě může stát, že pístky zasunout defakto nejdou (můj případ, jde to až po použití veliké síly a dvou šroubováků) kdy systém nepouští kapalinu ze třemne do páky, ale to už je závada.
-
Rozhýbat ten pístek přesně tím to způsobem jsem právě zkoušel a nic. Asi mi nezbyde nic jinýho než to dát do servis:-(.
-
To nevylezl ani když jsi šiklmo zapříčil šroubovák proti vysunujícímu pístku? To by měl, přeci jen ten tlak je hodně velkej. No tak možná raději ten servis a rozebrat třmen.
-
Právěže nevylezl. Sám třem určitě nerozeberu a v servisu by měli být odborníci tak to nechám raději na nich. Jo tohle bude nevýhoda kotoučovek, sám si u nich servis neudělám.
-
Tak kolo už je doma a brzda brzdí. Jenže špatně, je hrozně měkká. Nevíte někdo čímto mohli v servisu pohnojit? napadlo mě, že je tam třeba míň brzdové kapaliny ale od toho je tam přece expanzka ne?
-
No právě u těch OR se o expanzce ani moc mluvit nedá, resp. vidět není. Co myslíš tím měká? Že má delší chod páky než pořádně zabere?
-
No páčka se propadne skoro až k řidítkům a i přesto to to kolo nezablokuje. Ne že bych chtěl jezdit smykem, je to jen pro ilustraci že to opravdu nebrzdilo, nicméně brzda se po ujetí asi 50 km nějak srovnala a začalo to brzdit lépe. Je to záhada, ale hlavně že už to jde.
-
-
Tak k tomuto dotazu se pripojuji. Pri pokusu o rozhybani pistku mi pistek vypadl a vytekla brzdovka co v nem byla. Kolo sem dal do servisu a kdyz mi ho vratily tak brzda sice brzdi, ale nema „pevnej doraz“ a kdyz zaberu tak ji zmacknu az k riditkum. Takze se chci zeptat jestli to muze zpusobit malo brzdovky nebo jestli tam zbyl jeste nejakej vzduch. Diky
-
Něco podobnýho mi brzda dělala, zkus sundat kolo a zmáčknout brzdu naprázdno několikrát aby se víc vysunuly pístky (ne na doraz) a pak je zkus znova roztáhnout. Tímhle se mi to srovnalo. Pak je ještě možnost na páce malým dlouhým imbusem změnit chod páky, že začne zabírat dřív nebo později, což mi pomohlo hodně.
-
Ten imbus nastavuje vzdálenost páky od řídítek, s chodem páky a po jak dlouhém mrtvém chodu začnou zabírat nemá nic společného (tohle nastavení mají až K24, kde jde prodloužit délka mrtvého chodu).
-
jak na K24 prodlužím(zkrátím) mrtvej chod? Díky
-
No můžeš ho stejně jako u Juicy pouze prodloužit (oproti modelům, které to štelovátko nemají, tedy oproti K18).
A je to ten ovládací prvek na obrázku červeně vyznačený. Tedy je tam vidět jen konec toho prvku a tím se dá otočit o cca půl otočky (na každé straně se zarazí o páku).
-
chtěl jsem ho krapet zkrátit, no nic zas tak dlouhej není .. Díky
-
Jen bych zkontroloval jestli to nemáš náhodou na ten delší.
-
-
-
-
-
O tom imbusu vim, ale funguje jak rika mlok. Packu uz mam povolenou az na konec toho imbusu. To s tema pistkama zkusim. dik
-
Tak to pomohlo, ale bohuzel jen na chvilku. Trochu sem zacvicil pistkama a paka „ztvrdla“ dokonce vic nez jak mam zadni. Vzal sem kolo na vyjizdku a po 10 km se brzda vratila do puvodniho stavu, takze jde o5 zmacknout az k riditkum. Kdyz sem si ale hral s pistkama tak sem si vsim ze se vysunou jen o kousek a dal uz nejdou (zkusil sem do nich sevrit sroubovak, ale nedrzel a o neco mensiho by se asi ani nedotkly).
-
Tam buď musíš mít málo kapaliny v systému nebo nějakou jinou závadu, to jinak není možné.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Při výměně destiček, když jsem roztahoval pístky od sebe, tak mi z malého otvoru co je na vnitřní straně páky (jak je objímka) začala trochu probublávat ven kapalina. Nevíte někdo proč to a kde se stala chyba?
Díky
-
zřejmě jen „přepad“. prostě si to roztáhl moc. ale žádná chyba to není.
-
Ok, díky. jsem klidnej:-)
-
A nebude v brzdách chybět ta vytečená brzdovka?
-
nebude, neboj. místo ní jsou teď ty pístky :-). objem v expanzce bude teda stejný, a i kdyby ne, tak kapaliny v rezervě je tam dost pro případ totálně sjetých destiček.
-
-
-
-
Ahoj! Mám hodně velký problém. Utrhl jsem hadičku u ORO K24, tak jsem musel znovu naplnit a odvzdušnit. Dělal jsem to třikrát i s pomocí profesionálního servisáka a stále problém nemohu odstranit. Páčka mi postupně zabírá při brždění čím dál víc k řidítkům, až nadoraz. Po úplném uvolnění páčky zase zabere v původní správné vzdálenosti, ale jakmile ji stisknu a začnu pumpovat při dávkování, postupě má chod delší a delší. Je to velice nepříjené. Víte někdo, čím to může být? Jinak účinnost, velikost a hmotnost jsou naprosto výborné! Dokud byla v orig. stavu, nemohl jsem si stěžovat. Teď už přemýšlím o Hope, s tímhle se jezdit nedá. Díky
-
Tak už se podělal aj zadní třmen (K18), nedjou roztáhnout pístky, kvuli tomu že kapalina nejde vytlačit ze třmene do páky, tudíž abych roztáhl pístky musím uvolnit odvzdušňovák na třmenu, nechat vytýct kapalinu a pak roztáhnout a brzdu znova plnit, což je celý úplně nahovno. S těmahle brzdama končím.
-
http://www.koloshop.cz/…predni-bila/
mam dotaz na oro k24 na odkaze jestli ma taky system FCS???
diky
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
