Zdravím. Řeším zajímavý problém. Koupil jsem si z Číny světlo Yezl Y3 a snažil předělat na světlo na kolo – oddělil jsem baterií, čili vytvořil dá se říct akupack, k tomu použil originál kabel od nitefighteru, který jsem rozřízl, aby by akupack oddělitelný. Vše na první pohled zafungovalo dobře, obvod jsem uzavřel, jenže problém vzniknul na high módu, kde světlo krátce svítí, pak dvakrát blikne, pak zase svítí a zase dvakrát blikne atd…když světlo dám dohromady jako jsem ho zakoupil, funguje high mód normálně, nepřerušovaně a to se stejnou baterií. Kde by mohl být problém? Slabší módy fungují normálně, bez přerušování.
Světlo na kolo - problém se stabilitou svitu
21 nepřečtených-
-
Zjevně máš u předělané verze tenkou kabeláž, nebo studený spoj a nelze dostatečný proud přenést. Takže znovu a lépe ;-)
-
Tak ten kabel od nitefighteru by měl být OK. Použivá se pro světlo BT21, které jede na 2 led a dává 1700 lm bez blikání. Druhý kabel, co tam mám použitý, je z nabíječky mobilu, takže ten by taky neměl být nějaký slabý ( při zkoušení jednotlivých částí obvodu jsem ho vyloučil a blikalo stejně). Jinak to by mě ani nenapadlo, že by problém mohl být ve slabém kablu. Proč je podstatné, jak silný, resp. tlustý ten kabel je? Co myslíš studeným spojem? Koncovky světla a akupacku jsou dělány přes šrouby v korku, samotné kable jsou měděné.
-
Tak podle všeho bych studený spoj mít neměl, protože jsem nic nepájel. Vše spojeno přes namotání kablů do sebe a přišroubováním do korku.
-
Zkus to proletovat a uvidíš. Podle tvého popisu to vypadá na studený spoj.
-
Tak podle všeho bych studený spoj mít neměl, protože jsem nic nepájel. Vše spojeno přes namotání kablů do sebe a přišroubováním do korku.
No já nevím, tohle může taky dělat divné věci. Prostě si to propípej (a během toho s instalací hýbej, jestli uslyšíš, že to ztrácí kontakt – chce to měřák, který má hardwarové pípání, ne softwarovou emulaci), nebo ještě lépe se koukni osciloskopem, co se tam děje.
Je možné, že kabely mají moc velký odpor, na světle je malé napětí, a elektronika to vyhodnotí jako chybu nebo se z toho zblázní a stane se tohle. To by mělo být vidět i pomalým voltmetrem, pokud nemáš osciloskop, prostě změř při svícení napětí na světle.
-
-
nektere drivery maji kontrolu – pokud klesne napeti, tak to signalizuji blikanim.
takze teorie: delsi kabel a je tam pak mensi napeti.
Zkus premerit, jake je napeti na max. vykonu. Popripade pouzit silnejsi kabelaz.
-
Takže zdá se, že buď fakt délka kabelu nebo jeho tloušťka. Pokud jsem vyloučil 2. kabel, kde budu mít dálkové ovládání, tak blikání přestalo.
-
že buď fakt délka kabelu nebo jeho tloušťka
Jeho odpor. Kromě délky a tloušťky ještě závisí na materiálu.
-
No fyziku neovládám…Co teď? Mám možnost zapojit za sebou baterie dvě typu 26650 jenže nespálím pak tu ledku? Mám tam XM-L2, do které by pak šlo 7,4V.
-
7.4 volty by si asi znicil driver.
Potrebujes silnejsi kabel.
-
dej tam tlustej měděnej kablík a bude vyřešeno, máš tam úbytek napětí na kabelu a proto to bliká. Jak je vůbec dlouhej?
-
Kabel od baterie má cca 80 cm a druhý kabel, kde mám tlačítko na zapínání, má cca metr a to je ten tenčí kabel. S tím batériovým by snad neměl být problém. Je to udělané z origo prodluž. kabelu na světlo se dvěma XML2 ledkama a max. výkonem 1700 lm a 7,4V baterypackem.
-
pokud tam máš úbytek napětí řádově desetiny voltu, tak u 7,4V a dvě ledky to neudělá tolik, jako u 3,7V a jedna ledka, bo u těch dvou ledek je ten úbytek jen jeden. Navíc nemusí být úbytek jen na drátu, ale i spoji, …
Vem tlustej káblík, ideálně krátke a vyzkoušej to, jestli to pojede. Jestli se projevuje i úbytek na tom spínacím drátu nedokážu říct, nevím jaká je konstrukce toho spínače. Ale vliv to mít samo může.
Je to to samý, jako když mi přepíná baterka na middle mód a stačí očistit zoxidovanou vrstvu z hliníkovýho závitu co dělá spoj baterie-dioda a je po problému.
-
-
-
Poradil by někdo ohledně nákupu ledky a driveru? Uvažoval jsem o výměně ale je to pro mě španělská vesnice. U ledky se uvádí max. ampéry, přitom jsem například četl, že XM-L2 někteří dali do 3,4A driveru, přičemž 3A by mělo být maximum ledky. U některých ledek, třeba MT-G2, XHP50 aj. se uvádí volty, přičemž třeba MT-G2 jede na maximum 3A jako XM-L2, tak proč je k tomu třeba 6V, když 3A dosáhnu i z 3,7V zdroje…Jak vybrat driver? Drivery jsou na konkrétní volty nebo jen udávají poměr – třeba že je driver na 3,7V a na maximu dá 3A tak při 7,4V bude dávat 6A? Chtěl bych si pořídit Xp-L nebo dedomed XML2, popř MT-G2 nebo XHP50 ale jak zkombinovat ty prvky…Další záhadou mi je třeba nabídka téhle svítilny : http://www.led-expert.cz/…hruNite-TN32, kde se pro jednu XM-L2 uvádí 1700 lm, když se vždy uvádělo, že XM-L2 dává max. 1200lm…
-
-
-
-
-
-
Tohle by ti mohlo pomoci:)
-
:-D
To není ono. On to protlačuje rourou, která má 2 metry
-
btw. tohle by se ti mohlo libit:)
-
15m lampičkovou dvoulinkou jsem několik let tahal až 2000W a nic to neudělalo
-
Děda měl dvoulinkou nataženou zásuvku do ložnice. Na ni pověsil olejový radiátor 2kW. No nakonec topila ta zásuvka i s dvoulinkou tak, až se roztekla… Nevím už průřez, ale tipuju tak do 0,5mm2.
-
-
-
-
-
Mám asi rok Ultrafire XM 19 a jsem naprosto spokojen. Hlavně se mi líbí ovládání. Dvě centrální LED 100–60–30% a nezávisle další LED okruží, nebo obvod, které svítí mírně nebo blikají. Většinou jezdím na 60% hlavní a ve městě s pouličními lampami na blikačku – je víc vidět. Akorát mi chcípl aku a tak jsem kupoval nový. UltraFire XM-19
MTBIKER doporučuje
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
