Vibrující vidlice při brždění

92 nepřečtených
  • ScottAspect

    Dobrý den,

    mám novou vidlici na kole (Suntour epixon 100mm 26"). Mám i nová kola s novými kotouči (Alligator pila ⇒ 203mm přední a 160mm zadní).

    Při brždění se vidle v určité rychlosti třepe. Spíše při dobržďování. Ve vysokých rychlostech problém není. Vidle je nová a vakl, dle mě, nemá (původní byla úplně vylágrovaná a při brždění dělala totéž spolu se 160mm kotoučem).

    Máte někdo nějakou zkušenost, případně nápad na řešení? Jediné co mě napadlo je, že by mohl být volný hlavák, ale když stojím a zkusím, jestli není vůle tak, že zabrzdím a pohyby dopředu a dozadu odzkouším, tak je vidle pevná a nezdá se být vakl ani v hlaváku.

    Díky předem!

    • Vilém  

      Protoze alligator pila.

      • ScottAspect  

        Fakt je to tím? Destičky nebrzdí o paprsky kotouče, pouze o tu pilu. To znamená pořídit hladký kotouč?

      • soural  

        To si nejsem jistej. Mám epixon 29" a kotouč smrt 180 a přesně stejnej problém.

        • Vilém  

          Jo, shimana s takovym tim vykousnutym vnejsim obvodem to rady delaji taky.

          Proste co nejkulatejsi a nejplnejsi kotouc je jistota. Bezvadny jsou v tomto smeru treba Sram Centerline.

          • MlokCZ  

            Ono je to vždy celá řada faktorů, které se sečtou dohromady.

            Souhlasím, že největší vliv mají kotouče a že problém bude zejména v té Alligator pile.

            A třeba u SM-RT86 kotoučů, které vozím už roky na mnoha různých vidlicích, kolech a různých deskách. Souhlasím, že jsou k tomu mírně náchylné, i když nic hrozného:

            • hodně to pak ovlivní i desky, organiky to dělají mnohem méně – na odpružené vidlici mi to SM-RT86 + organiky nedělalo nikdy
            • na pevné vidlici to dělají i organiky, ale tam je to spíš vlastnost obecně pevné vidlice jakmile se brzdí na i jen nepatrně horším povrchu, tady mi to vždy pěkně prudilo, v závislosti na konkrétní pevné (jezdil jsem jich více) se to projevuje více či méně, ale ještšě jsem nejel pevnou, kde by se to neprojevilo (ono je to dané tím, jak přední kolo má kratičké ztráty kontaktu s terénem)
            • SM-RT86 + sintry na Auronu ani náznak, 15mm pevná osa
            • SM-RT86 + sintry na Rebě mírný náznak při jen lehce namákčnuté brzdě, se stiskem páky zcela zmizí (ale opravdu málo, nic co by mi v reálu vadilo a bylo třeba vůbec řešit) – je to ale na rychloupínáku bez pevné osy
            • SM-RT86 + sintry na Epixonu už zcela ok, ale tady už mám 15mm pevnou osu
            • ve všech případech perfektně seřízeno + perfektně chodící pístky
            • ScottAspect  

              Organiky mám a tohle to dělá. Respektive je to nějaký polymer, nevím přesně.

              Spíše mi jde o to, jestli se tím nekurví ta vidle. To že se to otřese mi až tak nevadí, tykle brzdy klidně takhle dojedu.

    • Lucase  

      Myslím, že už tu to někde bylo. Reklamovat vidlici.

      • MlokCZ  

        A přitom vidlice za to skoro nikdy nemůže (samozřejmě i ve vidlici může být problém, ale to bude minimum případů).

      • Rice  

        Nevim jestli by při reklamaci pochodil s 203mm kotoučem na takovýhle vidlici, předpokládám, že bude max na 180mm kotouč. Hledal bych nerovnosti/prohliny na kotouči, stačí někde špatně položit kolo, ťuknout o kámen, při nasazování kola kotoučem bouchnout do třmenu nebo nevhodně rovnat a je to hned.

      • lukas aka mitro  

        To uz radeji autoreklamaci u mamky…

      • Lucase  

        OK. Už si nepamatuju přesně, jak se to vyřešilo. Moje chyba ;)

    • MatS  

      Jak bylo zmineno jiz vyse, je to kotoucem. Ten Aligator neni zadna kvalita a ten profil brzdne plochy to ma na svedomi. Bohuzel desticky nejsou ve trmeni uchyceny bez moznosti pohybu. Nemyslim pohyb ke kotouci. Je tam vule a kdyz se pribrzdi, muze se dotykat desticka kotouce nerovnobezne a skrta o vykousane diry kotouce. Proto to lze eliminovat kotoucem s mensimi dirami.

      Mne to delali treba sm-rt66. Ale podobny problem byl, kdyz jsem na druhem kole (kotouce sm-rt68) dal nove desky organiky BBB. No serizoval jsem to snad hodinu a bez sance. Rezignoval jsem a dal zalozni nove organiky shimano a byl klid. Takze je to nekolik faktoru dohromady.

    • scota  

      Dělalo mi to taky. Desky organické. Trochu pomůže srazit hrany na destičkách. Pomohla však až výměna kotouče za XT.

      • ScottAspect  

        Zkusím obrousit ty hrany, jestli to pomůže.

        Všiml jsem si, že mi začala pískat zadní brzda, když pustím páku. Může to být píst? Nechce se mi rozebírat brzdu a čistit třmen. Dá se případně něčím namazat zvenku?

        • MatS  

          Obrousit hrany většinou moc nepomůže. Chce to kotouč s menším děrováním. Sram Centerline je na to ideál, na netu se dá koupit i za rozumné peníze. Nemá sice hliníkového pavouka a ani není ICE TECH, ale necinká a nekroutí se. I když jsem ho ještě nezahřál extrémně :-) Alpy mám až v srpnu.

          Jestli ti píská brzda, máš to nejspíš umaštěné. stane se často při mytí kola nebo když projedeš nějaký bordel. Ani to nepoznáš. Destičky vypálit nad sporákem a kotouče odmastit odmašťovačem brzd (tento spray lze koupit v každé moto prodejně za pár korun, cca 60kč v Auto Kelly). Třmen stačí vyčistit hardříkem, moc bordelu tam nebude. Můžeš zkontrolovat, jestli se ti oba pístky vracejí stejnoměrně a jestli jsou obě destičky stejně daleko od kotouče.

            • MatS  

              No to sice jo, vím, že existuje s AL spiderem, ale za vyšší cenu než XT kotouče, takže to už moc smysl nemá.

          • ScottAspect  

            Právě, že nepískají destičky o kotouč, ale až když pustím páku. Myslel jsem, že to dělá páka, ale jde to ze ztřmenu.

            • Vilém  

              Proste ti skrtaji desky o kotouc.

              • ScottAspect  

                Ne. U stojícího kola, když zabrzdím zadní a následně pustím páku, tak ve třmenu pískne. Desky to nedělají. Možná tak, jek to začalo, tak to zase přestane.

                Jinak mám základ – SH BR-M395

                • Vilém  

                  Dalsi ze tvych zahadnych zavad. Hodne stesti pri hledani preju.

                • MatS  

                  Jak jsou staré ty brzdy? Požádej někoho ať ti mačká páku a sleduj co to a odkud píská. Třeba máš štěstí a dostal si k brzdě i klaksón :-D

                  Máš třmen čistý, když vyndáš desky? A co pístky, chodí dobře a rovnoměrně? Když vyndáš desky a opatrně zmáčkneš páku aby pístky jen povylezly, tak se něco ozývá? Pozor ať to nezmáčkneš moc a nevyskočí ti ven!!! Pak je budeš muset zatlačit ručně zpět, abys mohl nasadit desky zpět.

                  Zkrátka to musíš pořádně prohlédnout a uvidíš jestli něco drhne (pístek, deska) nebo ti třeba uchází olej.

                  • Evilcleaner  

                    vymačkat pístky u shimana ven je skoro nehrozí (pokud pístky chodí ± rovnoměrně a člověk není guma),

                    • MatS  

                      No právě vzhledem k dotazům jsem to radši napsal. Aby nebyl další thread o tom, jak dostat vypadlé pístky zpět do třmenu :-)

                • novas752  

                  Vyndat kotouč i destičky a prostříkat třmen silikonem nebo minerálem + rozhýbat jsi zkoušel?

                  • lukas aka mitro  

                    A pak se projet v prachu:)

                  • ScottAspect  

                    Tohle jsem měl na mysli udělat – proto jsem se ptal výše na zkušenosti, zdali to někdo praktikoval, tak to jen tak na okraj k tomu, co tu zase vzniklo.

                    Určitě tohle zkusím udělat. Časem spíše půjdu do jiných brzd, protože cyklické zavzdušňování stávajících SH po pár km už mi dere nervy (to zavzdušňování se tu kdysi řešilo, asi vada někde v konstrukci nebo nevím).

                • Rice  

                  Na Shimano brzdách občas takhle píská rozpěrná pružinka, která se tře o závlačku destiček. Zkus s ní bez rozebrání trošku pohnout, mohlo by to pomoct.

                  • vpa007  

                    Souhlas, mě tahle začalo vibrovat přední kolo, když sem to sundal, sjetý desky a drhla pružinka o kotouč…

            • scota  

              U vyšší brzd jsou písky keramické a na nich je gumová manžeta takže ta asi nepíská.

    • antuch  

      BTW Epixon má dle ofiko katalogu max. kotouč pouze 180 mm…

      http://www.srsuntour-cycling.com/…26-5354.html

      • ScottAspect  

        Tzn. může to být klidně tím?

        • Vilém  

          Jak uz tu padlo, primarne to je tvarem kotouce. Pak je jeste spousta faktoru, ktere k tomu mohou prispet, ten zvetseny prumer patri mezi ne.

        • scota  

          A co tě vede k použítí takového brutálního kotouče na XC vidlici?

          • kudlanka32  

            a cemu vadi vetsi kotouc, kdyz tam dam blbou brzdu a 200mm a nebo zee a 160mm bude to az takovy rozdil ?

          • ScottAspect  

            Zkrátka líbí se mi ta velikost i profil. To, že se to bude takhle chovat jsem nevěděl.

            Teď mi jde o to, pakliže nepomůže sražení hran desek a pořídím jiné kotouče, jestli vadí užití 203 mm kotouče?

    • ScottAspect  

      Nemáte náhodou ještě někdo podobnou zkušenost se zavzdušňováním těchto brzd? Potom, co jsem je odvzdušnil, tak vydržely cca 200 Km a tak je to bylo i minule. Od začátku měla zadní delší chod a po jízdě z kopce ji bylo třeba „napumpovat“.

      Prosím, abyste si případně nechali od cesty sarkastické poznámky, případně poznámky typu, že jsou třeba špatně odvzdušněné. Chovají se takto od začátku.

      • lukas aka mitro  

        Ono tezko radit, kdyz duvody slyset nechces…

      • MatS  

        Jestli se ti zavzdusnuji, tak mas v prdeli asi nejaky tesneni. Nevytratil si to tesneni na sroubu u paky pri odvzdusnovani? Pistky tesni? Hadice tesni u paky i trmenu?

        Staci pouzit trochu logiky, projit a zkontrolovat mista, kde by to mohlo netesnit a uvidis. Ty brzdy mas jak dlouho a jsou kupovane nove nebo z druhe ruky?

        • Vilém  

          Nj, ale zase, ze by to delaly obe dve? No to se mi moc nezda. Navic vycet problemu, ktere mel zakladatel s kdecim neco naznacuje.

          • lukas aka mitro  

            tipuju to na spinave oci, usi a ruce…

          • MatS  

            No jestli si je zkracoval sam tak je to jasny proc obe :-)

          • ScottAspect  

            Co je špatného na tom, zjistit, jak provádějí běžný servis ostatní? Na kole udělám téměř všechno, ale pak přijdete na to, že se dá něco udělat i jinak nebo jednodušeji, nebo se naučíte fígle, na které někdo přišel a třeba se o ně podělí…

            Každý se učil a Vy také.

            • Vilém  

              Kurna jak ja se to naucil, bez toho internetu.

              • ScottAspect  

                Pokus, omyl a „blbé“ dotazy na adresu znalců.

                iVelo je dobré, jak píše níže, lezu tam také a na bf se klidně zeptám, tak jsme ma tom podobně ;-)

            • lukas aka mitro  

              Jo…ja si pred mnoha lety prosel ivelo a procetl bf…dneska to uz tak nefunguje?

        • ScottAspect  

          Ne jsou nové. Mám je 5 let. Odvzdušňoval jsem je 2×. Hadice kdysi zkrátili v Mojekolo, tak nevím, jestli něco nedokurvili. Ve třmenech si myslím, že snad problém není, ale přiznám se, že nevím, kde by tam mohla být netěsnost (v odvzdušňovacím ventilu ne, ten je dotažený pevně). Nádržku oleje na pákách jsem posledně více přeplnil, abych eliminoval vzduch, který by tam při zakrytí zůstal.

          Takže, může být problém ve vedení – hadice nebo uchycení do třmenu a pák? Případně v pístkách?

          Jinou údržbu, kromě toho odvzdušnění jsem nedělal, takže se klidně nechám poučit :-)

      • Rice  

        Pokud by se zavzdušňovaly tak, že by je je bylo třeba napumpovat, pak by z nich muselo vytíct dost oleje na to, aby sis toho všiml. Pokud olej neni vidět, tak mě napadá, že může bejt někde v trošku vzduchu, kterej se po zmíněných 200 km dostane na nevhodný místo v systému (pod pístky, páka apod.) a začne to zlobit.

        • ScottAspect  

          Asi to tak bude. Je to třeba v kopci, kdy je kolo samozřejmě naklopené. Pak při sjezdu promáčknu páku až na grip. Potřeboval bych radu, kudy se tam ten vzduch může dostat, vyjma nádobky na páce a ventilu na třmenu. Nic jiného mě nenapadá a navíc si to neodvážím opravit sám. Nikdy jsem nemontoval hadice, nelisoval olivky atp.

          • Rice  

            Vzduch se tam podle až tak snadno nedostane, teda když nepočítám zavzdušnění při doplňování oleje přes třmen. Ze Shimano brzdama jsem měl jeden problém s organickejma deskama, který opakovaně podivně vadly (pomohlo ježdění přes brody), zamaštěný kotouče a destičky od mytí kola/kotoučů smetáčkem mastnym od řetězu (pomohlo opakovaný vypalování) a třetí problém vzduch ve třmenu, kterej se mi podařilo vyřešit pečlivým vyklepávání vzduchu a vypustit ho dole třmenem. Oni ty video návody na odvzdušňování jsou asi ve většině případů v principu správně udělaný, ale většinou tam odvzdušňujou brzdy, ve kterej vzduch už neni, takže v případě problému a to chce poprvé dělat tak 3× dýl a po pár projetích opět opakovat (hlavně ze spodu do třmenu netlačit stříkačkou vzduch nebo s otevřenym třmenem nemačkat páku). Po zkrácení hadic a vypuštění brzdy jsem vzduch ze třmenu dostal až napotřetí (mezi odvzdušňováním jsem jezdil) a to jsem se tim předtim dost piplal a dělal jsem to i přes 20min.

      • ScottAspect  

        Teď mě ještě napadlo provést odvzdušnění opačným směrem. Máte někdo zkušenost?

        Odvzdušnění jinak provádím srovnáním páky do roviny, ze zhora liju olej a dole mám hadici a vypumpovaný olej jímám do nádoby. Když v průhledné hadičce vidím, že mi jde čistý olej bez bublin, uzavřu systém a jedu. Vzduch tam buď zůstává a nebo se tam někudy dostane.

        Fakt je, že když kolo otočím, tak po tom, co ho dám zase na kola, tak mají páky nekonečný chod :-(

        • dan001  

          A nemá se olej tlačit zespodu přes třmen do páky?

        • Rice  

          Pokud ti jdou zdola bublinky, nebo má páka občas chod až ke gripům, tak tam asi budeš mít vzduch. Pokud ti z brzd neteče olej, tak se tam vzduch mohl dostat při napouštění nebo odvzdušňování. Co se týče směru tlačení oleje, tak záleží kde přesně ten vzduch je, nicméně to chce při průchodu oleje hodně klepat a nastavovat hadičky a třmen do různejch poloh. Když brzdy odvzdušníš podle video návodů jen tak symbolicky během pár minut, tak tam nějakej vzduch může zůstat ať to tlačíš zespodu či zvrchu.

          Ještě jsem si vzpomněl, že po napouštění XT 785 (s 10mm blokem) se mi párkrát stalo, že po uzavření obou šroubků pro odvzdušnění mi páka chodila až ke gripům. Pomohlo povolit odvzdušňovací šroubek na páce a upustit ven kapku oleje (asi nějak přefouknutá membrána, nebo natlakovaná brzda kvuli trošce vzduchu, kterej tam zustal, nevim), ale to asi nebude tvůj problém.

          • ScottAspect  

            Ptavda je, že jsem nikdy třmenem nijak nešíbova při odvzdušňování, natož něaké klepání atd. Nevím, kde by tam vzduch mohluvíznout. Třmen jsem nikdy neměl rozebraný a asi by mi pomohlo vidět, jak vypadá uvnitř, kde by případně vzduch mohl být (snad má SH nějaké schéma).

            To, co popisujete s X 785 skutečně není můj problém. Promáknu na grip po otočení kola či po výjezdu kopce. Vzduch se asi přesune jinam a stlačuje se.

        • lukas aka mitro  

          Uz to z nej leze!

          • ScottAspect  

            Leze, leze. Vídíte a to je ono. Je třeba napsat sem, kde někdo napíše, že je zapotřebí třeba třepat třmenem a měnit jeho polohu. To je přesné. Na všech návodech (ivelo atd.) odvzdušňují nové brzdy a žádné tipy a triky nemají.

            Obecně myslím, že snad jsem nepostupoval vyloženě špatně, ale spíše jsem to nedotáhl.

        • novas752  

          Nejspolehlivější je tyhle brzdy odvzdušnit stříkačkama jako Avid/SRAM. Akorá jsou potřeba stříkačky se správnou koncovkou a asi 50ml náplně.

          • ScottAspect  

            To nemám a nechce se mi za to ani platit. Zkusím manipulovat třmenem při odvzdušňování, jestli to pomůže a pak případně uvidím.

            Jinak je dobrý nápad sundat třmen z kotouše a odvzdušňovat „naprázdno“? Pak je samozřejmě nutné pístky roztáhnout. Nacpe se tam více oleje a páka pak má pak údajně kratší chod, což bych docela uvítal.

            • lukas aka mitro  

              Mezi pistky musis dat spacer. Trvale zkratit chod paky nejde, je dany konstrukci brzdy.

            • novas752  

              Úplně bez ničeho mezi deskama je volovina. Roztahovat pístky pak stejně musíš s otevřenou pákou, aby přebytek vytek, a jseš zase na začátku. Lepší je tam vrazit něco o malinko užší než kotouč.

    • seatik  

      Mám to samé u brzd Tektro Gemini , velikost kotouče 180 mm, kola 29. Dělá to od koupi nového kola. Teď se to po 5000km nepatrně zlepšilo. Neřešil sem, jezdil sem. Žena má základní shimana a ,160mm a 27,5 a tam je to v pohodě,nic podobného nepozoruji. Chybu bych viděl asi v kombinaci kotouče a destiček

    • ScottAspect  

      Tak jsem předběžně pořešil výměnu kotoučů za Tektro TR160–8 160 mm a 180 mm. Není sice úplně nejkulatější, ale alespoň ten přední je menšího průměru. Nemáte někdo podobné, třeba i od Shimana? Jestli nedělají bordel.

      Dále jen taková věc z cesty. Dorovnával jsem patku hazky pravítkem a překvapilo mě docela, že je vizuálně vyosená při pohledu na ramínko hazky. Podotýkám, že ráfek jsem před tím nechal docentrovat. Takže se jen chci ujistit, jestli je to normální.

    • Vyry  

      Ahoj, řešil jsem to hodně na oůvodním kole. 26'', šroubkové brzdy, vidle RockShock Recon Gold. Pomohli mi jednat organiky destičky a pak tvar kotouče, resp. tvar jeho horni hranz. Ta musí být s co nejmenšími přechody.

      Teď mám to stejné na kolech 29''', kotouče Shimana s výkusama na obvodu na CenterLocku, vidle SIDa RLT. Pořeším to tak, že koupím redukci CL na IS a koupím kotouče od Ashimi, které se mi osvědčili. Záeoveň si i zagramařím :)

      • p@X  

        Osobně bych se na redukci vybod a podíval se po jiném kotouči.

        • Vyry  

          To bych taky rád, ale ono toho na CL moc není. Aspoň já toho moc nenašel. Zatímco šroubkových jsou mraky levných i drahých a lze si vybrat, případně testovat, až člověk najde.

      • ScottAspect  

        Moje vidle má psáno max. 180 mm do předu. Fakt je, že jsem viděl starší Epicony osazeny 203 mm předním kotoučem. Sice ne pilou, ale přece. Nevím, jestli v případě, že bych osadil kulatější 203 mm, se kterým by vidle nevibrovala při brždění, jestli to vadí nebo je to v pohodě.

    • satanus  

      Zjistit jestli má vidlice vakl. A nahodit sram centerline kotouče. Řešil jsem vibrace jak na svoji axonce tak na rébje. Centerline=spo­kojenost. 180mm

    • ma.cech  

      Mám zkušenost s vibracemi takovou, že se to projevuje spíše u pevné vidlice. A není to náhoda. Pevná vidlice má větší tuhost a menší tlumení, to všichni víme. Je to klasický problém dynamiky, periodického buzení a rezonance. Kmitá to při určité rychlosti nejvíc, to je taková rychlost, kdy frekvence buzení odpovídá vlastní frekvenci kmitající soustavy. A frekvenci buzení ovlivníme volbou kotouče a destiček resp. stavem jejich povrchu, jenomže nevíme jak. Vlastní frekvenci ovlivníme tuhostí vidlice a hmotností kola, ale taky moc nevíme v jakých hodnotách se pohybujeme. Odpružená vidlice tolik nekmitá, protože má vlastní f mnohem nižší než pevná a taky obrovskou roli hraje útlum. Mám zkušenost takovou, že pomůže prostě něco změnit – desky, kotouč, ale i jiný plášť – hmotnost kola,chová se to pak jinak. Někdo říká hrbatý kotouč,někdo rovný, mi to kmitalo vždy i s tím nejrovnějším (kotouče jsem zkoušel 3, kmitaly všechny, ale bylo poznat že s každým se to chová jinak, např při jiné rychlosti), desky organiky i sintry. Podle mě není důvod k žádné reklmaci, podstata tohoto kmitání odpovídá fyzice, ikdyž je pravda, že pokud se kolo prodává jako celek, mohlo by to být vyladěné. To co si někdo smontuje doma, nemá šanci předem vědět jak se bude chovat.

      • MlokCZ  

        A není to náhoda. Pevná vidlice má větší tuhost a menší tlumení, to všichni víme.

        Tak takovou pevno jsem ještě nejezdil a ani neviděl. Jezdil jsem dlouhodobě už větší množství pevných vidlic, ale ani jedna z nich nebyla tuhá ani jako 32mm Reba nebo Epixon, o 34mm Auronu (nebo jiné odpružené 34mm+) ani nemluvě.

        Tuhost těch pevných byla menší opravdu o hodně a to jsem jezdil většinou těžší pevné karbonky.

        Hlavní důvod velkého kmitání pevné je chybějící odpružení a tím ztrácející kontakt předního kola s terénem (stačí horší asfalt a už se to projeví) a tím přední kolo chvíli brzdí a chvíli nebrzdí a tím to začne hodně kmitat.

        Na odpružené je normální stav, že nic nekmitá. U méně tuhých vidlic je to ke kmitání trochu náchylnější, ale jen málokdy se stane, že to nejde vyřešit něčím jednoduchým typu jiné desky, jiný kotouč. Občas se sice objeví případ jako popisuješ, ale rozhodně to není v pořádku.

        Souhlasím s tím, že když už to kmitá, že může pomoct jakákoliv výměna i zdánlivě špatná (tedy i méně rovný kotouč). U desek jsem tohle neviděl, tam vždy lepší organické.

        • ma.cech  

          Ona není tuhost jako tuhost, záleží ve kterém směru a nebo jestli je to tuhost torzní. Ta tuhost, co ji všichni řeší, to je tuhost zejména boční a torzní, aby se to kolo nekroutilo pod prdelí, a ta nás teď vůbec nezajímá. Nás zajímá tuhost předo-zadní. A malá tuhost ve směru předo-zadním a velká tuhost ve směru bočním je dobrá věc, protože to kolo je pak pohodlné a tuhé. Prostě upneš vidlici do svěráku za krk, pověsíš tam závaží, změříš výchylku a spočteš k=F/u. Tuhost je ovlivněna zejména průřezem noh, ty jsou ale tuhé jak sviňa, no a vůli v pístech, ta způsobí mnohonásobně větší výchylku než ohyb trubek.

          Jezdil jsem karbonovou, ta byla hodně pružná, ten průhyb (předo-zadní) byl i vidět když jsem na to skočil plnou vahou. Teď jsem svařil ocelovou ze zony a potřeboval jsem jednu nohu trochu přihnout a dělal jsem to metrovou tyčí a prostě to nejde. Tuhost trochu někde jinde, když na to skočím plnou vahou tak se to ani nehne, frekvence tím pádem taky úplně jinde a nekmitá to s žádnýma deskama ani s žádným kotoučem ani s žádným pláštěm se kterýma to kmitalo předtím, a domnívám se že to kmitat ani časem nebude, protože je to frekvenčně asi úplně jinde (nevím jestli nahoru nebo dolů, to vůbec nemám představu kde se to pohybuje, nemám jak a co změřit).

          • MlokCZ  

            Právě předozadní tuhost byla u všech pevných co jsem jezdil mizerná. To samé tendence kroucení do vrtule, což ale bylo také podpořeno tím, že všechny pevné jsem jezdil bez pevné osy (na Rebě ale pevnou osu také nemám a i tak je to v pohodě).

            Pro test stačí u pevné ostře vzít za brzdu (na pěkném asfaltu, aby nedošlo k výše popsanému problému) a předozadní pohyb + kroucení do vrtule je mnohem větší než u zmíněných odpružených.

            • ma.cech  

              U pevných může být ten předozadní průhyb vpodstatě žádaný, protože je to jediná věc která trochu pruží a pohlcuje energii. Jde to trochu proti sobě tyhle požadavky. Svařil jsem pevnou ocelovou a ta je tuhá jako prase a nehne se ani o píď v žádném směru ani se nekroutí (rychloupínák), to carbonová force byla měkčí, ale byla podstatně pohodlnější, je to fakt znát, nejvíc teda při dopadu, s tou carbonovou jsem měl při dopadu pocit, jakoby se přední a zadní kolo od sebe rozjely a rám s vidlicí se ohnul a propružil, s touto ocelovou je to horší, no musím ještě míň foukat…

              • MlokCZ  

                To je otázka s tím žádoucím předozadním průhybem. Přidané pohodlí mi přijde stejně hrozně malé (posuzováno na 2,25" bezduších s nízkým tlakem). Třeba zamčená Reba je o hodně pohodlnější než všechny pevné karbonky (většina s hliníkovým krkem), co jsem jezdil.

                Nakonec jsem pro ježdění bez opravdu terénu (u mě přes na HT přes zimu, kdy mimo cesty do práce nenajezdím téměř nic) se raději vrátil k odpružené. A vyřešil to výrazným přefoukáním (ideální na to dual air Reba, kterou dávám na zimu a na teplejší část roku dávám upraveného Epixona). Tak to nemá od pevné moc daleko ani když vidlici zrovna nezamknu a přitom to nemá žádnou ze zde probíraných nevýhod (nejvíce mi u pevné vadí chování při brždění). Ten ušetřený 1kg u pevné mi nikdy nijak výrazně nepřesvědčil.

      • ScottAspect  

        Děkuji za fyzikální popis situace, ale nenapsal jste, jak to dopadlo (průměry kotoučů, typ desek, profil kotoučů). Já jsem zkusil srazit hrany desek, jak bylo psáno výše, vyčistil jsem je i kotouč, ale nepomohlo to. Teď zkusím vyměnit kotouče. Líbí se mi velký přední kotouč. Byla spíše náhoda, že jsem narazil na pilu od Alligatoru, ale když pak někdo píše, že jezdí Epicona s 203 mm, tak nevím, jestli mám risknout jinou 203, možná kulatější.

        • Vyry  

          Jak píše ma.chech. Něco změnit. Výsledné vibrace vznikají interakcí dílčího chování desek (vč. jejich zašpinění mastnotou, materiálem, konstrukcí), kotoučů (též materiál a konstrukce), vidle, plášťů, rámu, povrchu atd. Nekdy se to vzájemně eliminuje, někdy zesílí. Záleží na vlastních frekvencích a rezonančním pásmu. Začni čistýma organickýma deskama (skutečně čistýma) a pak zkus různý kotouče. U kotoučů se zaměř na horní a spodní hranu a taky na vnitřek brzdícího pásu. Ideální se jeví ty Centerliny od SRAMu, ale za tu cenu seženeš 3–5 slušných různých kotoučů na testy. Shimana jsou sekaná kotouče, takže jedna strana je ostrá a druhá oblá. Jiné firmy to pálí laserem a brousí a kotouče jsou víc symetrické a klidnější.

          No a nezapomeň taky na různé průměry kotoučů. Skutečně potřebuješ 203mm? nestačí ti 180, příp. 160mm?

          Já si prošel testama na brzdách SHI XT na starém kole. Původně kotouče Avid 185mm, desky orig. Shimano k brzdám. Skončil jsem na kotouči Ashima 160mm (bohatě mi stačil), takže zmizela i redukce na vyšší průměr kotouče a desky Aligator (?) s karbonovou matricí a organikou v brzdícím elementu.

          • ma.cech  

            Jo ty ražené kotouče od shitmana, to jsou pěkný je*ky, s těma mi to taky vibrovalo nejvíc, dost možná je to jeden z faktorů, které lze přiřadit do toho výčtu. Vyšší řady ražené nejsou, tedy alespoň si nepamatuju že by měl oblé hrany jako deore (zkoušel jsem XTR a ty byly dost dobré, jenomže mám mechaniky a tyhle tuhé kotouče s unašečem nejsou vhodné, jak jsem brzy zjistil).

            Naopak mám dobrou zkušenost s kotoučem avid roundagon, který se defaultně dodává k BB7. Koupil jsem z obchodu nový třmen BB7 včetně desek a tohoto kotouče a včetně poštovného za 6 stovek (za 6 stovek!!!) tak jsem si říkal co tohle bude za kotouč a ty desky taky budou stát za to, že to asi někomu střelím za lahváč. A tak jsem ho zkusil a překvapil jak v brzdném účinku tak vibracích. Dokonce jsem viděl, že i Rob English má na několika kolech BB7 s těmito levnými kotouči :-)

        • ma.cech  

          Jezdil jsem kotouče všechny 160mm (víc nepotřebuju a velké kotouče se mi nelíbí), měl jsem Avid roundagon 6děr, Deore centerlock (smrt54), XTR centerlock a teď mám takový hodně plochý s málo dírama a bez zubů (ani moc nevím co to je, nemám ho tam z důvodu vibrací, ale z důvodu že ho chci dojet), desky jsem měl Avid organiky a Force sintry (nepozoroval jsem rozdíl), nejvíce vibroval při nízké rychlosti ten deore, nejméně vibroval ten XTR ale používal jsem ho krátce, protože mám mechaniky s jednou nepohyblivou deskou a ten XTR kotouč je strašně tuhý do boku. Taky s hrubým pláštěm (mountain king 2,4) to vibrovalo podstatně víc než s nějakým lehkým 1,75. Můj závěr který jsem vysledoval, čistě pro mé potřeby, nikomu ho nenutím, je takový, že jsem nezjistil žádnou závislost, ale definitivně jsem se smířil s tím, že se to chová náhodně. Tedy jsem zkoušel měnit kotouče a desky (vyměnit desky přední zadní, víc sjeté dopředu, méně sjeté dopředu, a tak jsem s tím různě laboroval), no prostě všechno co jsem měl doma jsem nějak měnil a pak jsem jezdil s tím co se podle mě chovalo nejlíp.

    • ScottAspect  

      Nechci zakládat nové téma, tak ještě zkusím tady. Jde o patku hazky, co jsem psal výše. Dostala ránu, tak jsem ji srovnal pravítkem od Kovysu. K mému překvapení je při pohledu zezadu vizuálně vyosená. Je to normální?

      • strongpajda  

        Řadí to bezproblémů? Jestli jo, tak to neřeš. Jinak srovnat znova, ale v lepšim případě vyměnit patku – nestojí milion

        • ScottAspect  

          Nestojí, ale chtěl jsem zkusit opěvovanou profi metodu s, dle mě, slušným nářadím od Kovys. Šlo u fungl nové pravítko. Ráfek těsně před úkonem centrovaný. Po úkonu po celém obvodu s minimální odchylkou. A výsledek? Bazmek vrácen a dojebaná patka.

    • Rice  

      Před časem jsem z potřeby dojet pár již použitejch kotoučů přehodil kotouče na druhý záplety a taky si všiml vibrací obou brzd při dobržďování víc rozjetýho kola. Jelikož mam daný kotouče už po x-tý, dospěl jsem k závěru, že to způsobuje opotřebení kotouče, který se po přendání na jiný záplety (sundání a nandání kotouče) dostalo mimo kružnici, po který chodí destičky a ve výstupcích to vytváří vibrace (snad to neni obouchanym/ohnutym kotoučem, ten spíš bzučel). Možná by to šlo eliminovat nasazením kotouče na kolo např. vždy s ventilkem nahoře a pootčením kotouče před dotažením po nebo proti směru otáčení. Nicméně to je poznat jen při razantnějšim dobržďování z větší rychlosti, asi by si to časem sedlo, ale kotouče už stejně budou do pár set km na výměnu.

    • danielh  

      Na takovou vidli zadna 203 pila nepatri, Xc vidle jsou do max 180 doporucene. 200 jsou tak na DH a FR vidle ktere jsou zesilene a vydrzi ten krut bez problemu. Dalsi vec je ze takovehle vzdusne kotouce kde je vic luftu nez matrose nedelaji dobrotu (mi se jeden takovy snad i stejny ohnul pri brzdeni z mirneho kopce), vymenen za Sm-rt 66 a bez problemu.

Nová reakce na zakládající

Pro napsání příspěvku se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Podobné diskuse