Při trochu delším (cca 5–10+ min.) a intezivním brždění (hodně prudký sjezd) se mi stává, že rychle vadnou brzdy a musím čím dál víc brzdit, abych docílil stejného účinku, jako při „normálním“ brždění. Nemáte nějaké tipy, jak se toho zbavit? Jiné destičky, větší koutouče… atd.
Vadnutí brzd Hayes Stroke Ryde
31 nepřečtených-
-
Odpověděl sis sám. Především větší kotouče a případně i jiné destičky (kotouč pomohou vždy, u destiček to už není tak jednoduché).
-
ok, myslel jsem jestli to nedělají třeba i brzdy. v tomhle se moc nevyznám a sjezdař taky nejsem ;-)
-
Tak samozřejmě určité rozdíly jak vadnou které konkrétní brzdy jsou, ale bývají většinou menší než rozdíly vadnutí s o jedno větším kotoučem a tím větším kotoučem se to vždy zlepší.
Pak samozřejmě ještě by mohl být nějaký problém s tím konkrétním kusem jako zavzdušnění, ale to by se projevovalo tím, že bys postupně páku dostal až na řídítka. Když brzda vadne, tak jen při stejné síle na páce (páka je pořád ± stejně daleko) brzdí méně a je nutné použít větší sílu na páce (až do úplného extrému, kdy to rveš co to jde a ono to stejně nebrzdí vůbec), ale rozhodně se neprodlužuje chod páky.
-
jj je to přesně tak, jak to popisuješ. chod páky se nezvětší, naopak, tím jak to víc mačkám, se mi zdá, že se snad ještě zmenšuje ;-)
-
Zmenšovat se klidně opravdu může, pokud expanzka nestačí vyrovnávat zvětšení objemu kapaliny nárůstem teploty kapaliny, což ne každá brzda zcela zvládne (tohle ale nedokážu u Strokerů posoudit, dlouhodobě jsem je nejezdil).
-
-
-
-
teď mám na obou kolech základní 160mm, takže dát dopředu 203 a dozadu 180?
-
To je asi zbytečně předimenzované. Pokud ti 203mm kotouč vepředu unese vidlice, pak to ale vyzkoušet můžeš :-)
-
a jak poznám jestli to unese? ;-)
takže dát třeba 180? jsem docela těžkej, takže se jim ani nedivím, že dostávaj zabrat…
-
Je to napsané v manuálu u vidlice. Nicméně je to max. doporučená velikost kotouče, můžeš dát i větší ale já bych neriskoval. Já taky nejsem žádná muší váha (80kg), jezdím v Beskydech (celkem těžké terény) a mám 160/160 mm kotouče, takže podle mě by mohla kombinace 180/180, popř. 180/160 stačit.
-
A to třeba na žluté z Lysé, pokud se jede souvisle bez zastávek nemáš s vadnutím problémy?
-
Žlutou z Lysé jsem na hydrách ještě nejel. Ale jak jsem jí jel ještě na BB5, tak mi pak dole málem upadly od brždění prsty :-)). Takže tam by problémy byly určitě.
-
-
Jinak větší kotouč nemusí znamenat vůbec větší zatížení vidlice. Pokud bude brzdit stejně jako doteď, pouze využívat toho, že mu stačí menší síla na páce, pro stejné účinek, tak bude zatěžovat vidlici stejně. A samozřejmě toho, že nebudou brzdy tolik vadnout.
Větší zatížení bude na vidlici pouze v případě, že bude vyvíjet maximální brzdou sílu větší než s tím menším. To já ale třeba nedělám nikdy, u menšího kotouče si prostě zvýším sílu na páce nebo přidám druhý prst když je to nutné a tedy tu sílu vyvinu úplně stejnou jako na větším kotouči. Kdybych na větším kotouči používal ještě větší maximální brzdou sílu, tak to stejně buď nepřenese plášť nebo to neustojím v případě přední brzdy.
-
Škoda, že jsem před pár měsíci neprozřetelně prodal 180mm kotouč. Celkem rád bych vyzkoušel jaký to bude mít na hydrauliky vliv. Zkoušel jsem ho jenom na BB5, tam se mi zdál už zbytečně moc velký. Ale je pravda, že tehdy jsem vážil o pár kilo míň.
-
A proč se ti zdál příliš velký? Jediný důvod, co mi napadá, že ty BB5tky jsou kousavější (horší dávkovatelnost), což se bude s větším kotoučem zhoršovat. Ale jinak je vždy lepší přeci brzdit jen lehce menší silou než větší. A ani s 200mm kotoučem se nedá mluvit o tom, že bych ve sjezdu typu žlutá z Lysá jen tak tím prstem tu páku decentně přimačkával a nemusel vyvýjet žádnou větší sílu (ale je fakt, že jsem nikdy neměl problém s tím, že by brzda brzdila moc, že bych to nedokázal dávkovat, maximálně na zadní brzdě s 200mm kotoučem a nečekaném zabrždění, tam sem tam nějaký lehký krátký smyk byl, když jsem krátce zkoušel 200/200 a nelíbilo se mi to, zadní oproti přední brzdila moc, obecně nemám rád stejně velký vpředu a vzadu).
-
Přesně jak píšeš. Byl jsem zvyklý na 160/160 a při 180mm kotouči vepředu se mi zdála brzda na můj vkus moc kousavá, přesně jak píšeš.
-
-
-
-
-
Mám 70kg a sem tam ojediněle (vždy to bylo v horách) jsem utavil 180/160 na všech brzdách (ty XT byly jen 160/160), co jsem jezdil dlouhodobě (XT, J7, K24). U K24 mám doma na prohazování 200/180 kotouče a s těmi jsem to neutavil v horách nikdy (tedy vůbec nikdy nikde) a i jsem to v horách ocenil, že lépe brzdí. Kolem Plzně jsem ale neutavil nikdy ani 180/160, na to tu kopce nejsou. Takže co se jezdí dělá také hodně.
A čím si těžší, tím je samozřejmě utavíš snáze (každé).
-
Ok, tak zkusím asi nejdřív 180/160 a kdyby to nevyšlo, tak 180 poputuje dozadu a dopředu přijde něco většího :-)
-
-
-
-
A vadnou ti obě nebo jen přední? Pokud jen přední, tak můžeš zkusit jen přední dát 180, pokud obě, tak bych dal 200/180.
I si tím výrazně zvětší účinnost brzd a budou lépe brzdit. Ale zase větší kotouče mají i nevýhody jako větší váha, větší náchylnost na škrtání/cinkání a je na tobě zvolit.
-
Výběr z produktů
Přejít do shopu (Komponenty)
-16% MAGURA 9.P Performance Grey brzdové destičky, organické
426 Kč -16%
MOC 579 Kč -
-
A pak samozřejmě pokud to není nutné z povahy sjezdu, tak nebrzdit souvisle, ale vždy přerušovaně.
-
to je jasný, i to tak dělám, ale někdy to opravdu nejde
-
Jasně, to bylo jen pro jistotu, kdyby někdo brzdil pořád souvisle, tak utaví dříve nebo později každou brzdu i 203mm kotoučem.
-
jj to je jasný. hlavně že se chápem ;-)
-
-
-
-
Jestli ti v „hodně prudkým sjezdu“ při „intenzivním“ brždění začínají vadnout až po pěti minutách, tak seš šťastnej člověk :o) I když uznávám, že „prudkost“ sjezdu a intenzita brždění jsou silně subjektivní…
-
Obecné rady které platí pro všechny kotoučový hydraulický brzdy…
- větší kotouč
- jiné destičky ( směs)
- odvzdušnit
-
Dobrá tedy :-) A ještě jeden dotaz. Co byste doporučily za kotouče a destičky?
-
Kotouče jekékoliv, jen bych si asi odpustil výstřelky typu „zubaté“ Alligatory apod. Už tu kdosi psal, že kotouč má být „kulatý“ a ne zubatý :-). Destičky si rozhodni jestli chceš organické nebo sintrované – v historii je o rozdílech mezi nimi napsáno dost.
-
asi nejaka konkretni vada tech zubatych kotoucu… co ja mam zkusenosti z motorek tak zubate kotouce „wave“ funguji…jen asi kvuli designu to nesmi byt prehnane…
-
Zubaté kotouče tu podle hodně lidí rychle „žerou“ destičky. Navíc v kombinaci s určitými typy brzd (Shimano?) docházelo k nepříjemnému rozvibrování celého kola. Taky jsem původně chtěl koupit zubaté, ale nakonec po tom, co mě hodně lidí od toho odrazovalo, jsem koupil obyčejné nezajímavé XT a nemám s nimi žádné problémy :-)
-
Zaleží na úhlu v jakém takový kotouč destiškama prochází.
Pokud se dost dramaticky mění velikost plochy, kterou destičky svírají a taková plocha neprochází ideálním středem pístku, dochází k nerovměrnému zatížení destičtky. Výsledkem je ono frérozování destiček, pulzování páky , nebo vybrace rámu a podobně.
Tedy kotouč typu pila nebo vlnka nemusí být problém , je pouze nutné ho vybrat správně a pohrát si s třmenem brzdy.
-
-
Ono u biku to bude vždy působení více faktorů dohromady, kde jeden z podstatných faktorů je tuhost (rámu, vidlice, …), která bude oproti motorkám mnohem horší. A pak se ty tvary kotoučů mohou mnohem častěji projevit problémy, které by samy o sobě jen tím tvarem třeba nezpůsobily.
-
-
-
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
