• lemon

    Zdravim vespolek. Resilo se to tu jen asi 100×, ale sel bych na to od lesa.

    Najedu necelych 30km skoro denne vcetne zimy, takze resim hlavne zivotnost, pokud ma par let vydrzet.

    Jezdim prevazne silnici (90%) ovsem misty velmi spatne kvality, teren jen urovne kamenita polnacka, zadne skoky.

    Rozhlizim se po novem/pouzitem kole mtb 29 kotouce za ne-moc-penez. Pohon muzu pouzit ze stavajiciho mtb 26, pro me prijatelne deore. U levnych kol ale vsude narazim na tragicke vidle. Jelikoz mam haklive ruce a po par km na mizerne vidli se ztuhlym mazivem zmrtvi, vidim dve moznosti – bud koupit bezduse kvuli nizsimu tlaku, nebo lepsi vidli, ovsem s pozadavkem na zivotnost, cili zadna plastova futra apod. S plynovym odpruzenim a bezdusemi nemam zkusenosti, ma vubec sanci prezit par let za techto podminek?

    Jinak ma sanci prezit nejaka pruzinovka bez zemedelskych vuli? Spolehlivost je na prvnim miste, musim dojet i kdyby cert na koze jel, takze se bez znalosti vzduchovek zatim spis priklanim variante lepsi pruzina/olej + bezduse s PTN. Jak byste to resili? Prece jen mam vetsinu infa od stolu…

    • novas752  

      I hodne dobre vidlice vetsinu drobnych nerovnosti na silnici nepoberou, ted v zime temer nic. Nejlepsi je na to poddajny plast (tenci bocnice bez nejakych exo a snake skin vrstev a vysoke tpi).

      Zivotnost ted v zime = dlouhy blatnik a pred a po kazde jizde ocisteni gufer brunoxem deo (na prvnich 10–20km to taky vyzname vylepsi citlivost) + castejsi rozborka cisteni a promazani spodnoch nohou.

      Jinak na zimu je pruzeni pruzinou paradoxne lepsi – pruzina nema pocatecni odpor jako kdyz musis rozpohybovat vzduchovy pist s tesnenima. Nejlepsinna zimni dojizdeni by byla dobra pruzinova vidlice s vykuchanou tlumici patronou, to by pak bylo zdaleka nejcitlivejsi. Napada me akorat bazar Rock Shox XC30/32 Coil TK a Tlumeni na zimu rozebrat a vyndat ven.

      No a z bezdusema je trochu uskali ze v zime pod nulou tak trochu zamrzaj tmely. :) Ja osobne jsem v zime jeste nepichl ale bojim se toho. A pokud nejezdis nejake brutalni tereny tak PTN (jestli tim myslis Pepino Tire Noodle) neni potreba, tak nizky tlak abys na silnici zvonil o rafek bys tam stejne ani nahodou nemel.

      Taky pomuzou dobre tluste mekke gripy jestli boli ruce – napriklad Esi Extra Chunky, ja vozim Bontrager Race Lite Plus.

      • Bubaaak  

        a k tomu carbon řítítka

      • lemon  

        To zni rozumne, jenom slupek bych se bal kvuli pichnuti. Brunox neznam, pajcuju to silikonem. Bude tam rozdil?

        Ta vidle co navrhujes vypada optimalne, za ty prachy by uz mela neco vydrzet, ale jeste to neni ranec. Vyndani tlumeni na zimu asi nejschudnejsi ces­ta.

        To tuhnuti tmelu v zime me nenapadlo, ale uz proto asi PTN, kdyz uz (jj, tuhle nudli myslim), neni tady zamyslena kvuli procvaknuti, ale kvuli nouzovemu dojeti bez vzduchu, nekdo recenzoval, ze to i plast vydrzi.

        Jake mas zkusenosti s temi gripy dlouhodobe? Mel jsem neco podobneho pred lety na sinici a po sezone se zacaly lepit/rozpadat, ale mam hodne agresivni pot, tak nevim co bylo pricinou.

        • novas752  

          Musim rict ze rozdil tam celkem je. Mozna i skoro stejnej jako mezi neosetrenou a silikonem osetrenou vidli. Je to sice hrozne mala flasticka ten brunox ale staciho fakt mokroskopicke mnozstvi, takze vydrzi celkemm dlouho. Driv jsem pouzival taky Silkal, ale Brunoxe jsem byl fakt prekvapeny kdyz jsem ho vyzkousel.

          S temi gripy Bontrager mam zkusenost vybornou, mel jsem je driv na hardtailu dnes pouzivanem jako zimak (mimochodem mam tam vidli Dart 2 coz je v podstate XC28 a i s tlumenim funguje v mrazu relativne slusne), koupil jsem si je i na moji Jeffsy – i na fullu s vysokym zdvihem na objemnych bezdusich pohodli znatelne vylepsi. Jsou vhodne na vetsi ruce – jsou tlustsi, mekke ale ne zvatlave a rozpousteni potem nepozoruju. A vydrzi dlouho.

          • lemon  

            Vlastne cemu se divit, za ty desitky let uz asi vymysleli neco lepsiho nez silikon :) Diky za info.

            Ty Bontragery zkusim taky, kdyz je rozdil i za takovych podminek…

            Jinak mi vrtaji v hlave ta karbonova riditka. Podle toho co vim, ma karbon minimalni utlum, hlinik naopak vyborny. Nejak mi to nejde pod fousy, leda by se projevila pruznost, cili paradoxne nejlepe nejakou mekkou cinu.

            • novas752  

              Tak to nevis moc dobre. Hlinik je docela tuhy, tuzsi neh ocel (taky proto se ocelove ramy temer nedelaji – vazi hrozne moc nebo se krouti jak zizala).

              A karbon muze mit v rugnych smerech jine vlastnosti podle toho jak ho upletou a upecou. Predozadne muzou byt klidne tuha a nahoru-dolu pruzna. Treba sedlovky to takhle maji.

              • kubad  

                Ocelové rámy se dělají málo, protože z kvalitního fungujícího materiálu kde může mít tam váhu karbonu, i slušnou tuhost je to sakra drahé.

              • lemon  

                S tim souhlasim ohledne tuhosti, vlastne to i pisu. Pruznejsi mysleno mene tuhou.

    • Alojs01  

      V takovém terénu bych se na nějakou odpruženou vidli vyprdnul a pořídil pevnou karbonovou. Jezdím na tom každý den do práce a z práce, občas si střihnu nějaký lehčí terén (lesní, polní cesty, šotolina) a na 29×1,5 pláštích v kombinaci s karbonovými řídítky dostačující, když tam dáš šíři 2 a více získáš ještě více na komfortu … :-).

      • lemon  

        Varianta s karbonovou vidli se mi zamlouva pro jeji bezudrzbovost. Ovsem jak pisu na zacatku, mam hodne haklive ruce. Bohuzel nemam moznost vyzkouset, asi necham na jaro a pak neco pujcim na zkousku. Aktualne jezdim 26×2 Maxxis Ranchero. Dokud jsem vozil predni podhustene, bylo to jeste OK. Pak jsem ale protocil dusi a plast uz je od neustaleho podhusteni asi vyzvejkany (viditena deformace), takze novou protoci i pres vysoky tlak. Stavajici vidle je nejaka starsi pruzinovka Manitou s maznicemi, ale i kdyz neni ani v zime uplne mrtva, nepobere dost aby mi to stacilo. Po prechodu na 29, vyrazeni tlumeni, nebo otevrenem oleni, uvidim, a s mekkymi gripy to snad bude stacit.

        • Rychlej turista  

          Mrtvení prstů se neřeší vidlí, ale v zejména správným nastavením posedu a řídítek. Z tohoto pohledu ani gripy nejsou rozhodující, i když můžou pomoct.

          • lemon  

            S tim jsem mel problem vzdy, posedem jsem se zabyval, na stare skorosilnicce jsem mel shodou okolnosti ram s odchylkou do 10mm od idealnich hodnot, ostatni doladeno, ale problem jsem nevyresil, i kdyz o neco lepsi.

            Jakmile jsem ale zacal foukat vic predni kolo na aktualnim biku, nastalo vyrazne zhorseni.

            • Rychlej turista  

              A co sklon sedla? Jak ho máš nastavený?

              • lemon  

                Temer vodorovne, spicka asi o 5mm niz oproti nejvyssimu bodu. Pravda, na aktualnim biku jsem to nijak zvlast neresil, jen vysku a vzdalenost sedla a tim to zhaslo.

                • Rychlej turista  

                  Tak dej na sedlo smeták a našteluj ho vodorovně. To by mělo na to mtrvení prstů stačit. Ještě zkontroluj natočení řídítek, bývá tam stupnice. Začni nastavením na nulu :-)

                  • lemon  

                    Zitra vyzkousim. Jestli to bude ono, asi me klepne :)

                    • Rychlej turista  

                      Jestli budeš mít chuť, tak sem hoď fotku kola i s tím smetákem, jak ho máš nastavené teď. Standardně se nastavuje sedlo do vodorovna, či mírně vzhůru. Může být i mírně dolů, ale to s sebou často nese problémy s bolestmi rukou nebo právě tím mrtvením prstů. Pokud k tomu jsou ještě špatně natočena řídítka, tak je to prakticky jistota :-)

                      • lemon  

                        Tak jsem se dnes k projeti nedostal, namereno 5° dolu bez zateze nejvyssi body, na prvni pohled rovina.

                      • lemon  

                        Jinak jak nastavujete sklon sedla, kdyz tam neni kolebka, pokud? Zatim jsem podlozil predni operu dratu zdrhovacim paskem, ted je sklon asi 1,5° nahoru bez zateze. Prave z toho duvodu jsem sklon neresil, rikal jsem si, ze vyrobce asi vi co dela. Je ale fakt, ze tam muze byt neorigo sedlo a tim i jina geometrie.

                        • Zdendyš  

                          Sklon sedla si nastav tak, abys pri jizde po rovine z nej nesjizdel dopredu ani dozadu. Nektera sedla po nastaveni na jedince mohou opticky byt spickou nahoru nebo dolu ale to je bezvyznamna starost ;) …

                        • Rychlej turista  

                          To jako chceš říct, že máš sedlovku, u které není možnost nastavení?

                          • lemon  

                            Presne to jsem chtel rict, ale po Tve otazce jsem se sel podivat znova. Holt sero + bez bryli + cerna sedlovka = prd videt :)

                            Sklon jsem predelal na cca 0,5° nahoru, se zatizenim by to melo byt zhruba v nule.

                            • tromboonen  

                              0,5 DOLU, NEBO NA NULU A TÍM 0,5 DOLU (ŠPIČKA) PŘI ZATIŽENÍ, OVŠEM NĚKDY SE TO MĚNÍ I NAHORU (při zatiženi, špička, minimálně někdy). POKUD SE TO NEZLEPŠÍ DĚLAT MALINKÉ ZMĚNY (VŽDY JEN JEDNU, DOBŘE VYZKOUŠET A ZJISTIT CO DRUHY DEN CITIM NA SEDACICH CASTECH, NA PINDASOVI I NA RUKÁCH OD ZATÍŽENÍ).

                              • lemon  

                                Zatim jsem to trochu prostudoval a na zkousku tam necham 0,5 nahoru (pri podlozeni zadniho kola o SAP v nule), abych vedel, jestli se ma cenu zabyvat odpruzenim, kdyz eliminuju zatez rukou od klouzani po sedle uplne.

                                Vim az moc dobre o cem mluvis, dobu jsem s tim bojoval na silnicce, zkousel ruzna sedla a sklony se nevalnymi vysledky, uplny extrem byl vercajk do fialova po kratke vyjizdce a to opravdu neprospiva.

                                Ted jsem cirou nahodou koupil idealni sedlo s bikem a rozhodne ho uz nedam z ruky.

                                • tromboonen  

                                  Ideální na prdel? Co dělaly ruce při jiných sedlech??

                                  • lemon  

                                    Jj, ideal na prdel. Ruce zlobily vzdy, to jsem nikdy nevyresil, nezavisle na sklonu. Ted co mam MTB to ale bylo vyrazne lepsi. Bud to bude odpruzenim, nebo velkoplosnymi gri­py.

                                    Edit: mam pocit, ze jsem radeji nechaval spicku spise dolu, porad lepsi nez pozdeji resit viagrou.

                                    • tromboonen  

                                      Nebo jinou polohou a tvarem a hastavením rodel, nebo pozicí, nebo právě nastavením sedla, jeho sklonu, předozadní či hornodolní polohou sedla, nebo délkou, slopingem, či dropem… třeba kombinací všeho. Projdi si ténata velikost a geometrie v silniční části a tady inspirace (pro silničku)

                                      https://www.youtube.com/watch?…

                                      https://www.youtube.com/watch?…

                                      https://cyclingtips.com/…he-steering/

                                      https://blog.bikefit.com/…oad-bicycle/

                                      http://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp

                                      na poslední musíš předstírat, že jsi mimo EU (stealth browsing)

                                      • lemon  

                                        To nastaveni predstavce podle zakrytu naboje riditky vidim poprve, plati i pro MTB, nebo je tam jina geometrie?

                                        • tromboonen  

                                          Pro road jak píšu, MTB je jinak celý, člověk furt mění pozici, proto to všude bolí míň (z pozice, ruky atd), i sedlo může být o dost špatně nahoře (spíš dole), i vepředu/vzadu, nebo tvarem, ale už na tom nejezdím

                                          Tady další info, ty ruce nevím kde a jak bolí a proč, klidně to může být i pedály, nastavením kufrů, zkroucením nohy, nebo šířkou nášlapu v nich..

                                          Spočítej si ideální velikost/délku road rámu, k tomu dopočítej drop pro danou geometrii, viz dříve.

                                          https://blog.bikefit.com/…bike-sizing/

                                          https://blog.bikefit.com/bikefit-manual/

                                          https://blog.bikefit.com/instructions/

                                          https://blog.bikefit.com/…cycle-point/

                                          https://blog.bikefit.com/…tance-width/

                                          https://blog.bikefit.com/…refoot-tilt/

                                          https://blog.bikefit.com/…team-rwanda/

                                          https://blog.bikefit.com/…or-cyclists/

                                          A pokud tomu nechceš věnovat čas a dělat to postupně po jednom a po kousku (každá změna ovlivní i jiné věci, může třeba zhoršit ty ruce), plus ten kalkulátor nebo jiný Ti doporučí podstatně jiný road rám (délku horní trouby a drop), buď bych takový vyzkoušel se správným nastavením, nebo zašel se stávajícím a těmi výsledky za bide fitterem/do bike fit shopu, je ji u nás dost, viz taky doporučení sekce silniční, ne každý je věevědoucí. Jednak Ti to zkusí nastavit od své aplikace, ale kdyby to nastavení mělo být podstatně jinak, zeptej se, jestli se se stávajícím rámem dá nastavit požadované (třeba jiná sedlovka, sedlo, kickback, krátký nebo dlouhý představec, max nahoru nebo dolů, pos/neg), ostatně i u beranů existují verze s nejmenším dropem a reachem, dokonce i vlaštovkama na horní troubě (viz moje dnešní foto). nebo naopak max reach a drop, nebo jiný tvar a nastavení/polo­ha pák…

                                          • lemon  

                                            Ruce boli zapesti a predlokti, ale jen lehce, zdaleka nejhorsi je zmrtveni prstu. Co si pamatuju, na silnicce jsem odladil vse az na to zmrtveni prstu, ale to klidne mohlo byt zpusobeno jen spatnym sklonem sedla, kompenzujicim jeho nevhodnost. Jak to vidim, budu se snazit priblizit silnicni geometrii vzhledem k vyuziti biku. Na aktualnim to jen otestuju, brzo budu menit.

                                            • tromboonen  
                                              • Tu spravnou sil. geo si zjisti v kalk a sekci silniční
                                              • zapěsti bude z blbé pozice rukou na rodlech nebo pákách a ovladačích, případně, a to i předloktí z přílišného zatížení (velké vzdálenosti nebo dropu atd, nebo špatného nastavení něčeho jiného, viz videa a pojednání), zmrtvene prsty ditto, ale taky z velkého zatížení, ale zkusil bych řešit (kromě pohybu po rodlech) i jinými cyklo rukavicemi, plus spočítáním geo na MTB ze stejné aplikace, viz odkaz výše, ale anonymní přístup
                                              • Jestli jsi MTB rám koupil velikostně podle silnice, tak tam budou patřit berany a to ješně jestli, zkusil bych to aspoň na chvíli s nějakejma co se mi doma válí, nebo nějak jinak nastavil rodla na MTB, případně jim něco přidat aby ses držel stejně daleko a vysoko jakos to měl na silničce, ale upřímně, i tam a podle toho co tady píšeš sis to nastavení cucal z prstu/netu bez velkých ůvah a zbrkle a pouze aby Tě nic nebolelo, což mohlo vést ke špatnému nastavení jiných prvků (sedlo, pedály, kufry, sedlovka, rodla a páky atd.), které mohlo znamenat jednak zhoršení výkonu, ale dlouhodobě i nějaké tělesné důsledky, které při jiné pozici (i kdyby byla správná na dané kolo a Tebe) může stejně něco kazit a způsobit bolest.
                                              • jestli vůbec silnička byla správná dýlka a výška hlavy od začátku, tipnu, že spíš ne.
                                              • počítat a ověřovat geo na sil. a MTB zvášť na competitive cyclist nebo u bike fittera
                                              • lemon  

                                                Silnicku jsem dusledne resil prave podle vypoctu, odchylky byly minimalni, mam nastesti celkem prumerne miry, takze mi konfekce sedi. Ale uz je to par let, takze jsem vetsinu zapomnel.

                                                Aktualni MTB jsem koupil za par penez jen podle vysky na zkousku, jestli bude vyhovovat po funkcni strance, coz vyhovuje, takze teprve ted resim novy bike, jelikoz uz mam jakous takous predstavu.

                                                Jinak se neboj, peclive studuju linky a text, ale hodlam to aplikovat vyjma doplnku az na novem biku, holt, doladeni trva a ten cca mesic uz nejak preziju.

                                                Berany se bohuzel nevali a tahle cesta je pro me neschudna.

                                                • lemon  

                                                  Takze vyreseno, byl to prosty sklon sedla. Navic tedy s neobvyklou komplikaci, kterou jsem si se zatizenyma rukama neuvedomil. Neuveritelne spatny vyplet kola s motorem od ceske firmy, ktery jsem povazoval za vytvor nesikovneho bastlire, nuti k pevnemu, az krecovitemu sevreni riditek, jinak se pri vyssi rychlosti rozvibruji. Nechapu, ze si neco takoveho dovoli prodavat.

                                                  • lemon  

                                                    Edit, spatne vyjadreno, motor samozrejme cina, ale vyplet pravdepodobne cz, kdyz je na Remerxech.

                                                  • novas752  

                                                    Ono to vubec nemusi byt kvalitou vypletu. Kdyz je vepredu najednou 2× vetsi setrvacnikmisto normalniho kola tak se to chova uplne jinak. Na motorky se kvuli rozkmitani rizeni montuji tlumice rizeni.

                                                  • lemon  

                                                    Pokud je vyplet proveden dosluva ohnutymi draty, a je tim padem vysoce pruzny, neni rafek proti naboji pevny a plave do stran. Nemluve o tom, ze se draty o sebe neustale odiraji za zvukoveho doprovodu. Elektromotor jako dalsi gyroskopicka hmota podle me nemuze vest k rozkmitani, naopak ke stabilizaci.

                                                  • jardalee  

                                                    abych rekl pravdu tak me to napadlo ,protoze ono staci mit ,krivej nebo blbe nasazenej plast a je to citit,natoz spatne vypleteny kolo

                          • novas752  

                            Tak na nejlebnějších bývaj zuby, že. A někdy jsou docela hrubé.

                            • lemon  

                              Zoubky tam jsou, uvidim co bude na novem biku, nejspis znova v dane cenove relaci.

                        • Alojs01  

                          Vyfoť ten zámek sedlovky, ať ti lze poradit.

                • novas752  

                  Jo jo dal bych ho uplne vodorovne. Odpruzena vidlice po nasednuti trochu zajede a vsechno se naklopi jeste mirne dopredu.

          • vsudenakole  

            Ale jsou.

    • jecnak  

      V tehle cenove kategorii bych klidne nechal vidli, co koupis s kolem. Pokud bude mit otevrenou olejovou lazen, tak bude fungovat slusne i v mrazu a pochyta vetsi narazy (Relativne slusna je RockShox Tora). Jeji zivotnost a servisni intervaly muzes prodlouzit, kdyz pouzijes gumove vlnovce na vnitrni nohy. https://www.moto-prodejna.cz/…ts250-0.html

      Bezduse nutne nepotrebujes, dulezitejsi je plast s poddajnym behounem a boky. Na silnici treba Schwalbe Big Apple bez te protiprupichove vrstvy a k tomu nejakou lehci dusi. Idealne latexovou, ale budes ji muset vcelku casto dofukovat.

      Dal bych dal nejake tlustsi silikonove gripy. Jak tluste zalezi na velikosti dlane, aby se ti pohodlne drzely riditka.

      Karbon vidlici a bezduse bych resil az na poslednim miste.

      • lemon  

        Bohuzel slupky se me nechce riskovat kvuli vyssimu riziku propichnuti, nejakou protipropich vrstvu chci. Dojet musim, at se deje co se deje, proto resim prednostne vidli. Gripy asi vyreseny, penovka s dobrou zivotnosti myslim pohlti vibrace nejlepe.

    • RomanH  

      Sel bych na to podobne jako Alojs01.

      Nejake jezdivejsi 2.35 plaste typu Ikon, RaR, lehce podhustene, karbonova vidla (ona teda spise snizi vahu, s odpruzenou se to neda srovnavat), anatomicke gripy (ty ulehci dost). Mrkni mi do profilu, a to zdaleka nejezdim silnici a zpevnene cesty. U Tebe na tech 90% silnice bych v tom nevidel problem.

      • lemon  

        Aha, potom to vidim spis na tu pruzinovku, vice muziky za stejne penez. Vahu neresim a s vlnovcem by mela byt udrzba prijatelnym kompromisem.

        Edit: udela jen o neco vetsi plast vyznamny rozdil?

        • RomanH  

          Na starem 26 biku mam pruzinovku s otevrenou olejovou lazni (stara Z3), mel jsem vzduchovku (letos mi u ni praskla patrona), a citlivost byla podobna (ta vzduchovka ale mela tlumeni o rad jinde, celkove mi sedela lepe). Rekl bych, ze dost udela zmena 26 → 29, sirsi plaste. Na tom celopevnaku necitim treba zadne vibrace na dlazebnich kostkach, a to je asi to, co Ty hledas, ne ? Nemas samci si neco podneho pujcit v okoli ?

          • lemon  

            Potiz je, ze jsem driv vzdy jezdil spise silnicku, takze nejake drobne vibrace vubec nevnimam :) Ruce bohuzel stale ano. Ted to na stavajicim kole na snehu neoverim, pockam az roztaje. Pujcit kolo pujde az na jare. Jeste me napada – predpokladam, ze s pevnou vidli bude vic trpet kostra, nerad bych se dockal prasknuti, jezdim dost rychle.

            Edit: kdyz jsme u toho ramu, radove po kolika km u hlinikace muze zacit hrozit prasknuti pri jmenovanem vytizeni 90% nic moc silnice, obcas dira, zbytek lehky teren. Zatizeni kolem 85 kg.

            • Alojs01  

              „radove po kolika km u hlinikace muze zacit hrozit prasknuti pri jmenovanem vytizeni 90% nic moc silnice, obcas dira, zbytek lehky teren. Zatizeni kolem 85 kg“ – řádově asi tak po 185 až 328 tisících kilometrech…zhru­ba… :-).

              Tou kostrou myslíš svojí kostru nebo rám kola? Pokud rám kola, tak neboj, ten trpět opravdu nebude.

              Jinak pořád nerozumím tomu, že i kdybys jezdil opravdu hodně špatný silnice, jsou ty nerovnosti v řádu jednotek centimetrů a to ti v pohodě vezme bikový plášť, na to nepotřebuješ vidlici…

              • lemon  

                Tak to jsem mel dost zkreslenou predstavu o zivotnosti ramu.

                Mam namysli ram a nasledne svoji kostru :) Jak to vidim, poresim to az bude novy bike v praxi, dost mozna bude uplne stacit jak rikas.

              • Rychlej turista  

                Můj TREK 8900 pošel už po asi 120 000 km. Ale zase mi obratem poslali nový rám TREK Elite SERIS 8.8, takže pohoda :-)

                • lemon  

                  S mym najezdem by i to bylo v pohode, to mam za vic nez 10 let :)

        • novas752  

          Zalezi jak moc ho nafoukas. Ale tlustsi plast a take sirsi rafek umozni vozit nizsi tlak a rozdil tam je znatelny. Nejaky 2,3–2,4" plast s jezdivejsim vzorkem na rafku okolo 25mm a budes tam moc vozit tlak dost nizkej a bude to velmi pohodlne.

          • lemon  

            Aha, to me nenapadlo, ze by vetsi balon umoznil snizit tlak. Jinak je nejaka finta proti protoceni duse?

            • novas752  

              Bezduse. :)

              Da se to omezit vhodnou paskou a plastem s prilnavejma tesnejsima patkama = bezdusovym plastem.

              • lemon  

                Zajimava myslenka pouzit bezduse s dusi kvuli protaceni, docela se mi zamlouva. Cvaknuti mi prakticky nehrozi, ale ventilek uz jsem opakovane utrhnul. Od bezdusi me jinak odrazuje jen cena rafku, ale jak to pozoruju, drive nebo pozdeji u nich stejne skoncim :)

            • hrota  

              Finta je přejít na bezdušové pneu :) A záložní duši hodit do batohu ;) imho nejlepší varianta. Pokud defekt nepobere tmel, tak máš zálohu, pokud rozerveš plášť, tak by to ani s duší uvnitř stejně neklaplo :)

            • černápole  

              žádná duše-)

    • detoxy  

      Proti defektu podle mě nejvíc pomůže včasná výměna pláště. Neboli nesjíždět do konce, kdy už pláště nejsou dostatečně odolné.

      Já mám velmi dobrou zkušenost s berany, karbonkou a bezdušemi na nízký tlak. Dřív mě na rovných s pružinovou vidlici brněli ruce, což už dnes neznám. Vidlice sice větší nerovnosti odpružila, ale do rukou šla spousta drobných vibrací.

      • tromboonen  

        Taky druh pláště, TPI, ráfky, duše, atd.

        Jezdit každý den místo silničky na MTB a ještě s nějakou mega vidlí, to bych chtěl max kdybych bydlel někde na hřebeni velkých hor. Jinak „silnička“ z kategorie gravel, CX, pohodlnější běžná uživatelská atd, s karbon vidlicí a dobrými plášti (TPI pokud možno cca 300 nebo víc, šířka 27–30–35 mm, top materiál, vzorek asi jen minimální na cesty, nebo CX na terén) je pro každodenní dojíždění poblíž cest (i polních hladkých za sucha) rozhodně lepší, pokud člověk není netalent na ježdění atd. rozhodně lepší.

        Sám mám karbon rám a vidli Spešl Roubaix, k tomu Al rám a sice částečně karbon, ale velmi neohybnou vidlicí… předtím jsem měl dnes už dost starý Al rám se základní karbon vidlí na úrovni Al a mohu říct, že po přezutí stejných kol (Mavic celkem základ plus levný sil pláště 23 mm plus obyč butyl černé duše) na ten novej Roubaix rám moc velký rozdíl nebyl, až na lepších kolech (Al a pak karbon) a s plášti nebo galuskami s vysokým TPI, latex dušemi atd. (cena nad 1k Kč, většinou cca 1200–1300 za jeden) to teprv bylo pohlazení a dodnes je. I to starý kolo nebo to CX/zimák jsou s těmito sil. koly a plášti skoro stejně pohodlné, jen to není do úplně marast terénu s nerovnostmi (aspoň ne na rychlou jízdu) nebo za extrémního mokra, ale to mi zas tak nevadí, řídím se tím.

        Na všech těchto pláštích jsem měl max 2 defekty za rok na jeden set kol, a to ještě většinou kvůli spoji u ventilku atd. Nenám nic extrémně odolného, snad na silničku Challenge Parigi Roubaix v reále blízko ke 30 mm, ty jsem ještě nepíchnul vůbec.

        Duše zásadně latexové zelené Michellin, pokud možno i v galuskách, dofoukat každý druhý den před jízdou na představovaný tlak je jedině plus a nedá to moc práce… a celkově šířka pláště 27–30mm a více, charakteristika duše a pláště viz výše a tlak (co nejnižší aby se to necvaklo o ráfek) jede vždycky lépe (míň makání, víc rychlosti a pohodlí) než úzký pláště, tvrdá kola a jakákoli vidlice, ty odpružené navíc většinou zpomalují.

        • lemon  

          Silnicku, byt ne klasickou, jsem jezdil do letoska, kdy mi ji ukradli. CX galusky Tufo Flexus dry plus 32mm. Clovek se na tom tak nenadre pri vyssi rychlosti, ale ted resim jinak. Mj si s MTB muzu dovolit vyrazne zkratky, kde trpely rafky a vsechno, na to proste neni stavena.

      • lemon  

        O nutnosti menit plaste driv, nez prejdou ve slicky zadna, uz protoze nemam chut se rozmaznout na trave nebo v blate kvuli par korunam.

        Berany na MTB davat nehodlam, ale souhlas. Hlavni problem tady nejsou razy pri prejeti diry apod, ale vibrace zpusobene drobnymi nerovnostmi. Ty bezduse me porad lakaji, jelikoz mam overeno, ze snizit tlak staci. Jen kdyby rafky nestaly ranec. Na druhou stranu resi vse najednou. Jak odolnost proti defektu, tak odpruzeni vibraci.

          • lemon  

            Za pouzitelne pro bezdusi jsem povazoval jen ty, kde je to vyslovne uvedeno. Jde tedy pouzit kazdy rafek s vybranim a drazkou?

            • jardalee  

              tohle jsou dokonce easy tubeless ready :) akorad jsou tezsi oproti treba dt swiss je to teda jinou konstrukci podle me pevnejsi

              • jardalee  

                ja bych o nich asi ani nevedel ale prave ted nedavno sem je zapletal pro kamarada co chtel levny vyplety na zimu a do bordelu ,tyhle rafky ,draty cn spoke a levny naboje Deore M6010 ,tak uvidime jak dlouho mu to vydrzi :)

                • lemon  

                  Bohuzel potrebuju 36 der, pres to nejede vlak.

                  Jedine co jsem nasel byl Stan's NoTubes Arch Mk3 29 Disc Rim 36h Black, dostupny jsem nasel jen v USA, coz dava s dopravou skoro 3000, to uz takovy pakatel jen za rafek neni.

                  • jardalee  

                    delaji se i na 36 der a shimano dela taky i 36der

                    • lemon  

                      V kategorii rafku jsem nenasel, ale jestli vyslovne nepisou u rafku, ze jde o bezdusi, mohl jsem snadno prehlednout.

                      • jardalee  

                        nj 36 der se neda sehnat ani nikde u sousedu ,bohuzel ,jinak cela ta nova rada mach1 vypada povedene ,klixx,traxx a maxx :) akorad jenom 32der

                  • kubad  

                    36 der je nesmysl , snad jen u expedicnich kol. Bych to použil.

                    Tak těžký nejsi.

                    • lemon  

                      Je to z jineho duvodu, ale to je vedlejsi. 36 der je pro me nutnost, nikoli libustka.

                      • novas752  

                        Je to nesmysl.

                        • xtonda  

                          A někdo si zas myslí, že cokoliv pod 36 je marketingový podvod

                          https://bike.bikegremlin.com/…many-spokes/

                          Předpokládám, že BMX kola s 48 dráty se nedělají pro srandu králíkům.

                          Já mám 32 a zadní docentrovávám docela často, loni mi ruply dva dráty. Až se to vysype úplně, tak vemu kolo s 36 dráty.

                          • jardalee  

                            taky mam rad 36dratu ,aji se to dobre vyplyta a dotahuje ,ale 32 taky vozim a uz sem skoro cent v lete teda zhubnu mozna :) a 32 drzi taky ale je fakt ze u 29er kde jsou prave dlouhy draty by 36 nemuselo byt spatny ,problem je hmotnost ,protoze cokoliv co zvysuje pevnost vypletu ,vysoky rafky ,vysoka priruba nebo 36 dratu ,zvysuje u hliniku hmotnost vypletu,coz zase nikdo moc nechce :)

                          • Alojs01  

                            S 85kg, jako ma zakladadel vlakna a na silnici, byt rozbitou, je 36 dratu zbytecnych…

                            • lemon  

                              Nechtel jsem to vytahovat, jelikoz se to netyka tematu fora a je to zde povazovano za kacirstvi, ale 36 dratu je nezbytnych pro zapleteni motoru. Proto vubec neresim hmotnost a malo valivy odpor, naopak komfort a predevsim spolehlivost jsou rozhodujici.

                              A ted muzete zacit nosit drevo na hranici :)

                              PS nejezdim moped styl, to bych koupil moped. Podle priblizneho ukazatele vykonu kontinualne 200 – 300W vlastnimi silami.

                              • novas752  

                                Na kontinualni vykon 200–300w vlastnimi silami jedes po rovine pres 25km/h. Nac tedy motor?

                                • lemon  

                                  Predevsim protoze mi takhle temer vubec nezalezi, jake je pocasi, snad vyjma naledi apod, ale to uz pak neni na zadny bike, leda s hreby a to jeste ne vzdy. Rychlost je pokazde prakticky stejna, takze vim presne kdy dojedu. Protivitr nebo kopec uz jsou bezvyznamne, vyjma opravdu velkeho stoupani temer nezpomalim. Jinak pro predstavu, dnes jsem si v pohode valil cca 7 cm premrzleho snehu 12 – 20 km/h. Pohon 2×2 se obcas take hodi. Nicmene bych se pridrzel tematu, namisto asi nevyhnutelne se bliziciho flame ohledne elektra.

                                  • onuce  

                                    Elektromotor v předním kole ruší význam odpružené vidlice. Neodpružená hmota je velká, odpružená je proti tomu zanedbatelná. Zbude jen neužitečné pohupování.

                                    • lemon  

                                      Pravda, pomer se radikalne zhorsi, ale pri cca 25 – 30 kg na prednim kole po odecteni odpruzene myslim o zanedbatelne neodpruzene hmote nejde mluvit.

                                      • kubad  

                                        pokud máš e-pohon, asi bych neřešil odpruženou vidlici, ale plus size pneu vcelku to jede a pohodlné v pohodě

                                        • lemon  

                                          Je fakt, ze kdyz usetrim na zde neprilis uzitecne vidli, muzu investovat lepe, treba prave do velkych bezdusi.

                              • kubad  

                                pak ok

            • novas752  

              Kazdy ne, musi to mit trochu vhodny profil – ne moc hluboky zlabek aby se dala dobre nalepit paska a u patek by mela byt aspon par mm ploska aby patky plaste nesjizdely dovnitr.

        • tromboonen  

          Ne narazy a nerovnosti, jná a pouze jedna vzdálenost rovných rodel od sedla a jejich drop, berany se dají držet asi pěti způsobama, čímž se drop a délka úchopu od sedla radikálně mění, to ulehčujou i tělu i jezdci, navíc se daj nastavovat X způsobama, plus ještě jsou různé představce, plus člověk na silničce většinou jezdí dýl bez pauzy, takže se o všem víc dozví. Na MTB a podobných fitness silničkách s road rámem, ale rovnými rodly (a tím většinou špatnou délkou kvůli neznalosti výrobce, prodejce i jezdce) to většinu lidí bolí a řeší to přesedáním na sedle a různými pozicemi, i chybným nastavením jakože ve jménu sjezdů, zvlášť pokud takové kolo koupí bez znalostí, zkušeností, nebo špatné doporučení…

          Nečteš co píšu a myslíš si, že je to povrchem pod Tebou a vyřešila by to mega dobrá houpací vidlice… nevyřešila, něco o tom vím. Místo povídání prostuduj detailně všechny moje odkazy a budeš doufejmě vědět vícpro začátek, pak ještě jednou projdi starší perličky v tomhle vlákně (nejen ode mne) a měl bys vidět světlo na konci tunelu, když už nám nechceš věřit jen tak a zkusit to.

          • lemon  

            Podivej se na datum prispevku ;) Az Rychlej turista prisel s tim, ze resim neprilis souvisejici problem a az Ty jsi me nasmeroval detailne.

    • Martinc5  

      Není náhodou Pozemstan, Sateza a Lemon jedna osoba?

      • lemon  

        Tezko, pred par lety jsem se na nejakem foru zajimal o moznost pouziti CX galusek na silnicnich rafcich (nick uz si nepamatuju), jinak jsem se diskusi neucastnil.

Nová reakce na zakládající

Pro napsání příspěvku se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.