Pre neustale suchanie, piskanie, cinkanie za jazdy bez brzdenia planujem vymenit brzdy. Moje Formuly RX maju medzierku malilinku a zvazujem nieco co ju ma omnoho vacsiu.
Co odporucate? Magura? Oplati sa pockat na nove modely MT? MT4 sa mi lubi. Alebo nove Shimano XT 2012?
Veľkú medzeru majú XTR M970. Boli tak navrhnuté.
pardon M975
A novsie modely uz taku medzeru nemaju ako tento M975?
No, třeba u Deore M956 se píše:
The M596 inherits the Servo Wave cam system that was previously the preserve of Shimano's higher-end discs. This provides more pad clearance and a power-assisted feel.
ono to pisu u vsetkych co maju servowave. Teraz neviem ci je lepsi predposledny model XTR (M975) alebo posledny model XT 2012 (M785), ktory sa uz v mnohom podoba na aktualnu xtr…
nejake stare kantiky?
Ano! ;o)
ee, M970 sú XTR V-brake
Avid Juicy 7 měly asi nejvíc co jsme viděl
teoreticky každá brzda s nastavitelnou vzdáleností destiček ke kotouči by ti měla sedět ne?
Jmenuj brzdy s nastavitelnou mezerou mezi destickama!:)
BB7
:D
eeerrrgggkkk!
no ale fakt, to jak mozem doboha regulovat? mam slx, a jedine co sa tam da regulovat je vzdialenost packy od riaditok. Na starych Hayes Sole boli stavaci srouby pre kazdu z dosticiek, o BB7 ani nehovorim.
Zda sa mi, ze krok tych SLX sa postupne predlzuje, tym jak sa deru dosticky, a to mi teda absolutne nevyhovuje, lebo uz som ten jediny srob na pake dotiahol az na doraz. Mala by tam byt asi expanzna nadrzka, no neviem ci funguje.
Možná tam máš málo oleje..Já mám teda krok furt vcelku stejnej..nebom i tak aspoň přijde.
+1 :)
ještě se vrátím k té změně mezery. Asi to není primárně tak zamýšlený, ale u elixírů CR SL když vyšroubuju „pad contact“ na nejkratší mrtvý chod tak mi kotouč škrtá, když to dám na o kus delší neškrtá.
Jak to má fungovat přesně netuším, mělo by se tím dát doladit kdy začne páka zabírat. Každopádně je to kurvítko, protože tak pěkný záběr a chod jako na elixir R s nimi nevykouzlím ať točím kam chci :)
Jestli tam nemas moc kapaliny a zasroubovanim to rposte nenatlakujes…
těžko říct, mám to naštelovaný jak potřebuju, takže neřeším. Mám doma jen jedny, tak není srovnání a někomu to jen tak rozhasit abych si to potvrdil se mi nechce.
u elixírů nejen já razím zásadu „bud rád, že se ti to nesere a pokud možno na nic nesahej“ :)
no…ja si konecne nedavno predelal hadice bo mi telky a vzapeti se mi doma objevil kit s hadicema goodridge, tkaze s epustim do opetovneho predelavani, odvzdusnovani a tak:) To zase bude peklo a nadavek:D
J7 mají opravdu velkou vzdálenost desek od kotoučů.
Jenže si nemyslím, že tohle něco řeší. J7 mi třeba cinkaly asi ze všech brzd co jsem jezdil nejvíce. Je to dané především kotouči a pláštěm.
The One mi s minimální mezerou oproti J7 necinkají téměř vůbec a to ani na hrubších pláštích.
S malou mezerou to trošku více může škrtat, ale to je většinou tiché.
Jakej vliv na cinkání kotouče má plášť?
Velkej:) Zalezi na vzorku. Pak se muze pri urcite rychlosti dostavat kotouc do rezonance a je schopen zvonit at je tam mezera jakakoli.
velký
velky
ý
velky
ý
Velký
v
Velký!
VELKÝ !!! :o)
Každému podle gusta!
žádný :))
velký
A nene!
žadný
mal som J5 a skrtali ako dive, myslel som ze J7 je to iste
Ze stejneho duvodu jsem se zbavil Formuli RX ja. Nevim o zadnych hydraulikach, kde by se dala vzdalenost desek od kotouce nastavit, a tak sem si koupil mechaniky Avid BB7. Az tehdy jsem zjistil, jak potichu dokaze moje kolo jezdit ;-)
Skoda, ze to pak nebrzdi :o)))
Asi de o to kde a jak jezdis. Ja sem ted nadmiru spokojen. Samozrejme zcela srovnatelny s hydrama to neni, ale me podtatne vic nervovaly ty pazvuky co Formule vydavaly …
konečně to nějaký z uživatelů těchto magických brzd přiznal :-))
Mam zkusenost pouze s BB7 a s Formulema RX. Takze porovnavam mezi nima. Je mozny, ze BB7 brzdi lip nez jiny hydry, to fakt nevim. Formule brzdily skvele, ale jediny co se dalo seridit, byla vzdalenost brzdovy paky od riditek. U BB7 se da seridit vzdalenost obou desek od kotouce zvlast.
BB7 s pákama SD7 a pořádnýma bowdenama brzdí velice dobře. ;-)
To sice ano, ale na hydry to porad zkratka nema:)
dobre hydry:)
Důležitá poznámka ;-)
Dneska dělají už i slušný hydry levnější, než tyhle BB7 + SD7 + pořádný bowdeny. Někdo ale prostě chce z nějakého důvodu mechaniky a tam neni o čem ;-)
Jaký hydry? Tuhle sem řešil jaký kotouče na druhýho bajka a nakonec sem zase skončil u BB7, protože vyšly levnějc jak SLXa, který sou podle internetu relativně slušný, i když, co sem je zkoušel na kámošově kole, furt koušou hůř než ty BB7ky…
Kamos ma stejny desticky a kotouce jako ty?
Nechci rozppoutavat flame, ale pokud nejsou dany stejny podminky pro testovani, nema srovnani zadnou vahu…
Kámoš má 200 mm Hope kotouč tam kde já měl 185 mm Avid Roundagon, takže měl bejt ještě ve výhodě. Destičky oba snad tovární.
Třeba ty nový Deore vyjdou určitě stejně, možná i levněji a asi bych se jich nebál.
Nejde jen o „kousavost“ brzdy. BB7 jsou docela těžítka, že by byly nějak tichý a bezúdržbový se taky říct nedá, ale prostě maj svý místo na trhu. Seřídíš je jen pomocí imbusu a lanko se dá sehnat kdekoliv za pár šupů.
Jó, to že potřebujou přeštelovat prakticky při každym vyndání kola mě irituje celkem slušně… Tuhle sem vyrovnal kotouč a vystředil třmen tak nádherně, že vůbec neškrtal (po roce asi poprvý), ale po pár vyjížďkách a jedný demontáži kola začal znova.
Hydry tyhle problémy nemaj?
Ale to neni brzdama. Jinak ti dela velkej problem klapnout koleckem na trmeni? Tedy pokud mluvis o BB7.
Pokud bych se tomu moh vyvarovat tak bych radši. Já teda sem zvyklej na to, že na kole furt něco utahuju a šteluju, ale lidi kolem mě maj patrně neustále funkční brzdy i když montujou a demontujou kola do aleluja, což nechápu, jedinej rozdíl je v tom, že voni maj hydry a já BB7.
A tim koleckem se ti tedy nechce klapnout?
Vnějším klidně, vnitřním se mi klapat nechce nikdy. Rukou to nejde a šátrat imbusem mezi drátama a vzadu eště kazetou mě fak neba.
Proc to rukou nejde? Me to tedy jde na vsech co mam. Pravda, u jednech jsem je musel rozebrat, vycistit a namazat zavit vnitrniho „pistku“.
Je to moc tuhý, když mam sundanej třmen a můžu za to vzít celou rukou, tak to jakž takž de, ale jak to je namontovaný, tak to můžu mezi tim kotoučem a výpletem uchopit max ukazováčkem a palcem, a to už pak neotočim. A to i u těch dvou novejch, co sem nedávno koupil.
Presne tenhle problem byl s hydrama. U BB7 sem nastavil vetsi mezeru mezi deskama a kotoucem, takze uz tohle neni potreba resit. A i kdyby, staci otocit koleckem na trmenu. Co se da v tomhle pripade udelat s hydrama? Pouze vystredit trmen. Sam sem to zazil pri vymene pichlyho kola v lese (jeste s Formulema RX). Dusi sem vymenil za 5min a pak sem se 15min sral s vystredovanim trmenu, aby se na tom dalo vubec jet. To byla ta posledni kapka v poharu trpelivosti :-) S BB7 tyhle problemy zmizely.
Co se da v tomto pripade udelat s hydrama? Bud pootacet osou tak dlouho, az si to sedne, nebo si proste poznacit polohu osy vuci vidlici (zadnim patkam).
Nebo mít kotouče co se vystředí sami :)
Když slyším, že my to dře nebo cinká, jen na 5 vteřin přibrzdím a je vystředěno.
No, hope s uvolnenejma nytama takto nejak funguje.
škoda že na bika nic takovýho neexistuje
Hope floating
ano to si myslí jejich majitelé, kteří ani nerozumí tomu co si koupili. Funkce nýtků slouží k eliminaci roztažnosti vlivem teploty. Pohyb do strany má až kotouč s „vyviklanými“ nýty=na vyhození
FLOATING ROTORS – DESCRIPTION
These Floating rotors are now a firm favourite amongst both performance orientated riders and those just looking for something a little different. These rotors have a stainless steel braking surface riveted to an aluminium central carrier. As well as offering a significant weight saving, they also allow the rotors to expand or contract with changes in temperature
zdroj web HOPETECH
tohle me ranilo stejne tak, jako když mi řekli že ježisek neexistuje… :(
pravda je nekdy kruta :D
Yes, ale tohle jen tak fanatikům HOPE těžko vysvětlíš :-).
Že my to zatím vždy vysvětlovali jen lidé co je nejezdí a většinou nejeli :)
Na capicu jsem je ke konci měl a kolo s nimi i prodal. Zadní měl v nýtkách už takovou vůli, že škrtal při přejetí po nerovnostech :/
Můj vůli nemá, aby tak měl, po 2000 km…
Sám odsebe necinkne nikdy, ale když mám sundané kolo a dám ho nějak jinak, tak někdy trochu jo, a na to funguje to zabrždění.
to se usadí poloha pístků vůči kotouči když brzdíš. Drobná korekce tím možná je.
mě se nejvíc osvědčilo dávat do brzdy na transport rozpěrky mezi destičky. Rozpěrka ji totiž trochu roztáhne (elixir) a po nasazení kola stačí párkrát zmáčknout páku a je funguje to super.
Tyto kotouce jezdim a plne souhlasim s tim co napsal Blacky. Proto jsem taky psal, ze to takto castecne funguje, ale u vyvyklanych nytku.
Po zkušenost lidí co kolem mě jezdí a znám je, to s klídným svědomým řeknu a to přesto, že jsem je na kole neměl a ani nebudu mít.
Takže nevím, neznám, nemám. Možná jsem viděl.
Ale budu vám o tom dlouze vyprávět :-)))
Hope odboj, co? :-)
ani ne. To co tu některým leží v žaludku je jenom nepatrný bonus těchto kotoučů.
hlavní výhoda je někde úplně jinde.
Zvyšuje respekt před hospodou o 7% :-)
Ac nekteri tvrdi, ze jejich vyhodou je to samostredeni, ktere se nedeje, tak maji i jine vyhody. Treba to, ze jsou podstatne tuzsi, tzn odolnejsi vuci cinkani, diky ten nytum nemaji tendenci se po zahrati kroutit, lip se chladi. Co muze nekomu vadit jsou zvuky, ktere to vydava po zahrati, nebo spis pri chladnuti.
Mě se ty zvuky (pokud myslíš to „lupání“ – špatně se to popisuje, občas ty zvuky slyším v létě z auta po delší jízdě) při chladnutí líbí :)
Ano, myslim to praskani, jako kdyz chladne motor auta.
Tohohle jsem se všiml i u kotoučů XT, které jsem dal na kolo přitelkyni.
S unašečem?
Asi to bude obecná vlastnost vícedílných kotoučů.
Jo jo, je to ale ještě ta původní verze nýtovaných XT SM-RT78.
Jakýkoliv měřitelný pohyb je dost velký, aby to mělo nějaký vliv i na funkci.
Nikdo netvrdí, že ty kotouče mají funkci automatického vystředění, ale do určité míry se dokážou pohnout. Někdy je to i nežádoucí (v zatáčce pod brzdou) jindy je to žádouci, přibrzdíš za zatáčkou, kterou jsi jel pod brzdou ;-)
Ale i majitelé těchto kotoučů musít vystřeďovat třmen.
Nikdo netvrdí opak.
Zabils jeden z mýtu B-F!
Když jsem to tady kdysi psal, tak jsem byl za blbce. Pravda, neargumentoval jsem odkazem na stránky výrobce.
já si to teda nemyslim, stačí se na ně zblízka podívat
pokus o flame a zrovna u tebe, to se jen tak nevidí ;-)
Myslím, že někdy dávno se takový kotouč dělal, bylo to u mechnický brzdy formula, ale nejsem si jistej, jestli nebyl náhodou plovoucí třmen. Kto to jezdil, tak říkal, že to furt cinkalo a stálo to za tamto.
Vsechny tyhle postupy jsou otravny a neresej pricinu, tedy malou vdalenost desek od kotouce. U BB7 uz zadny takovyhle „ritualy“ podstupovat nemusim :-)
mala vzdalenost desek od kotouce je primy dusledek pozadovaneho vysokeho brzdneho vykonu a tim i pozadovanyhc pomeru v hydraulicke soustave.
Kdyz na BB7 budes chtit vetsi brzdnou silu, tak na pakach SD7 zastavis maximalni paku a pak co? Pak musis priblizit desticky ke kotouci, protze se ti zkrati pohyb lanka. Cili na BB7 je to nemlich to same, ale mozna jsi se s tim nesetkal…
V tomhle s tebou na 100% souhlasim. Ale u tech BB7 si muzu vybrat co chci, nastavit si to podle svych potreb. U hyder se musis podridit tomu, co vyrobce zkonstruoval. A o tom je podle me cela ta debata ne?
BB7 jsou nejblbuvzdornější brzdy, které snad jsou, až bude končit jejich výroba, tak si pár kousků koupím do zásoby :-)
Jo jo. Mam je teprve par tydnu, a zatim sem velmi spokojen. Uvidime, jestli se nevyskytne nejakej problem po delsi dobe pouzivani. Proste, v jednoduchosti je sila :-)
Jaká je váha?
Downgrade? :-)
2× 156 g třmen
2× 25 g desky + pružinka
2× 21 g šrouby + podložky mezi třmen a adaptér
15 + 25 g přední a zadní adaptér (IS)
2× 20 g (odhaduju, tyhle jsem nevážil) šrouby mezi adaptér a rám/vidli (IS)
= 484 g kompletní přední a zadní třmeny+adaptéry
k tomu:
155 g brzdové páky FR-5
25 g lanka
170 g bovdeny
= 834 g komplet brzdy bez kotoučů
k tomu:
2× 145 g Roundagon 160 mm včetně 6 ks šroubů
= 1124 g komplet brzdy včetně kotoučů
Kristepane :-O
Odečti si cca 60 g za kotouče, pokud použiješ Avidy G2/G3 nebo něco podobně gramařského, odečti si 15 g za přední adaptér a 20 g za šrouby k němu, když máš vidli s PM úchytem, odečti si tak 50 g za bovden zadní brzdy, pokud ho nepovedeš vcelku… a vejdeš se do kila.
Bohužel mechaniky opravdu nejsou pro gramaře :)
Myslim, ze ty problemy s Formulema jsou zpusobeny prave tim snizovanim hmotnosti. Malej pistek v pace, mala expanzka, malej objem kapaliny v systemu = nizka hmotnost a mala mezera mezi deskama a kotoucem :-)
Ne malá mezera, ale nechutně malá mezera :-D
A ja bych se nebal pouzit nejaky ten vulgarismus. Co takhle ******** mala mezera? :-D
Asi mám jiný brzdy, kdysi jsem vážil třmen, lanko, bovden, páky, prostě tak jak jsem to sundal z kola, tak přední měla 360–390g, ale už si to přesně nepamatuju, jo a bylo to bez kotouče. Třmen je těžký, ale zase páka je lehčí než u hyder.
Jeden třmen + desky + šrouby a podložky třmenu = 202 g
Adaptér (přední 160 IS) + šrouby adaptéru = 25 g
Lanko 10 g + bowden (0,9 m * cca 60 g/m) = 64 g
Jedna páka 78 g
Celkem 369 g a pokud máš na vidli PM, tak 344 g
jenže vzadu je delší lanko, delší bowden a větší adaptér, takže opravdu cca 100 g navíc. Když sečteš přední a zadní, dostaneš se někam k těm mým 834 g.
Vážil jsem to takhle jednou v zelenině u vietnamce :-), až budu měnit lanka, tak co celé shodím a zkusím to celé přesně převážit, ale vyjde to asi tak jak píšeš, si mi nasadil brouka do hlavy.
Tak mi to nedalo a zvazil sem si ty FormuleRX se vsim vsudy tak, jak sem je sundal. Takze trmeny, desticky, adaptery, paky, srouby, kotouce 180mm = 820 gramu. Je fakt, ze tys tam vazil 160mm kotouce, ale zas takova tragedie to podle me neni. Staci, kdyz se pudu pred vyjizdkou vycurat, a sem na svym :-D
Bacha, Formula RX není Formula R1 ;)
Teď nevím, jestli Hnoj nebo Kubad tady dali na jednu misku vah přední brzdu XT a na druhou museli dát obě F1, aby to bylo vyvážené :-)
Nedivím se :)
Vynechme teda adaptéry, šrouby, kotouče… přední a zadní R1 páka+hadice+třmen+desky dají celkem 338 g. Už samotné BB-7 třmeny s deskama jsou těžší – 362 g :) A k tomu neuvěřitelných 450g na páky, lanka, bovdeny :)
pardon, páky, lanka, bowdeny 350 g.. ale i tak :)
Byly to komplet brzdy, připravené k montáži. Odvzdušněné :-)
Od zacatku se resej RX a mala mezera u desek. Predpokladam, ze krome ty hmotnosti, na tom budou R1 uplne stejne.
To ano. Turista právě vozí R1 a jestli jsou řešené stejně jako RX, tak chápu jeho přemýšlení o jednoduchosti BB-7, které je ale otázkou hmotnosti vyřešené.
K těm RX jsem chtěl ještě poznamenat, že se máš radovat, pokud ti komplet brzdy i s 180 mm kotoučema váží jen 820g ;) Avid Juicy Ultimate včetně všech šroubů, se zkrácenýma hadicema a 160 mm G2 kotoučema ukázaly na váze 792g.
Ja bych se i radoval, ale ty problemy co s tim byly veskerou radost kazily. Osobne nejsem zadnej gramar. Ostatne sem za posledni rok pribral 3kg, takze moznosti kde se da snizovat hmotnost je vic ;-)
Bud pootacet osou tak dlouho, az si to sedne – tohle je problem jen konusu a low end nab ne? u me je fuk jak tam nabu dam… ( jinak nevychvaluju hope, kotouce teda moc nevydrzely priste dam XT/XTR :D )
Jak konkrétně nevydržely?
Sjeli se?
asi sa začali vystřeďovat sami…
Tam nejde o low nebo high end, ale o to, ze vetsina nab ma na stycne plosem naba/patky radlovani. Proste celni ozubeni. Pokud si to nesedne do stejneho mista, tak to proste skrta. Dalsi a mozna jeste horsi vec je ta, ze obycejnejsi naby mivaji casto zavit na ose, kder y se vtlaci do patek. Pak kdyz nasadis znovu kolo a nesedne to do vytlaceneho mista, tak to zase skrta.
problem byva vetsinou u kunusovych shiman u jinych jsem problem nikdy nezaznamenal…
blbost… syncros, shimano i novatec – pootáčím osu aby si to sedlo
blbost… Crossride, Bontrager, Crossmax – nepootáčím osu a sedí to bez problémů na první usazení.
Zapominas ze vetsina Bforistu ma abmormalni sluch a na kole slysi i musi prdnuti, natoz nejake skrtani kotouce…a citi ztratu kazdeho miliwatu:)
Může to hejbat celym ráfkem ve vidlici třeba o centimetr? To mi teď dělá kolo na Shimanu M475, šíleně se ve vidli posouvá podle natočení osy v patkách… Jako kdyby byla ohlá osa, ale to bych do ní pak nedostal upínák, a ten tam de v pohodě.
O 475ky nejsou konce osy obrobeny, ne? Myslim, to tak, ze na tech koncich co koukaji z naby je zavit. To je jedine co me napada, proste si to sedne jinam. Pokud je tedy osa rovna.
Nejsou. Ale ty krajní utahovací matky sou jedna rádlovánim ven a druhá dovnitř (při montování sem se asi zamyslel).
to je teda riadne exotarium.
Predal si potom tie formule? Za kolko sa to da predat?
Neprodal. Mam je schovany v supliku pro pripad, ze byse BB7 neosvedcily. Zatim je to po cca 200km bez problemu, dokonce jak se zajizdej, tak se zlepsuje brzdnej ucinek.
U téhle novinky slibují nastavitelnou mezeru:
Třmen je stejnej jak u Elixirů.
podoba se nezapre no:)
Páka ale vypadá parádně.
BB7, ale jen na jedné straně.
Tak nic, už to je hore.
Co na jedne strane? Mam jak BB7, tak starsi CPS a obe se daji seridit na obou stranach. Na jedne (vnitrni) se da seridit BB5.
Ne ne, odpovídal jsem na otázku a ta zněla, jaký typ s největší mezerou mezi destičkou a kotoučem? BB mají na pohyblivé dstičce velkou mezeru a na opačné straně se snažíš dostat destičku co nejblíže kotouči. Mám bBB asi na třech celých bikách :-)
Ajo takto. Tak teoreticky si je muze oddalit jak chce, ze to nebude brzdit je dalsi vec, ale na tu se neptal:)
To je taky pravda :-)
zmiňoval jsi Maguru, vozím třetím rokem http://www.flickr.com/…photostream/ a k tomu SawLight 160mm http://www.flickr.com/…/5845926720/ letos jsem doplnil kapalinu, začaly se mi moc přibližovat páky ke gripům a po doplnění zase OK a to musej ubrzdit 95kg. Žádný škrtání, občas musím vyndat přední kvůli převozu a při zpětné montáži žádný doseřizování.
Jelikož jsou kotouče dost úzký, mám pocit že 1,75mm nový, tak žádnej problém s mezerou mezi destičkama. Známej má GHOSTa s ORO K24 a pořád mu škrtaj, jsem nevýslovně rád, že nemusím žádný pazvuky řešit:-) Není to žádnej návod k nákupu jednoho či druhého, ale mně to prostě takhle výborně funguje! Teoreticky, čím slabší kotouč, tím větší mezera mezi ním a destičkama, asi…
Nejsem si jistý, jestli teď neplácnu nesmysl :), ale šířka kotouče nemá žádný vliv na mezeru mezi ním a destičkami. Ta by měla být ve všech případech vždycky stejná.
pokud se desticky neoprou zevnitr o trmen ze by nemely uz kam uhnout, tak mas pravdu.
je to tak, vzdálenost je podle mě daná poměrem pístků a délkou chodu pístku v páce, čím vetší rozdíl páka/třmen a kratší chod, tím menší vzdálenost
o Magurach Marta som tiez rozmyslal, ale ked som zbadal buducorocne modely nazvane MT, skor poskulujem po nich. S original MAgura kotucom Ti skrtali? Alebo si to menil len kvoli vahe?
ozaj, CenterLock maju len Shimano kotuce? Ja mam na tych Formula RX urcite ten 6-dierovy uchyt kotuca?
měl jsem v sadě 180+160 Magura kotouče, tak jsem je jako pár prodal, protože na XC mi stačí těch 160. Koupil jsem Aligator ty „kytičky“ a ty se pálily, tak jsem dal Saw Light od Kubada. S nima žádnej problém. Mrtvej chod páky Marta (co mám v profilu) do zabrždění na tvrdo je 3cm, pak mi ke gripu zbývá ještě 5cm (měřeno úplně na koci páky). Myslím, že krok páky je naprosto vyhovující, žádna houbovitost, jsem s nima naprosto spokojenej. S ani jedněma kotoučema mi neškrtaly. Jestli k tomu přispěly slušný náboje na průmyslech a rychloupínáky vlastní výroby, no možná i to je důvod:-)
